НЕ ТЯНИ - НАТЯНИ!

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
ЛИКБЕЗ
НЕ ТЯНИ - НАТЯНИ!
Для нормальной работы двигателя цепь привода газораспределительного механизма должна быть натянута правильно.
Вячеслав ЛУКЬЯНОВ
Подходит время - и привычный ровный шум мотора сменяется лязганьем, особенно слышным при изменении оборотов двигателя. Холостой ход становится неровным. Похоже, цепь ослабла, думаете вы и строго по инструкции натягиваете ее. Однако вскоре опять слышится какофония. Открываете капот - передняя часть моторного отсека вся в масле. Откуда оно? И что делать?
Вспомним, как устроен привод газораспределительного механизма (ГРМ) "Жигулей". Распределительный вал получает вращение от ведущей звездочки коленчатого вала через двухрядную роликовую цепь (рис. 1). Этой же цепью приводится звездочка масляного насоса. Чтобы цепь не провисала, предусмотрен полуавтоматический натяжитель 8 с башмаком 7, а для сглаживания ("гашения") ее колебаний во время работы - успокоитель 3. Ограничительный палец 6 в нижней части блока предотвращает спадание цепи в картер двигателя, если ее - например, при ремонте - понадобилось снять со звездочки 1.
Условия работы деталей ГРМ весьма напряженные. На них действуют значительные переменные нагрузки - следствие работы поршневой группы и привода клапанного механизма. Эти нагрузки, в основном, и ответственны за износ цепи и шум, с которого мы начали разговор.
Обнаружив неполадки, сначала проверьте крепление успокоителя цепи - его удерживают на передней крышке блока двигателя два болта. При разрушении успокоителя (а иногда и просто от чрезмерных вибраций) эти болты могут отвернуться, открывая выход маслу, которое поток воздуха от вентилятора разбрызгивает по сторонам. Отчего ломается успокоитель? Как правило, из-за того, что цепь при работе слишком сильно колеблется, чему способствуют ее неравномерный, как правило, износ и плохо работающий натяжитель.
Если с креплением все в порядке, снимем клапанную крышку двигателя и проверим целостность самого успокоителя, взявшись за его верхний конец. При затянутых болтах крепления успокоитель совершенно не должен качаться, в противном случае считайте, что в нем, как минимум, уже есть трещины. Сломанный успокоитель надо заменить. Иногда куски сломавшегося успокоителя, упав, заклиниваются между цепью и корпусом блока цилиндра или цепью и звездочками 4 и 5. Чтобы вынуть обломки, приходится снимать звездочку привода распредвала. Кстати, заменяя успокоитель, следите за тем, чтобы его рабочая поверхность прилегала к цепи без перекосов. Для двигателей объемом 1,5 л в продаже бывают успокоители двух видов - металлические и пластмассовые. Случается, что гайки успокоителя закреплены небрежно, криво. На металлическом это можно исправить, отогнув крепления гаек, а на пластмассовом не получится. Для двигателей рабочим объемом 1,2-1,3 л обычно применяют металлические успокоители, но возможна и установка пластмассового.
Разные звенья цепи изнашиваются неодинаково - и эта неравномерность усиливает ее колебания, что, в свою очередь, увеличивает нагрузки на детали ГРМ. Более заметно это бывает на двигателях, у которых цепь имеет 114 звеньев (VAZ 2101; 21011), так как это число кратно количеству зубьев на ведущей звездочке (19) и на звездочке привода распределительного вала (38). Значит, через каждые три оборота распредвала (шесть оборотов коленвала) на каждой звездочке будут встречаться одни и те же пары - "зуб звездочки - звено цепи", и картина нагружения цепи повторяется. На двигателях VAZ 2103, 2106 подобные совпадения отсутствуют, так как цепь у них имеет 116 звеньев, что не кратно числам зубьев звездочек.
Проверяем износ цепи, приподняв ее над верхней частью звездочки распредвала: если усилием 5-10 кгс звенья удалось поднять более чем до середины зуба звездочки, то цепь сильно изношена и подлежит замене (рис. 2). Учтите, что на менее изношенных ее участках это может не получиться, поэтому нужно проверить цепь в нескольких положениях коленвала. Цепь и звездочки обязательно заменяют при капитальном ремонте двигателя. Впрочем, иногда еще вполне работоспособная цепь заметно провисает около натяжителя и успокоителя только из-за того, что неисправен сам натяжитель.
Рассмотрим, как работает это устройство (рис. 3). Пружина 8 действует на стержень через шайбу 6. Ход плунжера в корпусе ограничен стопорным кольцом 4. Когда гайка 1 отвернута, цанги сухаря освобождают стержень 3, пружины 5 и 8 давят на плунжер 7, тот - на башмак, и цепь натягивается. При затянутой гайке стержень зажат цангами 9 и на плунжер 7 действует только маленькая пружина 5. Она отжимает плунжер от головки стержня 3 и в зазор между ними при работе двигателя затекает масло - при колебаниях цепи это устройство выполняет роль амортизатора. Благодаря зазору 0,2...0,5 мм между стержнем и плунжером только сильные рывки цепи вынуждают работать пружину 8.
Но все это справедливо лишь при идеальной работе устройства! Мы же, осмотрев четыре натяжителя, снятых с шумных двигателей ВАЗ (пробег от 37 000 до 88 000 км), обнаружили, что маленькая пружина 5 во всех случаях не работала, так как плунжер был заклинен в корпусе. Дело в том, что в сжатом состоянии большая пружина изгибается и, упершись во внутреннюю поверхность плунжера, перекашивает его в корпусе натяжителя (фото 1, рис. 3). Маленькая пружина защемляется - и плунжер уже не может демпфировать колебания цепи. На большинстве новых натяжителей, проверенных нами прямо в магазинах, проявлялся такой же дефект! Одновременно - из-за очень грубой обработки внутренней поверхности плунжера - его свободному перемещению мешает трение о пружину. На старых натяжителях витки пружины в средней части, как правило, сильно изношены (фото 2), отчего уменьшается и усилие натяжения цепи.
В этом случае работа слабо натянутой цепи (все делалось, заметим, строго по инструкции) сопровождается большими ударными нагрузками на успокоитель и натяжитель, при которых цанговый зажим не может удержать стержень - от ударов последний еще глубже утапливается в гайку (иногда с задирами - фото 3). При этом сухарь уже слабее удерживает стержень 3 - и натяжение цепи становится еще меньше.
Вот так проверенная конструкция, будучи изготовлена на невысоком технологическом уровне, оказывается ненадежной: даже новый, из магазина, натяжитель не всегда работает, как должен.
Мы были свидетелями такого "эксперимента": из-за дефектов натяжителя и цепи владелец автомобиля дважды (в течение недели!) заменял разрушенные успокоители цепи, а затем еще один (!) - с задранной рабочей поверхностью (фото 4), пока, наконец, не заменил и цепь, и натяжитель. Но и после этого цепь шумела, а двигатель работал неустойчиво, так как оказалось, что цепь натянута все-таки недостаточно. Только натянув ее "нештатным" способом (см. ниже), заставили двигатель работать нормально.
Чтобы раз за разом не заменять натяжители в надежде на удачный экземпляр, можно даже при неисправном устройстве нормально натянуть цепь и обеспечить устойчивую работу двигателя. Каким образом? Есть два способа. Первый:
- полностью отворачиваем и снимаем колпачковую гайку;
- нажимая пальцем на стержень натяжителя, проворачиваем коленвал не менее чем на два оборота в направлении вращения (рукояткой или за заднее колесо при включенной высшей передаче);
- в положении, когда стержень сильнее утопится в корпус натяжителя, затягиваем колпачковую гайку - это позволяет учесть неравномерный износ цепи, разумеется, если он (см. выше) не чрезмерен.
Если даже после этого цепь работает шумно, значит, натяжитель "слаб". Это было и в описанном нами случае. Тогда поступили по-другому:
- сняли клапанную крышку с головки двигателя и отвернули колпачковую гайку;
- используя монтажку как рычаг, прижали башмак натяжителя к цепи (при этом натягиваются обе ветви цепи и выдвигается плунжер натяжителя. Для контроля можно нажать пальцем на конец стержня);
- в этом положении навернули и затянули колпачковую гайку.
Что это дало? В данном случае монтажка выполняет ту задачу, с которой не справляется натяжитель, - теперь плунжер занимает положение, при котором цепь достаточно натянута. Конечно, тем самым мы отказываемся от удобств, предоставляемых идеально работающим натяжителем, когда весь процесс "подтяжки" цепи можно было бы выполнить за одну минуту. Но где же его купить - идеальный?
Рис. 1. Цепной привод: 1 - звездочка распределительного вала; 2 - цепь; 3 - успокоитель; 4 - звездочка привода масляного насоса; 5 - звездочка коленвала; 6 - ограничительный палец; 7 - башмак натяжителя; 8 - натяжитель.
Износ боковой поверхности плунжера из-за перекоса.
Рис. 2. Так проверяют степень износа цепи.
Рис. 3. Натяжитель цепи: 1 - колпачковая гайка; 2 - корпус; 3 - стержень; 4 - стопорное кольцо; 5, 8 - пружины; 6 - шайба; 7 - плунжер; 9 - цанговый зажим (сухарь).
Средняя часть витков пружины изношена от трения о внутреннюю поверхность плунжера.
На тонкой части стержня видны задиры (проверка показала, что стержень был не закален!).
Так выглядит рабочая поверхность испорченного пластмассового успокоителя после пробега всего 60 км с плохо работавшим натяжителем.