Не БМВ, но уже не пешком

В эпоху всеобщей автомобилизации были сделаны дешёвые и доступные, но в то же время достаточно надёжные автомобили. Примером этому служит знаменитый «Форд-Т». Генри Форд решил посадить на колёса каждую семью, как ячейку полноценного общества. Подобное мероприятие организовал и Гитлер перед войной. В Германии до сих пор полным ходом проводят фестивали в честь автомобиля «Фольксваген-Жук». Как известно, слово «фольксваген» переводится на русский язык как «народный автомобиль». В нашей стране, как ни печально, автомобильная техника до сих пор считается роскошью. Подтверждает это статистика. Около 70% автопарка страны составляют автомобили старше 10 лет. В этой статье я попытаюсь разобраться, какова же стоимость самого дешёвого автомобиля, который начинает служить хозяину, а не наоборот. В смысле, можно купить «Москвич-412» преклонного возраста за 3000 рублей, только не машина будет работать на хозяина, а наоборот. В силу историко-биографических причин, регионом рассмотрения данной проблемы стал Краснодар.

Итак, я решил за основу нашего «рабочего» автомобиля принять VAZ 2101/">ВАЗ 2101. Как-никак, легенда прошлого века. Все машины данной марки устарели и физически, и морально. Теперь появляется следующая задача: какую именно технику приобретать? Исправную или неисправную, аварийную или отремонтированную в полном «фарше», если, конечно, данное жаргонное выражение уместно применять к «копейке». Вариантов на краснодарском авторынке огромное множество. Я склонился к варианту предремонтной изношенной машины. В принципе, можно взять и аварийную, но в этом случае надо выбирать вместе с опытным специалистом. Иначе автомобиль полноценно восстановить так и не удастся. По поводу данного решения может возникнуть много споров и кривотолков. Дескать, время дорого. Купил и завтра поехал, или стоять ещё будет. Сейчас попытаюсь расставить в этом деле все точки.

Человек, покупающий столь дешёвый автомобиль, делает это не от хорошей жизни и не вследствие огромных доходов. Выбирая «сделанную готовую» машину, покупатель сильно рискует. Многие недобросовестные мастера дыры в карнизах задували пеной, замазывали эпоксидной смолой и применяли прочие ноу-хау. Некоторые машины разваливались буквально на кусочки менее чем через полгода после покупки. Мораль сей басни такова, что если хочешь сделать себе надёжного четырехколёсного друга, лениться не стоит. Не обязательно прикладывать свои руки, можно отдать в мастерскую. Но только людям, которых выберешь сам. После такого варианта развития событий можно быть уверенным, что там, где необходимо – будет металл, а резина и смолы тоже найдут своё место. Главное, чтобы ваш «рыдван» был восстановимым в принципе. Объясняю более подробно: машина должна быть явно предремонтной. Но в тоже время не стоит останавливать своё внимание на технике, сквозь дыры в которой растёт трава, или машине, из-под асфальтоукладочного катка. Можно найти компромисный вариант между полностью отремонтированной и гнилой «дранкой». Важно чтобы цена тоже была соизмеримой, и, конечно, необходимо обойтись без эпоксидной смолы вместо металлических латок.Наш VAZ 2101/">ВАЗ 2101 белого цвета был приобретён за 300 у.е. Вид был, мягко выражаясь, неважный. Кузов требовал капитального ремонта, двигатель тоже доживал последние часы.

После удачно покупки «восстановимого рыдвана» отправляемся на самый дешёвый в Краснодаре оптово-розничный рынок запчастей, расположившийся рядом с авторынком в районе мясокомбината. Там легче всего сбить цену при оптовой покупке. В нашем городе почти каждая деталь имеет несколько цен в одном и том же месте. Это обусловлено крутизной производителя. Например, крылья, которые произведены каким-то безымянным краснодарским кооперативом стоят по 350 рублей, а заводские по 400. Бешеных «бабок» стоит водительская дверь в сборе – 2500 рублей, остальные по 1500. Тут производителя не спрашивали, так как он всё равно один. В сборе ни одну дверь покупать не пришлось, поменяли все лицевые панели. Вообще при капитальном ремонте кузова применили следующую тактику: все видимые элементы конструкции заменили, а скрытые восстановили. Если деталь не видно, достаточно наварить металлическую латку. Длительного и нудного шлифования и подгонки в этом случае не требуется. А вот, например, крылья сразу видно, если смотришь на машину.

Все кузовные детали решили покупать только заводские. Среди нескольких разных заводов выбирали тот, цена которого выше. Разница небольшая, а прослужат эти детали, есть основание полагать, дольше. Известно, что более низкокачественный металл сгниёт быстрее.

Итак, определившись с ценовой политикой, «затарились» железками. Приобрели лицевые панели дверей по 250 рублей каждая. Крылья купили по 400 рублей, карнизы – по 150, упоры под домкрат по 100 рублей за штуку. Больше никаких деталей кузова не покупали. Пришлось заваривать, точить и шлифовать переднюю панель, рамку ветрового стекла (заднего и переднего), заднюю панель, крышку капота и багажника. Но эти детали были в лучшем состоянии, чем, скажем, карнизы. Брызговики, арки и дно не меняли. Там было к чему приваривать латки. Вся гниль была сточена, остался приемлемо прочный каркас из силовых элементов конструкции. Если честно, ожидали немного худшего. Латки получились из остатков заменённых деталей. Пришлось немного металла докупить, его стоимость будет учтена в графе «дополнительные расходы».

Теперь займёмся рассмотрением двигателя: стандартный набор процедур для капитального ремонта. Скажу сразу, цены здесь варьируются сильнее, чем среди кузовных деталей, да и ассортимент побогаче. Стоимость зависит в большей степени от продавца, чем от производителя. Приобрели следующие детали: набор колец, комплект поршней, сальники клапанов, цепь газораспределительного механизма, комплект звёздочек, клапана, направляющие клапанов. Самая необычная вещь во всей покупке – поршневые пальцы. Их стоимость колеблется от 80 до 200 рублей, а все продавцы говорят, что качество у всех пальцев одинаковое. Нам обошлись в 100 рублей. Ещё были куплены комплект вкладышей, комплект прокладок, прокладка под головку блока (продаётся отдельно), вся система выпуска отработавших выхлопных газов.

В передней подвеске заменили сайлентблоки и шаровые опоры. Поменяли также все амортизаторы, а пружины оставили.

Остальные детали, в принципе, ещё можно эксплуатировать довольно долго. Задний мост не гудит (ни редуктор, ни подшипники). Значит, туда лезть не стоит. Тоже самое можно сказать и о коробке передач. Переключения без заеданий, сильных шумов нет. Люди и с худшими ездят. Проверили уровень масла в коробке передач и редукторе заднего моста. В любом случае, доделать трансмиссию в рамках текущего ремонта можно и потом по потребности. Но исправные немного изношенные детали лучше не заменять. Дело в том, что многие продавцы жаловались на большое количество брака и «сырца» среди компонентов заднего моста и коробки переключения передач.

На этом закупка материалов не закончилась, нужны ещё краска, шпатлёвка и мастика для обработки дна. Наиболее дорогой из этих компонентов – краска. Наш выбор пал на относительно дешёвую достаточно качественную и простую в использовании акриловую краску «Vika». Её стоимость составляет 300-400 рублей за килограмм. Продаётся она, конечно, не вразвес, а в банках по одному килограмму. Стоимость колеблется в зависимости от цвета: самый дешёвый – белый, дорогой – красный. На VAZ 2101/">ВАЗ 2101 необходимо 3 кг, но если будете красить и внутренние поверхности, то брать надо больше. Мы взяли 4 кг.

Теперь самое интересное, то, ради чего в большей степени затевалась статья. Стоимость работ. Мы все работы делали сами: было кому помочь советом и делом, было у кого взять сварочное и прочее оборудование, покупка которого ради одного ремонта не является целесообразной. Рассматривается два капитальных ремонта: двигателя и кузова. С первым ситуация попроще. «Капиталка» за два дня стоимостью 8000 рублей. Просто оставляешь машину, и все запчасти входят в стоимость. Цена, если честно, не малая. А вот с кузовом тяжелее. Никто ничего не может сказать, пока не посмотрит. Тем не менее общая тенденция выявлена. Стоимость работы с одной точкой от 700 до 1000 рублей. Под одной точкой подразумевается, например, крыло или дверь. В понятие работа входят следующие операции: установка, подготовка под покраску и сама покраска. Но я принял базовым показателем другую цифру. Знакомый отдавал машину в ремонт и потратил за работу 20000. Машина была не такая гнилая, зато ударенная, и красили её краской «металлик». Такое покрытие требует более качественной подготовки. На нашем объекте столько внимания качеству покрытия не уделялось. Зато сварочных работ было больше. На мой взгляд, можно было бы заказать работы по двигателю и кузову немного дешевле. Допустим, за двигатель «классики» взяли бы 7000, а за кузовные работы отдали бы 18000.

В итоге, в счёт «рабочей лошадки» накапало чуть менее 40000 рублей. Дело в том, что детали к кузову покупали лучшие из возможных. У кого-то получится найти машину подешевле или качеством получше. Но самое главное, стоимость работ составляет примерно 60% стоимости машины. Это наталкивает на мысль, что лучше денег подкопить и купить такой же предремонтный переднеприводной автомобиль отечественного производства. Но на него дороже и запчасти, и работы по двигателю. Да и сам он вытянет из кармана побольше, но в данной ситуации каждый человек делает свой выбор. В общем, стоимость дешёвого автомобиля, который будет долго верой и правдой служить хозяину, колеблется от 30 до 40 тысяч рублей. Если какой-то вид работ можете выполнять самостоятельно, то жить вам будет легче не только при восстановлении автомобиля, но и всегда и везде. Кому-то может показаться, что «копейка» может достаться более «малой кровью». Однако не стоит быть таким преждевременным в рассуждениях. Ведь машину подварили основательно и капитально перебрали двигатель, освежили подвеску. Ведь бесплатно не бывает ничего.

Возможно, конечно, какие-то нюансы я не внёс в стоимость машины. Тем не менее, общая картина стоимости подержанной восстановленной «классики» ясна.