УАЗ НА БЕНЗИНОВОЙ ДИЕТЕНазвать УАЗ шедевром технической мысли - язык не повернется. Конструкция его не нова и далека от совершенства. Но другого "утилитарного" джипа отечественная промышленность предложить пока не может. Своим опытом эксплуатации УАЗа делится И.ТВЕРДУНОВ. Мнения об этой машине приходилось слышать разные. Но даже самые ярые поклонники, а есть такие, отмечают, что "уазик" - техника невоздержанная в потреблении бензина. Цифры расхода топлива звучат пугающе: 17, 18, а то и все 20 литров на "сотню". Сверимся с инструкцией. Старичок "469-й" должен расходовать 10,6 л на 100 км при скорости 40 км/ч. "Аппетит" его модернизированного собрата УАЗ3151 - от 13,8 до 15,4 лв зависимости от режима движения. Сколько же топлива на самом деле должен расходовать УАЗ? 20 литров — это очень много, а 10,6 — наверняка нереально. Истина, по-видимому, лежит посредине. Даже у ненового автомобиля расход может быть в пределах 15-16 литров. Правда, для этого требуется машину отрегулировать и за всеми регулировками следить. И чем старше ваш УАЗ, тем быстрее установленные параметры "уплывают". Возраст, возраст... Начнем с системы питания. Топливо, как известно, заливают в бак, и вместе с бензином, который чистотой, увы, не отличается, туда попадает немало примесей. Слив отстоя из бака - не самый надежный способ его очистки. Луч66 ЗА РЛМ 89 УЕ /5ше снять бак с машины (сделать это на УАЗе несложно) и как следует его промыть. Уверен, что в бензобаке автомобиля-ветерана вы найдете много "интересного": и воду, и песок, и ржавчину, а может даже камни или болты. Следующее приспособление на пути бензина - фильтр-отстойник. Если пренебречь его регулярной очисткой, фильтр быстро заполняется густой бурой жидкостью. Лучше не сливать отстой, а снять стакан, промыть его и заодно фильтрующий элемент. Все вышесказанное относится ик фильтру тонкой очистки. Как влияет грязь в баке и фильтрах на расход бензина? Из неочищенной системы питания она рано или поздно попадет в карбюратор. А засорившийся карбюратор мало способствует экономии топлива. Для нормальной работы двигателя необходимы работоспособные клапаны топливного насоса, целые прокладки и диафрагмы. Стоит обратить внимание и на герметичность топливопровода. Когда бензин сочится из трещин в старых шлангах или из сорванных резьб - это не только расточительно, но и опасно: он имеет свойство легко воспламеняться! Поставить свежий "дюрит" и подтянуть хомуты - совсем не трудно. Выточить новый штуцер и гайку и развальцевать латунную трубку - чуть сложнее, но пренебрегать этой работой не стоит. Добрались до карбюратора. Прибор К-129, установленный на старых "уазиках", сложностью конструкции не отличается. Отрегулировать его в домашних условиях проблем не составит. Стоит обратить внимание на состояние прокладки. Даже если разрывов нет, но она стала "деревянной", поищите замену. Уровень топлива в поплавковой камере регулируют, отгибая язычок на кронштейне поплавка. Для контроля уровня топлива предназначено смотровое окно. Правда, стекло быстро мутнеет и увидеть что-либо сложно. Подсвечивать спичкой не рекомендуется пожароопасно. Если установить уровень топлива не удается - карбюратор "переливает", виноват клапан подачи топлива. Чаще всего повреждается крохотная уплотнительная шайба на конце иглы. Размеры шайбы малы, и заметить повреждение сложно. Поэтому, если есть подозрения, надо заменить пластиковую шайбочку или (гулять так гулять!) клапан в сборе. Повышенный уровень топлива в поплавковой камере приводит к излишнему обогащению смеси и, естественно, перерасходу бензина. Следующая система карбюратора, которой нужно уделить внимание, - ускорительный насос. На его штоке - три кольцевые проточки, в одной из которых - пружинная шайба. Если она в нижней проточке - подача топлива максимальна, в верхней - минимальна. Подачу ускорителя надо подобрать так, чтобы при резком нажатии на педаль газа не ощущалось "провала" в работе двигателя. Задача может оказаться непростой, отдельные экземпляры пытаются "чихать" даже при максимальной подаче топлива. Остальные рекомендации из области банальных. Поддерживайте нормальные обороты холостого хода. Для их регулировки существуют винт качества смеси и упорный винт дроссельной заслонки. Каналы и жиклеры карбюратора надо время от времени промывать и продувать. Ковыряться в отверстиях жиклеров проволокой - дурной тон. Точное калиброванное отверстие при таком обращении превращается в обычную дыру. Если нужно почистить жиклеры, положите их на несколько минут в растворитель, а затем "поковыряйте" в отверстии заостренной спичкой. Коли уж, добираясь до карбюратора, сняли воздушный фильтр - промойте его и смените масло. Грязный фильтр имеет большое сопротивление. Итог - опять же обогащение смеси. Что еще нужно сделать под капотом: отрегулировать клапаны и зажигание. Если УАЗ достался вам неновым, проверьте, какие свечи на нем установлены. Могут оказаться все четыре разные. Не поленитесь, поставьте те, которые предусмотрены для этого автомобиля. Теперь полезем под машину. Трансмиссионное масло при очень долгой работе имеет свойство превращаться в "гуталин" - допускать этого-не стоит. Меняя масло в коробке передач, раздаточной коробке ив мостах, не забудьте проверить, нет ли на вашем УАЗе колесных редукторов (вариант -469Б - без редукторов, -469 - с редукторами). Там тоже есть масло, и оно требует замены. Тут же проверяем, не болтаются ли "хвостовики" ведущих валов в переднем и заднем мостах. Несколько слов о колесах. Нормальные шины и нормальное давление в них — это само собой. Подшипники ступиц отрегулировать несложно. Вывешиваем колесо, снимаем фланец ступицы, отгибаем стопорный ус шайбы, затягиваем регулировочную гайку до тугого вращения колеса, потом отпускаем на 1/4 оборота. Ставим шайбу и контргайку. Все! Колесо не должно ни "болтаться", ни подтормаживаться. О тормозах. Колодки на старых УАЗах устанавливаются эксцентриками. Пережимать их не стоит. Тормо-