яиспробовал все этоВопрос, о котором пойдет речь, волнует всех автолюбителей, независимо от того, какая у кого машина. Наверное, он из числа «вечных». Сегодня П. С. ЯНОВСКИЙ, автолюбитель с многолетним стажем, поделится с членами «Клуба» своим опытом в борьбе с коррозией. На протяжении восьми лет я последовательно веду на своем «Москвиче—408» борьбу с коррозией днища и крыльев. И успехи налицо — низ машины надежно защищен от ржавления, и уже долгое время придирчивые проверки не обнаруживают даже самых маленьких очагов опасности. Конечно, вначале хотелось обойтись «малой кровью», и я воспользовался рекомендацией обрабатывать днище дважды в год смесью отработанного моторного масла с графитом или нигрола с керосином. Это было время, когда в магазинах практически не было защитных средств, которыми сегодня нас снабжает химия, а липкая пленка нигрола с керосином в какой-то мере изолировала металл от атмосферных воздействий. Но моя практика показала, что такой защитный слой легко стирается под ударами песчинок и мелких камешков. А главный его недостаток в том, что он растворяет и смывает заводскую антикоррозионную мастику, проникает под нее и под краску. Забегая несколько вперед, с кажу : при подготовке к антикоррозионной защите в 1973 году на нескольких участках передних крыльев я обнаружил под разрыхленной заводской мастикой очаги коррозии, и именно на тех участках, которые ранее обрабатывались смесью нигрола с керосином. Кстати, я попробовал покрыть ею часть внутренней поверхности заднего буфера. И там, под пленкой нигрола и пыли оказалась ржавчина. Поэтому для настоящей, долговременной и надежной защиты кузова я обратился к современным средствам. Посоветовавшись с журналом «За рулем» (№ 5, 6 за 1972 год), приобрел «Антикор», «Преобразователь ржавчины» и антикоррозионные мастики различных составов. Запасся щетками, скребками, кистями и т. п. С наступлением лета нашел во дворе место, где ни машина, ни мои снадобья не доставляли окружающим неудобств, и приступил к работе. Демонтировал крылья и все съемные детали кузова, а машину при помощи «колыбельки» положил на бок. Первая операция — удаление заводской мастики там, где она еще осталась. Для этого хорош уайт-спирит. Подходит и бензин, но он быстро испаряется и более токсичен. Не скребите старую мастику, а постепенно растворяйте и смывайте ее. Так вы сохраните тот слой фосфатации,котррый был нанесен на заводе. Затем внимательно, даже, я бы сказал, придирчиво, осмотрите днище и выявите «подозрительные» места. Ими-то мы и будем дальше заниматься. А те поверхности, где все чисто, нужно промыть, высушить, обезжирить и загрунтовать. А как снимать ржавчину, если она появилась? Для этого существуют «Антикор» и «Преобразователь ржавчины». Первый — травильно-защнтный раствор. Он размягчает и растворяет окислы черных металлов, а на чистой поверхности образует пленку фосфатированного железа. Второй — восстанавливает окислы до металла. Опыт показал, что «Преобразователь» не справляется с толстым слоем ржавчины. Он действует на верхний слой, оставляя нетронутыми глубокие очаги коррозии. Да и выдержки требует до суток. «Антикор» же «срабатывает» через 25—30 минут после нанесения. Ржавчина разрыхляется, частью растворяется и без труда удаляется механическим путем. Две-три повторные обработки — и сталь полностью очищается от ржавчины и покрывается прочной защитной пленкой. Поэтому советую за основу брать «Антикор», а «Преобразователь» использовать для воздействия на въевшиеся в металл мелкие очажки коррозии, особенно в местах, которые недоступны для удаления ржавчины механическим путем. В инструкции рекомендуется обработанную «Антикором» поверхность высушить, затем промыть бензином и загрунтовать. Но бензин не растворяет светлые потеки, образующиеся на чистой фосфатированной поверхности. Не действует на них и уайт-спирит. Я еще раз обработал эти места тряпочкой с «Антикором» и затем промыл, не дав ему высохнуть, уайт-спиритом. Подготовленную таким образом поверхность хорошо просушил и загрунтовал. В качестве грунта можно взять стандартный Г-020. Хорошие результаты дает свинцовый сурик на натуральной олифе. При работе с «Антикором» нужно соблюдать элементарные правила безопасности, которые приведены на этикетке. Помимо этого, хочу предупредить о том, что хотя состав и не повреждает лакокрасочное покрытие кузова, но оставляет на краске несмываемые потеки. Поэтому старайтесь избежать случайного попадания «Антикора» на окрашенные части и верх кузова. Если все-таки состав попал на краску и высох на ней, смочите это место тем же «Антикором», растворите им потек, затем тщательно вытрите несколько раз бумажными салфетками и обработайте жидкостью для удаления асфальта и смол (продается в магазине). Следующий этап — нанесение защитной мастики. Начинаем с того, что тщательно промываем днище и крылья и хорошо высушиваем. Теперь о различных марках самих мастик, с которыми я работал. В моем «арсенале» было три состава: антикоррозионная мастика МСА производства комбината «Сланцы», защитная МЗ-1 (ее выпускает московское объединение «Рассвет») и антикоррозионный состав для днища автомобиля (производства фирмы «Литбытхим»). Первый из них — МСА — многокомпонентный состав, поступает в продажу в металлических 4,5-килограммовых банках, ТУ-38009158-73, цена банки — 2 руб. 20 коп. Его можно наносить и на загрунтованную и на чистую поверхность шпателем, кистью или пульверизатором. В последнем случае нужно развести мастику до требуемой консистенции уайт-спиритом и взять распылитель с проходным сечением сопла не менее 6 мм. Покрытие — в два-три слоя, общей толщиной до 3 мм. МЗ-1 бывает расфасована в полиэтиленовой пленке по килограмму, артикул БР-095-1-131, цена — 1 руб. 18 коп. Эта мастика, очень липкая и вязкая, наносится только шпателем после нагрева в металлической посуде до размягчения. Слой — до 3 мм. И наконец, антикоррозионный состав для днища. Он продается в 8-килограммовых металлических банках по 3 руб. 40 коп. Наносится в два-три слоя, каждый из которых надо просушить. Как же сочетал я эти препараты? Вначале покрыл днище и внутренние поверхности крыльев мастикой МСА в два слоя с промежуточной сушкой. Затем положил слой состава «Литбытхим», добавив на банку мастики 200 г резинового клея и тщательно перемешав (дает ли это какой-то эффект, не знаю, но так, полагал, будет лучше). После третьего слоя образовалась гладк ая блестящая поверхность, с которой легко смывается грязь. Затем, для большей гарантии, я покрыл «изнанку» крыльев липкой мастикой МЗ-1 и ей же промазал швы крыльев. А после суточной выдержки положил поверх МЗ-1 еще слой МСА. Это я сделал, чтобы не налипала пыль и грязь. И все.' Вот уже несколько лет покрытие из разных мастик, такой «слоеный пирог», очень надежно защищает днище моего автомобиля. Коррозии ни следа. Несколько слов о технике безопасности. Все процедуры по удалению остатков старой мастики, обработку «Антикором» или «Преобразователем ржавчины» нужно вести на открытом воздухе или в помещении с принудительной вентиляцией. Недопустимо соседство нагревательных приборов и тем более открытого огня. Подумайте о защите глаз и кожи от случайных капель составов. Учтите, что долгое воздействие паров мастики МСА может вызывать раздражение глаз — работайте с перерывами и не более чем два часа кряду, а кроме того, можно воспользоваться глазными каплями, снимающими раздражение. Советую устроить над местом работы (не в помещении) легкий навес от дождя и прямых лучей солнца. Сколько времени понадобится? Вот что получилось у меня. На смывку старой мастики и удаление ржавчины — четыре дня. На покраску грунтовкой в два слоя — три дня. Нанесение мастики — четыре дня (сутки на слой: «намазка» 2 — 3 часа, остальное — сушка). Установка снятого оперения и все остальное — еще день. Итого — 12 дней. К ак видите, время немалое — почти пол-отпуска. И всетаки игра, к ак говорится, стоит свеч. Так, потратив один раз две недели, мы сохраним на многие годы машину. И последнее. Спасибо всем предприятиям химической промышленности, начавшим производство разных защитных мастик. Но делайте их больше! 15з-