КЛУБНа этом заседании клуба, как и было обещано, мы продолжаем разговор о коробке передач «Москвича-412». Речь пойдет о некоторых, для многих, видимо. незнакомых особенностях эксплуатации, ремонта и сборки этого агрегата. Вновь слово предоставляется инженеру АЗЛК Л. И. СМОРГОНСКОМУ.КОРОБКА ПЕРЕДАЧ «МОСКВИЧА-412»Прежде всего об уходе. Коробка надежный и долговечный агрегат, ее механизмы почти не требуют регулировки в процессе эксплуатации, а уход сводится к своевременной смене смазки. При этом в картер заправляют 0,9 л «масла для коробок передач и рулевого управления» (ГОСТ 4002—53). Хорошие всесезонные заменители его — ТАп-15-В (МРТУ 38-1-185-65) и ТАп-15 (ГОСТ 8412—57). Не рекомендую пользоваться «маслом для гипоидных передач» (ГОСТ 4003—53). В нем имеется сера, вредная для бронзовых и латунных деталей, которых в коробке передач немало. А теперь познакомимся с некоторыми симптомами возможных «болезней» Начнем с механизма управления, для чего обратимся к рисунку на вкладке предыдущего номера журнала, где хорошо видны подробности его устройства. Если нет четкости включения передач, причина, скорее всего, в нарушении регулировки длины включающей тяги (в отличие от изогнутой избирательной, она прямая). Ее нужно привести к норме. Менее вероятны износ капронового вкладыша, охватывающего рычаг управления переключателем, или ослабление винта, крепящего стержень вилок. «Лечение» просто — замените изношенные вкладыши, подтяните и раскерните винт. Он находится сверху, ближе к передней части коробки, и раскернить его, не снимая коробки, нельзя. Причина затрудненного включения третьей и четвертой передач почти наверняка в неправильном положении упорного штифта заднего хода на боковой крышке. Нужно при помощи прокладок отрегулировать узел так, чтобы после включения одной из этих передач между нижним рычагом переключателя и упорным штифтом был зазор 0,15—0,35 мм. Следите за состоянием резиновых втулок в рычагах управления коробкой и вовремя меняйте их вместе с латунными гильзами. Это гарантирует от излишнего люфта рычага и затрудненного включения передач. Хочу дать совет — не пытайтесь самостоятельно, не имея достаточного опыта, перебирать коробку передач. Это сложный агрегат. Но уметь при необходимости снять коробку с автомобиля и поставить обратно должен каждый. Как это делается? Сначала полностью слейте масло из коробки, затем не забудьте отвернуть нижнюю гайку гибкого вала привода спидометра. Разъедините концы тяг, входящие в рычаги напольного механизма, и подвяжите их к удлинителю картера, чтобы они не мешали. После этого отцепите передний трос от промежуточного рычага ручного тормоза и снимите рычаг вместе с кронштейном с пола автомобиля. Выверните нижний болт, крепящий промежуточную планку к приемной трубе глушителя, и верхний болт, притягивающий эту планку к кронштейну на коробке передач, а планку разверните. Теперь, отвернув четыре болта, разъедините фланцы задней части карданного вала и заднего моста, сдвиньте вал назад (скользящая вилка переднего шарнира легко сойдет по шлицам с хвостовика вторичного вала коробки) и снимите карданный вал. Предпоследняя операция — демонтаж поперечины задней опоры двигателя. Надо отвернуть болты, крепящие подушку опоры к кронштейну на удлинителе, и болты, связывающие поперечину с основанием кузова. А теперь можно вывернуть четыре болта, которыми картер коробки передач крепится к картеру сцепления, и, потянув назад, снять коробку. Следите, чтобы первичный вал выдвигался из ступицы ведомого диска сцепления одновременно с движением всей коробки назад. На все эти операции вы затратите около полутора часов. Монтаж ведут в обратной последовательности. На снятой коробке можно, удалив боковые крышки и промыв «начинку» керосином, проверить состояние деталей, в первую очередь шестерен. Крупные дефекты удастся обнаружить сразу (надо только подсвечивать себе переносной лампой), а вот мелкие — повреждения синхронизаторов, точечное коррозионное выкрашивание — определяются только при разборке. Если осмотр покажет, что деформирован замок вилок переключения передач, погнут или сломан кулак переключателя, придется заменить их. Эти поломки — свидетельство того, что вы, Переключая передачи, прилагаете к рычагу излишнюю силу. Запомните: все передачи включаются на исправной коробке очень легко, буквально одним пальцем. Если управление стало требовать силы, необходимо найти причину этого «упрямства». Возможно, она в том, что образовались заусенцы на зубчиках муфты синхронизатора или шестерен заднего хода (около торцов). Придется зачистить поверхность с заусенцами или заменить поврежденные детали. Самопроизвольное выключение передач переднего хода может быть вызвано износом торцов у внутренних зубчиков муфт синхронизаторов, зубчиков скользящей шестерни заднего хода, венца соответствующей шестерни переднего хода или первичного вала. В любом случае придется заменить отказавшие детали. Если из-за неполного зацепления зубьев по длине, шестерен «непослушен» задний ход, замените паразитную и ведомую шестерни. Иногда бывает достаточно заменить только паразитную шестерню новой, с клиновидным профилем зуба. Проверить зацепление легко, сняв крышку люка с правой стороны коробки. Но причина может быть ив износе фиксатора — тогда надо поставить новый. Шум и стуки в коробке передач приРис. 1. Вторичный вал в сборе: 1 — пружинная шайба; 2 — ступица синхронизаторов III — IV передач; 3 — подшипник вторичного вала; 4 — корпус удлинителя5 — контрящая шайба; 6 — гайка; 7 — вторичный вал; а — торец гайки; б — торец ступицы; в —зазор; г — упорный задний торец вторичного вала.18