БАГДАД АММАНР. ВИТ и О. ХАЛУПАНОЧЬ В ПУСТЫНЕ Если бы мы были суеверными и считали, что неприятности, случившиеся 1 января, станут преследовать нас в течение всего года, то, находясь в этот день в 30 километров к северу от железнодорожной станции Катрана, имели бы все основания для уныния. Проложенная по пустыне колея вдруг разделилась на две. Одна из них резко повернула на восток, в глубь пустыни, а другая — на запад, в направлении холмов, опоясывающих долину. После короткого совещания и изучения местности по карте решаем углубиться в район глинистых холмов. Карта ничего не подсказывает, а собственного опыта у нас нет. Наблюдаем за проходящими автомобилями. Несколько раз нам подает сигнал рукой шофер автоцистерны. Что он хочет сказать? Хоть бы остановился и объяснил. Вот он устремляет руку вверх. Действительно, все небо затянуто серым туманом. Усиливается ветер. Погода не предвещает ничего хорошего. Сигналит еще один шофер с «Мерседеса», показывает, что собирается дождь. Да, когда намокнет глина, нам будет худо. Сегодня нужно во что бы то ни стало доехать до амманского асфальта. Начался дождь. Мы прикрыли окна. Быстро стемнело, пришлось включить свет. Дорога пошла в гору, поднимаясь все круче и круче. Стрелка компаса ведет себя неспокойно, отклоняясь то на запад, то на восток и лишь временами придерживаясь нужного нам курса. Движемся по довольно старой колее. Только бы не заблудиться в этих холмах. Когда стало казаться, что нужное направление окончательно потеряно, впереди появился свет. Выскакиваем из автомобилей и окружаем повстречавшийся джип. — Вы едете правильно. До асфальта еще 10 километров. Торопитесь! Если до асфальта — 10 километров, а затем по хорошей дороге до Аммана — неполных 60 километров, то мы имеем шанс еще сегодня попасть в отель. Это умозаключение прибавляет нам сил. Едем по следам джипа. Вдруг они пропадают. Сноп света фар падает на серебристые телефонные провода, пересекающие путь. Продвигаемся еще несколько километров. Пытаемся обнаружить долину, по которой проходит железная дорога. Но ее нет. Кругом одни холмы. Становится ясно, что мы заблудились. Ищем место, где можно переждать до утра. Порывы ветра так качают кузов, что кажется будто мы плывем по волнам в лодке. Стучат по кузову капли дождя. Как будем выбираться отсюда утром? К счастью, к полуночи ветер и дождь стихают. На рассвете покидаем стоянку. Оказывается, в нескольких метрах от нас проходит колея, которой ночью не было видно. По ней мы выбираемся на наше направление, а через два километра раздается дружное: «Ура, асфальт!» Не прошло и полутора часов, как мы уже в Аммане. Гуляем по столице Иордании и ломаем себе голову над тем, почему это место, собственно, называется городом, да еще к тому же главным. На улицах и тротуарах — везде груды глины, превратившейся после дождя в тонны грязи. Даже у самого аккуратного пешехода в конце концов не останется на одежде и обуви чистого места. А когда глина высыхает, колеса автомобилей, колясок, мотоциклов, ноги коней, ослов, овец и коз поднимают такие облака пыли, сквозь которые пробираешься, еле дыша. Амман раскинулся в долине и на склонах. По долине протекает речка, вернее маленький грязный поток. Движение на улицах оживленное. Иорданские полицейские пользуются большим авторитетом. Шоферы очень дисциплинированны. чем «Фольксвагены». Он красивее, элегантнее, имеет разнообразную окраску, более удобно расположенный двигатель. Самое же главное в том, что «Спартак» лучше «держит» дорогу, особенно на поворотах. Вот этот зеленый автомобиль у меня уже два года. Теперь я хочу купить себе «Октавию». К северу от Аммана лежит древняя Герасса, ныне Джераш. Старый античный город удивительно хорошо сохранился. Раньше это был один из пограничных городов восточных римских колоний. Современная часть его в настоящее время заселена черкесами, которые в 1870 году переселились сюда из России. Они сохранили свою культуру и язык. Правда, современное молодое поколение говорит преимущественно по-арабски. Здесь, на дороге между Амманом и Джерашем, каждый второй легковой автомобиль — «Спартак». Уголок Иордании у реки Зерка каким-то чудом спасся от воздействия пустыни. Этот райский уголок покрыт сосновыми лесами. Большие объявления на английском и арабском языках оповещают, что здесь расположен государственный заповедник, и указывают, как нужно правильно вести себя» в лесу. Ухаживают за посадками не только гражданские лица, но и военные. В низинах раскинулись субтропики: масса садов и полей. Невольно представляешь себе, как во времена великих империй выглядели земли Среднего Востока. Тогда все ныне пустынные места были покрыты лесами, а теперь люди пядь за пядью вырывают у пустыни ее владения.БАГДАД Представьте себе, что вы приехали в Багдад вечером, имея за собой три дня пути по ровному асфальту, соединяющему Ирак с Иорданией. Прямо из пу-«ШКОДЫ» НА ТРАССАХ ИОРДАНИИ Как только мы вступили на землю Иордании, сразу же получили привет из родной Чехословакии. Первым встретившимся нам за шлагбаумом автомобилем был «Спартак». Эти машины встречались нам в течение всего времени пребывания в стране. Правда, в пустыне преобладают немецкие «Хеншели», «Мерседесы» и «Маны», но на хороших дорогах излюбленные транспортные средства — чехословацкие «Спартак», «Октавия», а иногда и «Фелиция». Чиновник Министерства иностранных дел Иордании сказал: — У нас «Спартак» охотнее покупают, Продолжение. См. «За рулем» № 1—12 за 1960 г. и № 1—6 за 1961 г.28