Ход «Газелью». ГАЗ 2705

Ход «Газелью». ГАЗ 2705

После «цикла бесед» о системах охлаждения и питания, проблемах коробки передач и сцепления «Газели» мы переходим к обсуждению вопросов, связанных с работой ходовой части машины. Тема на сегодня — подвеска, рулевое управление и тормозная система…

Перпетуум-мобиле

Передняя подвеска ГАЗ-2705 включает штампованную балку, продольные листовые рессоры с двумя гидравлическими амортизаторами и шкворни, соединяющие балку с поворотными кулаками. Телескопические двухтрубные амортизаторы штоком крепятся к лонжерону, резервуаром — к балке моста. Конструкция крайне проста и надежна. Периодическое обслуживание сводится только к смазке втулок шкворней. Для этого в нижней крышке шкворня предусмотрена пресс-масленка. Тем же путем обрабатываются и опорные подшипники, и втулки поворотных кулаков. По причине того, что втулки изготовлены из бронзы, завод рекомендует мазать их литолом. Однако практика показывает, что обычная трансмиссионка куда лучше подходит для этих целей: она более жидкая, а следовательно, легко добирается до самых труднодоступных мест. Отметим, что независимо от того, какое средство вы используете, смазывать втулки необходимо раз в 3–5 тыс. км пробега.

Задняя подвеска выполнена с использованием дополнительных рессор. Синдром «Газелей» последних годов выпуска — сильный рессорный скрип. Графитовая смазка спасает на весьма короткое время. Другая проблема задней подвески — хилые нижние крепления амортизаторов. Кронштейны элементарно не выдерживают нагрузки и ломаются. Чтобы раз и навсегда решить проблему, достаточно вместо родного кронштейна приварить П-образный уголок (швеллер). Иногда начинают «сопливить» сальники полуосей, сделанные из дешевого некачественного материала — как говорят специалисты, сплошная сажа. Куда предпочтительней выглядят сальники турецкого производства: они хоть и дороже, зато на порядок долговечнее.

Еще раз отметим, в целом подвеска «Газели» очень надежна и неприхотлива. У самого безалаберного водителя она будет служить не менее 100 тыс. км.

Не подмажешь — не порулишь!

В конструкцию рулевого управления входят регулируемая по высоте и углу наклона рулевая колонка, червячный механизм и привод. Рулевой вал связан с винтом механизма через карданные шарниры. В механизм заливается 0,5 л трансмиссионного масла. Привод состоит из сошки, продольной и поперечной рулевых тяг, рычагов поворотных кулаков колес и шарниров рулевых тяг. Некоторые автомобили комплектуются гидроусилителем.

Регулярного внимания требует только нижняя крестовина рулевого «карданчика». Ее необходимо смазывать каждые 5 тыс. км пробега. Если позабыть о смазке, то менять карданный шарнир придется уже спустя первые 30 тыс. км эксплуатации. Этот же пробег критичен для пыльников рулевых наконечников. За ними лучше приглядывать, иначе вскоре потребуют замены рулевые шарниры. Их на машине четыре. В среднем шарниры выхаживают порядка 60 тыс. км. Процедура перепрессовки шарнира не сложная, но все-таки рекомендуем доверить ее профессионалам. Остальные детали рулевого управления служат верой и правдой более 100 тыс. км.

Тормоза придумал трус?

На автомобиль устанавливается гидравлическая двухконтурная тормозная система с вакуумным усилителем и регулятором давления («колдуном»). Передние тормозные механизмы дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. Сзади — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора.

Первая проблема системы, с которой сталкивается любой владелец «Газели», — это… затормозить. Родной вакуумный усилитель категорически отказывается выполнять свою прямую обязанность. Если к тому же машина снабжена антиблокировочной системой, то остановить ее еще сложнее. Проверенный выход из положения — установка «вакуумника» от нового UAZ Patriot. Увы, на этом болячки тормозной системы не заканчиваются. Качество тормозных шлангов стало уже притчей во языцех. После первых 10 тыс. км пробега они начинают расслаиваться внутри и работать по принципу ниппеля: при нажатии на педаль жидкость исправно поступает к рабочим цилиндрам, а вот обратно не уходит. Тормоза начинают подклинивать, греться… Далее со всеми вытекающими. Выход из положения только один — искать подклинивающееколесо и менять его шланг. Главный тормозной цилиндр на поверку оказался ничуть не лучше главного цилиндра сцепления (см. материал «Спотыкач» в ГЗР № 26, 2008): он постоянно «потеет».

Передние колодки ходят от 10 (в режиме маршрутного такси) до 25 тыс. км. Диски подвержены короблению; тем не менее их редко меняют раньше чем через 50 тыс. км. Отдельного разговора заслуживают задние тормоза. Во-первых, барабаны уже с завода идут с большим эллипсом. Их приходится разбирать и растачивать. Понятно, что процедура не увеличивает ресурса. Во-вторых, регулярно в местах сверловки лопаются опорные тормозные щиты. Варить их бессмысленно, а значит, требуется замена. В-третьих, неприятный сюрприз может преподнести «колдун». Согласно теории он призван корректировать давление тормозной жидкости в заднем контуре в зависимости от загрузки автомобиля. На практике происходит следующее: после замены/усиления элементов задней подвески (чаще всего рессор) задние тормоза попросту перестают работать. Настроить же регулятор, по уверениям специалистов, скорее невозможно, чем трудно. Вариантов два: либо смириться с фактом, либо снимать «колдун». Но мы вам этого не советовали...

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые