ментов. Некоторые автолюбители ликвидируют эту точку крепления щитка, ост авляя две другие. Опыт показывает, что их вполне достаточно, зато последующее обслуживание стартера заметно упрощается. Теперь отворачиваем :t три болта (S13, М8) крепления стартера к картеру сцепления. Верхний болт удоб- 8 ней отвернуть обычным Рис. 4. Схема соединений стартера 39.3708:1 - аккумуляторная ключом, действуя сверху. батарея; 2 - стартер; 3 - дополнительное реле; 4 - Два других - снизу, пользу- 1 выключатель зажигания (фрагмент). ясь накидным ключом. З а ­ тем вынимаем стартер из ! гнезда и, повернув шестер- I Начинаем с отключения аккумуней вниз, отсоединяем провода: ште- | ляторной батареи. Затем отворачикер "50" снимаем с контакта на реле, ваем две гайки (S13, М8) крепления а силовой провод - с верхнего контеплоизоляционного и защитного тактного болта. Извлекаем стартер i щитка, что над стартером (патрубок шестерней вверх, располагая так, 1 отбора теплого воздуха можно не чтобы тяговое реле было левее шписнимать). Забравшись под автомолек на выхлопном коллекторе. биль, отворачиваем болт (S10, Мб) Хотя на место стартер устанавлитретьей точки крепления щитка (говается "в обратном порядке", необхоловка этого болта смотрит назад), он димо сделать несколько важных за ­ проходит сквозь проушину, привамечаний. ренную к щитку, и ввертывается в Во-первых, при подключении гайку, приваренную к кронштейну толстого провода от аккумуляторной ? правой опоры двигателя. Обычно батареи к верхнему контактному болэтот болт отворачивают трубчатым ту пятка изогнутого под прямым углом | ключом из штатного набора инструнаконечника должна быть прижата к нижнему выступу пластмассовой крышки реле (см. вид "А" | рис. 2). В противном случае на- \ конечник может коснуться блока цилиндров и короткозамкнутая батарея быстро разрядится, не говоря уже о возможности пожара. Не забывайте, что эта электрическая цепь предохра- I нителями не защищена. Во-вторых, чуть выше тягового реле проложена труба, по | которой охлаждающая жид ­ кость поступает из отопителя к центральному отверстию водяного насоса. Труба с помощью приваренной к ней пластины с пазом "подкреплена" к шпильке выхлопного коллектора, к насосу же она крепится фланцем и Двумя шпильками с гайками (S10, Мб). Достаточно приложить к трубе даже не слишком большое усилие в зоне стартера, чтобы этого хватило для обрыва шпильки фланца или нарушения плотности соединения, - здесь появится течь охлаждаРис. 5. Стартер "Бош" с планетарным редуктором: ющей жидкости.1 - ограничительное кольцо; 2 - шестерня привода; 3 - обгонная муфта; 4 - рычаг привода; 5 - крышка; 6 - тяговое реле; 7 - крышка реле; 8 - контактные В следующем номере жур- i болты; 9 - коллектор; 10 - щетка; 11 - крышка; нала мы расскажем об обслу12 - корпус; 13 - постоянные магниты; 14 - якорь; живании стартера и устранении 15 - планетарный редуктор; 16 - поводковое кольцо, некоторых характерных для не- I i - передаточное число редуктора. го неисправностей.ПРОШУ ОБЪЯСНИТЬГод назад купил "Опель-Аскону" 1984 года выпуска с дизельным двигателем (1600 см 3 ). Ездил и радовался. Машина удобная, просторная, мощная ив то же время экономичная. И вдруг в последнее время двигатель стал беспричинно глохнуть. Правда, после этого сразу заводится, но все равно неприятно. Подскажите, в чем может быть дело? Неужели придется менять топливный насос высокого давления? Топливный насос дизельных двигателей ТНВД - прибор весьма сложный, дорогой, и немногие автолюбители отваживаются его разбирать и ремонтировать. Поэтому, когда дизель начинает барахлить, владельцу остается лишь надеяться - а вдруг дело все-таки не в насосе?.. И практика подтверждает: надежда эта небезосновательна. ТНВД, сколь ни сложна его конструкция, отказывает редко, да и то, в основном, по недосмотру водителя: не заменил во-Топливный насос высокого давления дизельного двигателя "Опель" (1600 см3). Стрелкой показан электромагнитный запорный клапан.время топливный фильтр, не слил воду из фильтра-отстойника... Но вот, вроде бы, все в порядке: фильтр чистый, в нем виден нормальный уровень топлива, а двигатель то и дело глохнет. Причиной такого "поведения" дизеля может стать вовсе не весь насос целиком, а его электромагнитный запорный клапан (см. рис.). На дизелях "Опеля" объемом 1600 см 3 этот клапан - единственный механизм насоса, имеющий электрическое питание. Иными словами, если к насосу идет электрический провод, он ведет к электромагнитному клапану. Ненадежный контакт или излом провода может привести к прерыванию тока и, как следствие, к закрытию клапана. Попробуем подвести к нему "плюс" непосредственно от аккумулятора (желательно, через подвесной предохранитель). Внезапные остановки прекратились? Да. Но двигатель не выключается вовсе! Не удивляйтесь, при постоянном "плюсе" на контакте клапан будет все время открыт, и, чтобы заглушить мотор, достаточно отсоединить проверочный провод. Зато теперь ясно, что цепь питания клапана не в порядке и нуждается в проверке. Сам клапан отказывает крайне редко - но заменить его все же дешевле, чем топливный насос в сборе.1 18 ЗА РУЛЕМ 10/96