Если на поврежденном участке кузова отслоилось только наружное покрытие из синтетической эмали, а грунтовка и шпаклевочный слой держатся прочно, его надо исправить той же эмалью. При этом необходимо сначала промыть водой всю наружную поверхность автомобиля. Затем прошлифовать поврежденные участки и нанести два слоя синтетической эмали. Участки синтетического покрытия, поврежденные до металла, предварительно покрывают грунтом ГФ-020 или синтетической эмалью, которая в этом случае выполняет роль грунта. Грунт (при подкраске) наносят узкой струей или через трафарет, чтобы избежать опыления окружающей поверхности. Если повреждены отдельные участки кузова, покрытого нитроэмалью, поверхность готовят таким же образом. Здесь, кроме грунта ГФ-020, можно применять ФЛ-ОЗк и № 147. Технология отделки поверхности — обычная. Поврежденные участки (кромки крыльев, дверей и т. п.) хорошо выправляются синтетической эмалью. Ее наносят кистью в два слоя при рабочей вязкости 28—36 секунд. Исправляя повреждения нитроэмалью, лучше всего пользоваться краскораспылителем, так как она быстро высыхает, а при нанесении кистью оставляет штрихи и риски.ОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ НАС ПОДСТЕРЕГАЮТ Всякая небрежность в процессе окраски и сушки, неблагоприятная окружающая среда (пыльное помещение, повышенная влажность воздуха и др.) могут обернуться значительными дефектами. Скажем, из-за неправильного применения краскораспылителя или нанесения краски нерабочей вязкости (слишком толстый или жидкий слой) получаются потеки. Недостаточно тщательно перемешанная краска грозит разнотонностью. Тот же результат может получиться при составлении красок из загрязненных компонентов. Различия в режиме сушки также дают разнотонность. Плохая очистка от жировых и других загрязнений приводит к отслаиванию пленки. Еще один вид брака — побеление эмали. Причин здесь несколько: попадание минерального масла на пленку краски; работа с неочищенным воздухом или с воздухом повышенной влажности; попадание воды в краску или растворитель; перевод недосушенного автомобиля из теплого помещения в холодное; окраска при пониженной температуре. Работа с непрофильтрованной краской или в запыленном помещении может повлечь засорение покрытия. Нанесение краски на влажную поверхность, как и попадание воды в лакокрасочный материал, приведет к тому, что в покрытии появятся пузырьки и поры. Если наружное покрытие наносится на недостаточно просохший слой грунта или шпаклевки или если резко различается температура окрашиваемой поверхности и краски, в пленке могут появиться трещины. Толстый слой покрытия также может явиться причиной появления морщин, пузырьков и пор в пленке краски. ЗАГЛЯНЕМ ПОД МАШИНУ Поверхности днища кузова, нелицевой стороны крыльев и другие, покрытые битумной мастикой (№№ 579, 580, 112 или 213), в случае местного разрушения пленки так же, как и для обычной окраски, тщательно зачищают до металла, а затем грунтуют и наносят на них ровный слой мастики. Здесь можно применять также сурико-свинцовый грунт, состоящий из 75 весовых частей сухого свинцового сурика и 25 олифы (натуральной или оксоли). Этот грунт можно наносить кистью. Битумную мастику перед употреблением разогревают, погрузив банку с ней в теплую воду. Чтобы придать мастике нужную вязкость, ее разбавляют сольвентом или уайт-спиритом. В «домашних» условиях битумную мастику обычно наносят вручную. Иногда низ покрывают асфальто-битумным лаком № 177 или краской № 122 и кузбасслаком. Эти материалы наносят тонкой пленкой, и поэтому они недолговечны. Их приходится часто восстанавливать (опять зачищать, грунтовать и красить). Поэтому лучше все-таки пользоваться асбесто-битумными мастиками. Одну из таких мастик можно приготовить из асбестовой -пыли (26,5 процента), полимеризованного льняного масла (6,7), рубракса (31,2), железного сурика (13,1) с добавлением растворителей — сольвента (9,9) и ксилола (12,6 процента). Водосточные желобки крыши кузова после очистки и грунтования также промазывают мастикой.Р ис . 1. Шлифовальный резиновый блок: а) в закрытом положении; б) в открытом положении.Р ис . 2. Шлифовка грубых обрывов пленки: 1 — металл; 2 — старое покрытие; 3 — скос; 4 — обрыв краски.ЦВЕТОВОЙ КРУГ Чтобы получить однотонное покрытие и избежать заметных переходов, лучше окрашивать не только поврежденный участок, но и всю панель (крыло, капот, угловую панель и т. п.). Желательно также наиболее близко подогнать («подколерить») оттенок эмали, применяемой для подкраски, под цвет краски на кузове добавлением компонентов других цветов. Это бывает необходимо почти всегда, даже при подкраске «своей» эмалью, поскольку в процессе эксплуатации цвет пленки меняется. Для подбора компонентов рекомендуется пользоваться цветовым кругом (схема его приведена на рис. 3). Основные цвета, которые нельзя получить смешиванием двух или нескольких, — синий, красный и желтый, а также не показанные на цветовом круге черный и белый. Остальные цвета и оттенки можно получить из красок основных цветов, расположенных по кругу рядом, прибавив к ним (при необходимости) черную или белую. Например, смешав желтую и синюю краски, получают зеленую. А если к синей прибавить белую получится голубая. Примешивая сюда зеленую краску, делаем оттенок бирюзовым. Банки с краской следует хранить плотно закрытыми, поскольку испарение растворителей влияет на оттенок, Цвет краски подбирают только при естественном дневном освещении, избегая яркого солнечного света. Окончательно оценивать цвета надо после сушки, когда почти все они становятся более темными. Сравнивают между собой поверхности с одинаковой отделкой и одинаковых размеров. Например, если поверхность подлежит полировке, то вновь нанесенное (пробное) покрытие следует полировать до того, как будут сравниваться цвета.Р ис . 3. Шкала для подбора цвета краски (цветовой круг): ж — желтый цвет; ж. з. — желто-зеленый (темно-желтый или светло-зеленый); з — зеленый; с. з. — сине-зеленый (темно-зеленый); с — синий: с. ф. — сине-фиолетовый (светлосиний); ф — фиолетовый; к. ф. — красно-фиолетовый (темно-красный); к — красный; к. о. — красно-оранжевый (светло-красный); о — оранжевый; о. ж . — оранжево-желтый (светло-желтый).