ТЕМ, КТО ЕЗДИТ НА М-104В этом традиционном разделе нашего журнала, рассчитанном на мотолюбителей, не раз уже шла речь о мотоциклах ИЖ, «Ковровец», «Урал», «Ява», «Паннония», мотороллерах «Тула» и «Вятка». Публикуемый ниже материал предназначен для тех, кто ездит на самых простых и доступных мотоциклах — М-104. Инженер Минского завода Ю. В. УРУСОВ дает советы по уходу за двигателем этой машины и его ремонту. О цилиндре, поршне и кольцах При изготовлении цилиндры и поршни делят по размерам на три группы, чтобы при сборке пары получить гарантированный зазор, необходимый для нормальной работы двигателя. Различие составляет 0,01 мм. Маркировка наносится на верхнем торце у цилиндра и на головке поршня. Размеры и разбивка на группы нормальных и ремонтных цилиндров, поршней и поршневых пальцев и колец приведены в таблице. Срок их службы в значительной мере зависит от температурного режима (правильной регулировки системы зажигания и питания), эффективности очистки воздуха и своевременности ухода. Температурный режим ухудшается, если поверхность цилиндра покрыта пылью и грязью. То же самое происходит, когда на внутренней поверхности головки, поршне и окнах цилиндра образуется нагар. Его необходимо время от времени удалять при помощи шабера с последующей полировкой. Сроки зависят от условий, в которых эксплуатируется мотоцикл, а в среднем находятся в пределах 3000—6000 км пробега. Заодно имеет смысл проверить состояние колец и поршня. Бывает, что кольцо теряет подвижность — пригорает, и в результате теряется мощность. Причина — большое содержание масла в топливе или же низкое качество масла. Для нормальной работы кольцо при сборке двигателя должно иметь зазор в замке 0,2—0,35 мми торцевой зазор 0,06—0,1 мм. Нужно помнить, что уменьшение торцевого зазора приводит к быстрому «закоксовыванию» колец, а увеличение — к разбиванию канавок в поршне. Если торцевой зазор мал, нужно кольцо прошлифовать на наждачной бумаге, положив ее на ровную поверхность. Со временем кольцо изнашивается и теряет упругость. Если при осмотре будет обнаружено, что зазор в замке больше 2 мм, то кольцо нужно менять. Зазор замеряют, вставив кольцо в цилиндр (без перекосов) на высоте 10—15 мм от верхнего торца. И в томслучае, когда поршень менять еще рано, можно установить нормальные кольца, только необходимо помнить, что служить они будут значительно меньше предыдущих. При соблюдении правил эксплуатации пробег мотоцикла без замены колец составляет 10 00012 000 км . Поршень первого ремонтного размера обычно устанавливают после 12 000—15 000 км пробега. Часто его меняют вместе с кольцами. О том, что это время наступило, говорят сильные стуки в двигателе на всех режимах работы и снижение мощности. Для установки ремонтного поршня цилиндр растачивают и хонингуют, при этом внутренний диаметр должен быть обработан до размера, при котором поршень плавно проходит в цилиндре под собственным весом. После обработки цилиндр нужно тщательно промыть. Перед сборкой смажьте зеркало тонким слоем масла. Если нет для такой работы условий, м ожно купить новый цилиндр. Он стоит всего 5 рублей. Ремонтные компрессионные кольца при установке проверяют на прилегание к зеркалу цилиндра. Оно должно составлять не менее 65 процентов длины кольца. Перед тем, как поставить поршень на двигатель, необходимо проверить состояние втулки верхней го ­ ловки шатуна и, если она имеет большую выработку, — заменить ее новой. После запрессовки втулку следует развернуть до такого размера, чтобы поршневой палец без усилия проходил через нее. При подборе пальца к поршню их цветные индексы должны совпадать. В цилиндр поршень устанавливают так, чтобы стрелка, выбитая на его головке, была направлена в сторону выпускного окна — в этом случае кольца не будут западать в окна цилиндра. Разборка двигателя Часто мотолюбители спрашивают, м ожно ли хорошо отремонтировать мо ­ тоцикл своими силами?Опыт показал, что владелец мотоцикла может сделать любой ремонт при условии, если хорошо знаком с его устройством и имеет слесарные навыки. Разборку, как и сборку двигателя, условно можно разделить на четыре этапа (при сборке последовательность обратная). Рассмотрим каждый этап разборки в отдельности иукажем , какой ремонт при этом целесообразен. Первый этап — снятие головки, цилиндра и поршня. Отвертываем гайки 1 крепления (рис. 1) и снимаем головку 3и цилиндр 5. Пользуясь показанным на рис. 6 приспособлением для выпрессовки порш ­ невого пальца, снимаем поршень 7. Попутно проверяем состояние компрессионных колец 8, поршня 7и цилиндра 5 и, если нужно, делаем ремонт. Второй этап — снятие левой крышки . Вывертываем стяжные болты педали переключения передач и пускового механизма и снимаем ее. Затем то же делаем с левой крышкой . Пользуясь крючкомб (см. рис. 7), начинаем разборку сцепления. Зацепляя поочередно загнутые концы нажимных пружин 21 (рис. 2), поднимая и пот ворачивая, опускаем их в отверстия нажимного диска 1. Затем снимаем нажимной диск и диски сцепления 2и 3. Если ведущие пришли в негодность, то заменяем их. Чтобы поменять моторную цепь 11, звездочку 12 и ведущий барабан 23, нужно продолжить разборку. Для этого стопорим ведущий барабан, одновременно тормозим ведомый барабан 8 при помощи ключа а, показанного на рис. 7, и отворачиваем гайку 9; вынимаем грибок 5 штока, отогнув шайбу, снимаем гайку 6 (резьба левая). Затем сдвигаем с места звездочку 12. Это можно сделать при помощи монтажной лопатки. Звездочку и ведущий барабан вынимаем одновременно. Если неисправен пусковой ме-Основныеразмеры цилиндра, поршня, поршневых колец и поршневого пальца Нормальные детали Ремонтные детали место нанесения индекса на верхнем торце увелииндекс чение и место диаметра, его нанемм сенияДетали диаметр, мминдексЦилиндр51,995 —51.985 51,985 —51,975 51,975 —51,965 51,92 51,91 51,90 13,995 13,990 13,985 —51.91 —51,90 —51,89 —13,990 —13,985 —13,9800 12012 белый черный красный белый черный красный размер——Поршень (размер юбки) Отверстие под палец Поршневой палецна головке поршня на внутренней поверхности поршня на торце0,25на головке поршня (52,17)14.0000—13.9975 13,9975—13,9950 13,9950 — 13,9925 52 -°'01 (зазор взамке 0,2 * )——Компрессионное кольцона упаковке0,25размер на упаков ке26 Р ис . 1. Головка, цилиндр, п оршень : 1 — гайка: 2 — шайба; 3 — головка цилиндра; 4 — прокладка под головку; 5 — цилиндр; 6 — прокладка цилиндра; 7 — п оршень ; 8 — к омпрессионные кольца; 9 — замочное кольцо; 10 — поршневой палец. i -Р ис 2. Передняя передача, сцепление, пусковой механизм: 1 — нажимной диск; 2 — ведущий диск; 3 — ведомый диск; 4 — о порный диск; 5 — грибок штока; 6 — г айка7 — стопорная шайба; 8 — ведомый барабан; 9 — гайка; 10 — шайба; 11 — моторная цепь; 12 — звездочка коленчатого вала;6 13 — ш понка : 14 — волнистая шайба; 15 — ш айбашарикоподшипника : ,,Г~ ш арикоподшипник 2Н203; 17 — шайба сальника; 18 — л евый сальник; 19 — волнистая шайба; 20 — установочные кольца подшипника; 21 — н ажимная пружина; 22 — шайба; 23 — ведущий барабан; 24 — ш естерня ; 25 — п ружина шестерни; 26 — у порная шайба; 27 — п ружинное кольцо; 28 — втулка; 29 — шайба; 30 — установочное кольцо подшипника первичного вала; 31 — шайба; 32 — вал пускового механизма с сектором; 33 — пружина; 34 — ш айба опорной пружины . собления, установив его на правую половину картера. Теперь совмещаем отверстия съемника с отверстиями под болты крепления статора и закрепляем болтами 27 (см. рис. 3). Нужно следить, чтобы при разъединении половин просвет между ними увеличивался равномерно по всему периметру. Далее расправляем замочную шайбу 21, отвертываем гайку 23 (резьба левая), снимаем звездочку 20, распорную втулку 19 и выпрессовываем вторичный вал 7 (рис. 4). Если появляется необходимость, можно вынуть сальник вторичного вала (детали 14, 15, 16 на рис. 3) и выпрессовать подшипник 8 (рис. 4). Разборку коробки передач начинаем с валика 21 переключения передач. Вынимаем промежуточный вал 12 с шестерней 13, а затем—шестерню 11 второй передачи промежуточного вала и шестерню 10 первой передачи. С первичного вала 5 снимаем шестерню 6. Затем отгибаем шайбы 16, вывертываем болты 17, крепящие основание 15 с сектором переключения передач к картеру, и снимаем этот узел. Теперь извлекаем коленчатый вал из левой половины при помощи приспособления, показанного на рис. 5. После этого выпрессовываем первичный вал. Если нужно заменить сальник или наружный подшипник левой цапфы коленчатого вала, выпрессовываем их во внешнюю* сторону картера. Эту же операцию со втулками 9 промежуточного вала выполняем только в случае необходимости их замены.Р ис 3. Генератор, в едущая звездочка главной передачи: 1 — подшипник; 2 — регулировочная шайба; 3 — п равый сальник; 4 — прокладка; 5 — к рышка сальника; 6 — п ружинная шайба; 7 — винт; 8 — шпонка; 9 — ротор генератора; 10 — статор; 11 — шайба; 12 — болт крепления; 13 — регулировочная шайба вторичного вала; 14 — сальник; 15 — прокладк а корпуса сальника; 16 — корпус сальника; 17 — п ружинная шайба; 18—винт; 19 — р аспорная втулка; 20 — звездочка вторичного вала; 21 — з амочная шайба; 22 — сальник; 23 — гайка; 24 — шток; 25 — п ружинная шайба; 26 — шайба; 2 7 — болт. Рис. 4. Коленчатый | вал, коробка передач: | 1 — подшипник; 2 — кол енчатый вал; 3 — подш ипник 202; 4 — регул ировочнаяшайба первичного вала; 5 — перв ичный вал; 6 — шестерн я второй передачи ; 7в торичный вал; 8 — подш ипник вторичного вала 100704; 9 — втулки промежуточного вала; 10 — ш естерняпервой передачи; 11 — ш естерня второй передачи промежуточного вала; 12 — промежуточный вал; 13 — ш естерняпервойи второй передач промежуточного вала; 14 — фиксатор; 15 — основание с сектором; 16 — шайба; 17 — болт; 18 — стопорное кольцо валика; 19колпачок возвратной пружины ; 20 — возвратная пружина ; 21 — валик с собачкой.W* 1 7ханизм, продолжаем разборку — снимаем вал 32 пускового механизма с сектором, пружину 33 и шайбу 34. Детали 16, 17, 18, 19 и 20 извлекаем после разборки картера и выпрессовки коленчатого вала. Третий этап — снятие правой крыш ­ ки. Демонтируем правую крышку картера. Затем отвертываем болт 12 крепления статора генератора (рис. 3) и снимаем статор. Ротор, если нет специального приспособления, можно вынуть, используя деревянный молоток. Теперь наступила очередь штока 24 выключения сцепления. Дальнейшую разборку лучше вести после разъединения половинок картера. Четвертый этап — разборка картера. Это самые ответственные работы. Из переднего и заднего верхних отверстий для крепления двигателя выбиваем наполовину направляющие втулки и отвертываем винты, скрепляющие половинки картера. Разъединяем их при помощи показанного на рис. 5 приспо-Сборка двигателя. Перед этим необходимо тщательно проверить состояние валов и шестерен механизма переключения передач. Их обычно не ремонтируют, а просто заменяют новыми. Сборка двигателя ведется, как уже говорилось, в последовательности, обратной разборке. На некоторые моменты сборки нужно обратить особое внимание. Стопорное кольцо устанавливают в левую половину картера так, что-27