В настоящее время практически приходится иметь дело с нитроцеллюлозными или синтетическими покрытиями. Чтобы установить марку эмали, часто достаточно бывает внимательного осмотра окрашенной поверхности: нитроэмалевые покрытия на легковых автомобилях всегда шлифуют и полируют, поэтому у них пленка ровная и гладкая; покрытия из синтетических эмалей отличаются хорошим естественным блеском (без шлифовки и полировки), но поверхность их не так ровна, она как бы чуть-чуть рябит, напоминая шагрень. Если не удается на глаз установить марку эмали, можно поступить по-другому. Протереть покрытие с нелицевой стороны какой-нибудь детали кусочком ваты или ветоши, смоченной в растворителе для нитроэмали (№ 647, РДВ и др.). Если вата покрывается краской, значит кузов окрашен нитроэмалью. Поскольку синтетические эмали употребляются сравнительно недавно и их трудно сушить в «домашних» условиях, пока еще зачастую приходится применять нитроэмали. Ими можно подкрашивать не только отдельные места, но и полностью кузов, даже если он прежде был покрыт «синтетикой». Прежде всего несколько слов о шлифовке, поскольку эта операция встречается во многих случаях. Надо надеть шкурку на специальный резиновый блок (рис. 1) или на колодку из мягкого дерева размером 100X60X30 мм . М ожно использовать также прямоугольный кусок резины. , ЧЕТЫРЕ СЛОЯ 'Первый слой наносимой нитроэмали, который называется выявительным, должен быть тоньше, чем последующие. Это позволит увидеть оставшиеся неровности. Выявительный слой сушим при 18—23 градусах 1 час. Дефекты выправляем быстросохнущей шпаклевкой. Кузов окрашиваем, нанося четыре слоя нитроэмали, причем высушивая первые три при 18—23 градусах по 10 минут каждый, а последний слой (перед полировкой) — 12 часов. Надо учесть, что общая толщина всех слоев нитроэмали должна быть 5080 мк. Более тонкое покрытие не сможет надежно защитить поверхность от воздействия внешней среды. Оно быстро сотрется при повторной полировке. Если же толщина всех слоев покрытия (включая грунтовку и шпаклевку) превысит 140 мк, то в нем появятся трещины. Окрашенную поверхность надо дополнительно прошлифовать водостойкой шкуркой № 320, 'промыть водой, протереть и просушить 20 минут при 18—23 градусах. Высушенную поверхность покрываем слоем очень жидко разведенной нитро-О покрытии кузова, уходе за ним, подготовке к окраске и технологии самой окраски в «домашних» условиях мы говорили на двадцать девятом, тридцать первом и тридцать третьем заседаниях («За рулем» №№ 5, 7 и 9, 1966). Тема сегодняшней, заключительной беседы, которую ведет кандидат технических наук А. М. КАЦ, — конкретные случаи восстановления покрытия. Тем, кто захочет воспользоваться приводимыми в ней рекомендациями, советуем обратиться сначала к предыдущим беседам, где были раскрыты важные общие положения.эмали вязкостью 13 секунд (примерно 9 частей растворителя и1 часть краски) или растворителем № 648. Это позволит удалить оставшиеся после шлифовки риски. Затем опять сушим при температуре 18—23 градуса в течение 24 часов. Высохшую 'поверхность кузова полируем сперва пастами № 289 и 290, затем полировочной водой. После завершения полировки на кузове через несколько минут появится бе^ый налет. Надо взять фланель или байку и тереть круговыми движениями до появления блеска. А теперь возьмем в руки пульверизатор. При восстановлении лакокрасочного покрытия возможны четыре варианта. 1. «Нитро по нитро» В этом случае старый слой нитроэмали следует сошлифовать до шпаклевки или снять растворителем. Затем надо нанести на поверхность кузова выявительный слой нитроэмали, исправить дефекты шпаклевкой, прошлифовать и удалить шлифовочную пыль. Так поступают потому, что этот слой обладает плохой адгезийной способностью («прилипчивостью»), часто имеет сетку очень тонких «волосяных» трещин и плохо удерживает на себе последующие слои покрытия. 2. «Синтетика на металл» Окрашивают кузов синтетическими эмалями со снятием старой краски в такой же последовательности, как при использовании нитроэмалей. Вместо шпаклевки НЦ-00-8 здесь надо применять шпаклевку МС-00-6 или ГФ-00-12 (можно и НЦ-00-8, обеспечив тщательную ее просушку). Затем наносят первый слой синтетической эмали, сушат его при 18—23 градусах 5—7 минут и по мокрому первому слою наносят второй. Сушим: меламино-алкидную МЛ-12 при 125—'130 градусах 35 минут, МЛ-152 — при 80 градусах 1 час, а не7 часов, как указывалось в предыдущей беседе (№ 9 журнала). При 100 градусах время сушки МЛ - 1 52 — 3 0 минут. 3. «Синтетика по синтетике» Достаточно прошлифовать старый слой водостойкой шкуркой № 220—280. Участки, поврежденные до грунта или до металла, необходимо загрунтовать и выровнять шпаклевкой. При окраске синтетическими эмалями по старому слою такой же эмали для подгрунтовывания отдельных участков можно применять синтетическую эмаль или фосфатирующий грунт ВЛ-08. В этом случае эмаль следует сушить при 125130 градусах 50 минут, а грунт — при 18—23 градусах 15 минут. Заметим, что красить синтетическими эмалями, как и любыми другими, по старому слою нитроэмали не рекомендуется. Его надо снять до грунта или шпаклевки. 4. «Нитро по синтетике» Кузов, ранее окрашенный синтетическими эмалями, можно покрывать нитроцеллюлозными. Синтетическое покрытие при этом снимать до металла не обязательно. М ожнои не грунтовать всю поверхность кузова. Достаточно глубоко и тщательно прошлифовать все покрытие и подгрунтовать только поврежденные участки. В остальном технология такая же, как при окраске нитроэмалями. Окончательная отделка — также. ПОДКРАСКА ПОВРЕЖДЕННЫХ УЧАСТКОВ Технологическая последовательность операций зависит от степени повреждения пленки эмали и от материалов, которыми окрашен кузов. Обрыв в старом слое краски следует прошлифовать до получения плавного перехода от краски к металлу (рис. 2).ЗАСЕДАНИЕ•16-ТРИДЦАТЬПЯТОЕ