Электрические машины

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

СТАРТЕРЫ "САМАРЫ" И "ДЕСЯТКИ"

Крутили наши прадеды моторы своих драндулетов заводной рукояткой, и проблемы починки стартера вовсе не было. Сегодня и те автомобили, что когда-то оснащались "кривым стартером", лишились этой полезной штуки. Даже дырку в бампере делать перестали. Что уж говорить о современных моделях! Поэтому владельцам "самар" и "десяток" остается уповать на исправность электростартера да волю божью. Чтоб если и сломался, то не ночью в глубокой луже и вдали от жилья, а днем и рядом с домом.

Но, говорят, на Бога надейся, а сам не плошай! Время от времени, хотя бы через 50 тыс. км пробега этот полезный узел надо снять с автомобиля, как следует отмыть и провести ревизию. Особенно если уже есть признаки надвигающейся беды. А они такие: замедленная реакция на поворот ключа зажигания, когда стартер срабатывает через секунду-другую; щелкает втягивающее реле (батарея при этом заряжена), проскальзывает обгонная муфта - стартер визжит, но двигатель не прокручивает.

Диагностика несложна: во-первых, отсоединяем аккумулятор, снимаем стартер и как следует отмываем его. "Минусовый" провод от батареи (удобно пользоваться кабелями "прикуривания") подсоединяем к "массе" (корпусу стартера), а "плюсовым" касаемся нижнего контактного винта. Исправный стартер тут же начинает очень энергично работать. Для проверки втягивающего реле касаемся "плюсом" его управляющего вывода - исправное реле отчетливо щелкает и выдвигает шестерню из своих недр. А теперь проверим все вместе - подсоединяем "плюс" к верхней клемме и обрезком провода или отверткой соединяем ее с управляющим контактом (фото 3). При этом сначала должно сработать втягивающее реле и тут же включится электромотор. Если все так и происходит, можно обойтись лишь регламентными работами. Впрочем, стартер все равно придется разобрать.

Начнем с втягивающего реле. Распространенный дефект - ослабление гаек клемм. Если их своевременно не подтягивать - ухудшится контакт, клеммы начнут разогреваться и выжигать крышку. Но не переусердствуйте - крышка хрупкая и раздавить ее излишней затяжкой клемм можно запросто (фото 4).

Отпаяв провода втягивающей катушки, снимем крышку реле, зачистим контакты и контактную пластину (пятак). Если следы эрозии глубоки, и пластину и контакты нужно развернуть, включив в работу неизношенные поверхности.

Чтобы добраться до щеточного узла, снимем заднюю крышку стартера. У модели 29.3708 ("Самара") проволочным крючком оттягиваем пружины и по очереди вынимаем щетки из направляющих (фото 5). Они должны перемещаться без малейших заеданий и быть не короче 8 мм. Если меньше - заменим. Подгоревший коллектор нужно зачистить мелкой стеклянной шкуркой зернистостью 80-100, промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

Щеточный узел стартера "десятки" 57.3708 извлекаем в сборе (фото 6) и при необходимости (высота щеток менее 3,5 мм) меняем целиком. Заменить только щетки в домашних условиях сложно - они особым образом приварены (фото 7), а установить вместо них "восьмерочные" нельзя - плотность тока у "десяточных" стартеров гораздо выше, поэтому материал щеток другой.

Для проверки муфты свободного хода (бендикса) осаживаем ограничительное кольцо, снимаем стопорное и муфту с вала якоря (фото 8).

Промытую в бензине муфту аккуратно, чтобы не раздавить, зажимаем в тиски и трубным ключом пытаемся провернуть в сторону передачи крутящего момента. Если это удалось - муфта негодная. Ее, конечно, можно и перебрать, но работа эта трудоемкая, положительный результат не всегда гарантирован, поэтому в конечном счете дешевле заменить на новую.

Якорь. На коллекторе, разумеется, не должно быть трещин и задиров, а лак на обмотках - естественного желто-коричневого цвета. Обмотку коллектора нужно проверить на обрыв и замыкание на корпус. Для этого один щуп омметра ставим на ламель коллектора, а вторым поочередно касаемся остальных. При обрыве омметр покажет "бесконечность". Замыкание на корпус проверяем мегомметром или лампой 220 В, включив ее в бытовую сеть последовательно. Автомобильная 12-вольтовая с аккумулятором не подойдет - для пробоя, возможно, сгоревшей изоляции этого напряжения недостаточно, а напряжение самоиндукции в моменты включения-выключения стартера может достигать 200 В.

Если лак потемнел и местами обуглился, но обмотки не пробивают на корпус, проведем профилактический ремонт: обмотку обезжириваем, удаляем сажу и следы нагара, покрываем ее цапон-лаком и сушим в духовке при температуре 100-130°С.

Для замены меднографитовых втулок (подшипников скольжения) понадобится развертка диаметром 12 мм (фото 9). Как правило, раньше изнашивается более нагруженная передняя втулка. Выбив старую из картера сцепления ("Самара") или из крышки стартера ("десятка"), при помощи оправки запрессовываем на ее место новую и разворачиваем под размер так, чтобы вал якоря вращался без заеданий, но и без зазора.

При сборке стартера шлицы муфты свободного хода смажем моторным маслом, рычаг привода - консистентной смазкой ("Литол", ЦИАТИМ-201, 202, 203). Ее же заложим в редуктор стартера (VAZ 2110). По окончании проверим легкость перемещения муфты свободного хода по шлицам вала якоря и гарантированный возврат ее пружиной в исходное положение. Если руками тряхнуть стартер "вниз головой", муфта не должна двигаться по шлицам.

Несколько несложных правил, существенно продлевающих жизнь стартеру.

Исправный двигатель обязан пускаться после двух-трех секунд прокрутки. Во всяком случае, не нужно жужжать стартером минуту-другую - дешевле найти причину затрудненного пуска и устранить ее. Включение стартера при работающем двигателе тоже не идет ему на пользу. Чтобы раз и навсегда исключить эту возможность, советуем установить защитное реле. Как - смотри ЗР, 2002, № 11, с. 228.

Стартеры: справа - от "Самары", слева - VAZ 2110 (с редуктором).

Предварительная проверка демонтированного стартера.

Ослабленную клемму затягиваем первой гайкой.

Вынимаем щетку, пружину оттягиваем крючком.

Щетки на стартере с редуктором меняют в сборе.

Запорное кольцо - под ограничительным.

Втулки обрабатываем разверткой.

Подпишитесь на «За рулем» в