И никакого нажима!

И НИКАКОГО НАЖИМА!

Вариант избавления от перечисленных проблем — оснастить дверь замком от «десятки». Он дешевле (мы купили за 80 руб.), конструктивно проще, да еще и позволяет подключить дистанционное управление. Для этого мы выбрали актюатор с усилием до 5 кгс (больше не нужно), заплатив всего 75 руб. Кстати, не попадитесь в сети «купцов»: вам будут навязывать мощные соленоиды ценой по 400 руб. и выше, но упрятать такие между наружной панелью двери и обивкой невозможно.

Новый замок придется доработать. Сначала снимем старый замок. Сразу заметим: «десятый» расположится ближе к оси поворота двери, чем оригинал. Чтобы язычки нового замка попадали в скобу фиксатора на кузове, нужно на корпусе замка срезать углы (сравните фото 1 и 3), а сами язычки укоротить, примеряя по месту, миллиметров на восемь. Они должны правильно входить в скобу, не мешая двери лечь в проем.

Следующая операция — доработка внутренней панели двери: подготовим гнездо для нового замка (фото 2). Жесткость двери не пострадает — здесь ее подкрепляет «коробочка». Доработку самого замка придется продолжить. Разберем его, высверлив шпильку, и снимем защелку (поз. 1 на фото 3), которая блокирует замок в закрытом состоянии, заходя за скобу. Деталь закаленная — на заточном станке или «болгаркой» делаем на ней новый упор — опять-таки по месту, чтобы дверь запиралась вровень с проемом. Размеры на рис. 1 — примерные. Шпильку, соединявшую части замка, заменим специальным болтом (поз. 4 на фото 3 и рис. 2). Его сделали из болта М8, проточив конец и нарезав на нем резьбу М6. При затянутой гайке такой болт прочно соединит детали, не заклинив «механику».

Кронштейн замка (фланец) подрезаем по месту, как показано на фото 1: при затянутых гайках крепления (поз. 1 на фото 2) он должен плотно встать в гнездо, упершись в «коробочку». Действуем в следующем порядке. Сверлим недостающее отверстие в оставшейся части фланца, прикладываем к «коробочке» и по месту сверлим два отверстия диаметром 6,5 мм в ее стенке. Крепежные болтики М6 с длиной резьбового стержня 10 мм несложно вставить изнутри, а затем удерживать ключом.

Закрепив замок, дорабатываем фиксатор на кузове. Поворачиваем его на 180°. Уголки основания, мешающие установке в выштамповке, спилим (фото 4). В коробочке каркаса просверлим два отверстия под «силовые» винты-саморезы. Их вполне достаточно — держат хорошо.

Теперь пригласим помощника: его задача открывать и закрывать дверь, а ваша — проверять, все ли четко срабатывает. Замок должен открываться от легкого нажатия на рычаг — ведь он будет приводиться актюатором.

Для этого штырь (поз. 1 на фото 1) рычага удалим, в освободившееся отверстие вставим тягу из комплекта актюатора. Ее конец согнем S-образно (рис. 3) (легко монтировать, а сама из рычага уже не выскочит). Длину тяги и место установки актюатора выберем так, чтобы замок открывался.

Работы по электрике несложны. Кнопку для VAZ 2110 с символом «багажник» установили на кожух рулевой колонки. Так как брелок сигнализации имеет служебный канал, с блока сигнализации на автомобиле вывели соответствующий провод и подключили к нему нашу кнопку. Через простое четырехконтактное реле подвели питание к актюатору.

Замок открывается как кнопкой из машины, так и с брелока — очень удобно. Если сигнализация включена, можно брелоком открыть пятую дверь и взять нужный предмет.

У «десяточного» замка еще один плюс. Если ненароком откажет актюатор и основной рычаг замка не повернуть, воспользуемся дублирующей частью (поз. 2 на фото 1). Заранее закрепив аварийный тросик, выведем его наружу в только нам известном месте.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые