За долголетие!

За долголетие!

Финляндия, середина октября. Снега нет и в помине, асфальт чист, хотя температура по ночам опускается ниже нуля. Но на дорогах не встретишь ни одного автомобиля на летних шинах — в Суоми по календарю наступила зима!

Наши автомобилисты зачастую тянут до последнего и в шиномонтаж едут по первому льду. Там, конечно, уже выстроилась огромная очередь. Такова традиция: гром не грянет — мужик не перекрестится!

Вопрос, когда «переобуваться», встает перед нами два раза в год. Между тем ответ давно известен: есть вполне определенная температурная «точка», которой придерживаются все производители шин, — плюс 7 градусов. Все летние шины рассчитаны на более высокую температуру, а зимние, соответственно, на более низкую. И не столь важно, выпал снег или нет. Кстати, упреждающий переход на «зиму» позволяет не только избежать очередей, но и иметь резерв времени на обкатку шин.

В ней нуждаются любые зимние покрышки — с шипами и без, новые и уже прослужившие не один сезон. Только период «вкатывания» для последних меньше, чем для новых, примерно в десять раз.

Покупая «шиповки», поинтересуйтесь, свежие ли они. То есть давно ли ошипованы. Если недавно — найдите возможность положить шины в теплое место на неделю-две. Такое вылеживание позволяет резине «затечь» в лабиринты каждого шипа — это особенно полезно для двух- или трехфланцевых шипов. Важно, чтобы температура была не ниже 15–20 градусов — холодная резина плохо «течет». Сложить шины лучше стопкой, чтобы шипы ни с чем не контактировали. Выдержка не обязательна лишь в том случае, если покупать шины в фирменном магазине у авторизованного дилера. Дело в том, что при официальных поставках производители шин сами их и шипуют. Пока их доставят в магазин, они успеют вылежаться. Другое дело, когда большая партия шин поставляется без шипов (некоторые производители на них просто экономят, отдавая покрышки дилерам дешевле). Такие шипуют неизвестно где, иногда вручную, да и шипами, которые попали под руку. Скорее всего самыми дешевыми, однофланцевыми. И точность установки шипов по понятным причинам здесь гораздо ниже, чем на заводе. Кстати, отчасти из-за этого покрышки на базаре дешевле, чем в магазине.

Но вот шины куплены, выдержаны и смонтированы — приступаем к обкатке. Это наиболее важный момент в жизни шипованных шин — от того, как они будут обкатаны, зависят и эффективность работы шипов, и надежность их посадки.

Для полноценной обкатки требуется около 1000 км пробега. В крайнем случае 500, но это тот минимум, без которого «шиповки» не раскроют свой потенциал полностью.

В чем ее смысл? В том, чтобы дать возможность каждому шипу правильно расположиться в гнезде. Ведь даже автоматизированный процесс ошиповки имеет свои допуски на отклонения. Потому какие-то шипы посадили, глубже положенного вдавив в резину, а другие, наоборот, недожали.

Поэтому первые километры нужно ездить в щадящем режиме — аккуратно, без пробуксовки, юза и резких поворотов. В общем, каждый шип надо деликатно пошевелить в гнезде, чтобы он точно сел на положенную глубину. Для шипов, торчащих больше нормы, торможение на юз, особенно на чистом асфальте, — верная смерть: их сразу вырвет из покрышки. Не следует крутить руль на неподвижном автомобиле, например при парковке, — поворачивая баранку, хоть немного продвиньтесь вперед или назад. Впрочем, так следует поступать и после обкатки. Послушайте звук, издаваемый шиной, трущейся об асфальт, осмотрите потом место экзекуции — и вы увидите царапины от шипов.

Для педантов еще одно уточнение — не следует проводить обкатку за один раз. Надо, чтобы у шипов было время «отдохнуть», устояться. Потому даже при необходимости покончить с обкаткой как можно быстрее, не стоит беспрерывно нарезать круги по городу.

Основная задача обкатки нешипованных шин — стереть с протектора глянец — верхний, чуть более скользкий слой резины и технологические «волоски», которые иногда образуются при вулканизации. Потому первые километры надо ездить более активно, причем по асфальту, но при этом, конечно, не переусердствовать. Через сотню-другую километров вы почувствуете, что на снегу и льду сцепление шин заметно улучшилось.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ХРАНЕНИИ

Конечно, шины должны быть помыты и просушены, а протектор очищен от застрявших в нем камушков. Если шины хранятся на дисках, давление лучше снизить до 0,5 атм, чтобы попусту не «напрягать» каркас. Хранить их лучше в подвешенном состоянии или стопкой, чтобы не деформировать протектор — это особенно важно для зимних шин с мягкой резиной. Лучшая температура для хранения — плюс 5–10 градусов. Влажность — лучше больше, чем меньше: в «сушняке» шина будет быстрее стареть, меняя свойства. Для тех, кто вынужден хранить шины на балконе, напомним, что от прямых солнечных лучей их лучше спрятать.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии