;ИНШНВ||йоимиблами"КИПЯТИЛЬНИК" ДЛЯ "ТОСОЛА"Кому из автомобилистов-северян не приходилось пускать двигатель в суровый мороз - минус 25° и ниже. Сколько нервов на это было потрачено, а главное - сколько двигателей пострадало1. В то же время ни один из традиционных способов предпускового подогрева - с помощью факелов, жаровен с углями, паяльных ламп, примусов и др. - нельзя признать подходящим. Ведь разогретое масло из картера, едва соприкоснувшись с холодными деталями двигателя, вновь остывает и густеет. Подчас не помогают даже фирменные масла, специально предназначенные для низких температур. (К тому же масло в перегретом картере быстро теряет свои свойства.) Об отечественной продукции говорить не приходится. Выходит, одновременно с маслом необходимо нагревать и «Тосол». Приспособление для этого сделал и успешно использует Николай ШИРШОВ из Архангельской области.Устанавливая подогреватель на автомобиль, обратил внимание на малый диаметр отверстия выпускного патрубка из рубашки охлаждения блока цилиндров - всего 13 мм. Круглым напильником увеличил отверстие до 22-24 мм. Резиновые шланги системы охлаждения достаточно жесткие, чтобы удерживать подогреватель в вертикальном положении без дополнительных кронштейнов крепления. Кстати, штатный шланг системы охлаждения (вместо которого установлен подогреватель) я на всякий случай оставил в багажнике. Предвижу вопрос: а не закипятит ли мой прибор охлаждающую жидкость еще до пуска двигателя? Отвечаю: нет. Нагретый антифриз, расширяясь и «теряя в весе», постепенно поднимается в головку блока цилиндров, а тем временем снизу, из термостата, через открытый байпасный клапан в подогреватель поступает холодная жидкость. Процесс прогрева длится минут 20-30. Кипятильник, как и положено, подключаю через удлинитель к электросети напряжением 220 В. Корпус автомобиля при этом необходимо заземлить, для чего у меня служит металлическая труба диаметром 50 мм, забитая в землю на глубину 1,5 м, и стартовый («прикуривательный») провод. После прогрева головка блока, впускной коллектор и даже верхний бачок радиатора становятся горячими и двигатель практически всегда пускается с первой попытки. Разумеется, работающий подогреватель не следует надолго оставлять без присмотра. Если пользоваться им в гараже, то в электросеть нужно включить электрические пробки или автоматические прерыватели, рассчитанные на ток не более 6 А. Неплохо обзавестись и мощными огнетушителями. Установка подогревателя позволила мне быть уверенным в пуске двигателя даже при 30-градусном морозе. А вот когда ртутный столбик опускался до -40°С, в дополнение к моему прибору приходилось подогревать масло в двигателе примусом «Шмель». При этом я регулярно перемешивал масло с помощью пусковой рукоятки. А если вдобавок подводил аккумулятор, использовал рукоятку и по прямрму назначению. И, представьте, заводил «Москвич» даже в такой сильный мороз.Однажды, просматривая специальную литературу и периодику, наткнулся (вот уж поистине на ловца и зверь бежит!) на статью одного изобретателя, который вмонтировал миниатюрный (0,3 кВт) бытовой кипятильник в корпус термостата «Жигулей». Неплохая идея, подумалось мне, но, увы, не без недостатков. Ведь в этом случае машина остается без термостата, а значит, дольше прогревается после пуска, да и работает затем при пониженной температуре «Тосола». Вот если бы кипятильник разместить еще где-нибудь... Наиболее подходящим местом для подогревающего устройства под капотом «Москвича-2140» оказался шланг, идущий от термостата к головке блока и водяному насосу, то есть образующий малый круг циркуляции жидкости. Теперь предстояло изготовить подогреватель - он показан на рисунке. Подходящего размера трубы и стальные пластины собрал буквально под ногами, а затем обработал на токарном и фрезерном станках. К примеру, корпус 5 (см. рис.) был сделан из трубы старого карданного вала ГАЗ-51, а патрубки 1и7 устройства изготовлены из обрезков водопроводных труб дюймового (25 мм) диаметра. Шаблоном для их изгиба послужил штатный (замененный) резиновый шланг. Пазы под изолированный наконечник электрокипятильника в крышке 2и во фланце 4 были выполнены концевой фрезой, но пригоден и более простой инструмент: сверло, крейцмейсель, зубило, напильник и др. При сборке детали соединены сваркой. Довольно трудно оказалось загерметизировать изолированный наконечник кипятильника. Термостойких герметиков не нашел, пришлось использовать эпоксидный клей с наполнителем (алюминиевой пудрой). Перед нанесением клея тщательно обезжирил металл ацетоном. Результат: за пять лет эксплуатации подогревателя соединение не пропустило буквально ни капли «Тосола». А через пять лет кипятильник сгорел. Причиной стала вовсе не «агрессивная среда», в которой он работал. Просто зима у нас на Севере долгая, так что пользоваться подогревателем приходилось часто. Видимо, кипятильник попросту выработал ресурс, после чего я заменил его новым. Кстати, по сравнению с упомянутым выше изобретателем я применил более мощный кипятильник - на 0,7 кВт. Не помешал бы и помощнее, но... места под капотом «Москвича» мало, мешает объемистый аккумулятор. 116 ЗА РЛМ 99 УЕ /6Общий вид подогревателя: 1 - верхний патрубок; 2 - крышка; 3 - кипятильник; 4 - фланец корпуса, 5 - корпус подогревателя; 6 - днище; 7 - нижний патрубок; 8 - пластина крестовины верхняя; 9 - пластина крестовины нижняя.