Плоды прогресса

Плоды прогресса

«ЛАДА-КАЛИНА». Седан ВАЗ-1118 продают с 2005 года, хэтчбек 1119 – с 2007-го, универсал 1117 – с 2008-го. Двигатели: ВАЗ-11194 – 1,4 л, 89 л.с.; 21114 – 1,6 л, 80 л.с. Коробка передач: 5-ступенчатая механическая. Привод передний. Комплектации: «Стандарт», «Норма», «Норма+» (с элементами «Люкс»), «Люкс». Цена в июле 2008 года: седан 245 200–285 000 руб., хэтчбек 245 200–305 000 руб., универсал 256 900–311 200 руб.

ОТКРЫВАЕМ!

Тестируемый автомобиль – в богатой комплектации: с шестнадцатиклапанным мотором 11194, кондиционером и ABS. Разумеется, из-за «лишних» агрегатов и двигателя, который шире восьмиклапанного 21114 в верхней части, под капотом стало заметно теснее. Вот и первая проблема: как поменять лампочки в фарах? В левой к лампе «поворотника» едва подберешься, лучше сперва снять корпус воздушного фильтра. Впрочем, и без него доступ не ахти – мешают аккумулятор, проводка и блок ABS.

С правой фарой еще хуже: более-менее доступна лишь лампа дальнего света, а чтобы добраться до ближнего и поворотника, надо снимать бачок с омывающей жидкостью. Для этого отсоединяем разъемы с электронасосов и отворачиваем крепеж: передний ключом «на 8», а задний – «на 10», он же удерживает кронштейн магистралей кондиционера. Пластиковый хомутик, что крепит проводку с трубкой омывателя к лапе бачка, можно не распускать, а просто на этой «привязи» взгромоздить бачок на двигатель. Теперь доступ обеспечен не только к лампам фары, но и к верхней крышке кожуха привода ГРМ.

ПРОБА НА ЗУБ

Согласно регламенту зубчатый ремень меняем на 180 тыс. км (при этом завод декларирует его ресурс аж в 200 тысяч). Некоторые дилеры «разводят» клиентов, порой настаивая на замене уже через 60 тыс. км. Хотя при таком пробеге достаточно проверить натяжение, что несложно проделать самому.

Снимаем верхнюю крышку кожуха, отвернув пять болтов под внутренний шестигранник «на 5», и совмещаем метки на зубчатых шкивах и задней крышке кожуха ГРМ, проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, например, за вывешенное колесо при включенной передаче. После этого проверяем, чтобы прямоугольный указатель на подвижном секторе натяжителя совпадал с W-образным пазом на неподвижном фланце. При пробегах 50, 100 или 150 тыс. км допускается смещение указателя влево (из-за износа деталей), соответственно, до 2,5, 3,0 или 3,5 мм. Замеры производим при температуре охлаждающей жидкости от +15 до +30ºС.

Далее проверяем подвижность натяжителя: при нажатии на ремень между шкивами распредвалов указатель должен перемещаться по часовой стрелке, а на работающем двигателе – гулять с амплитудой около 1,5 мм. При перегазовках смещение может оказаться больше – это нормально. Главное – берегитесь вращающихся частей!

Для регулировки отпускаем болт натяжителя и вставляем в отверстия на фланце спецключ, вместо которого, в крайнем случае, годятся пассатижи с узкими изогнутыми губками. Довернув натяжитель в нужную сторону, затягиваем болт и повторяем проверку. Если потребовался поворот по часовой стрелке, значит, ремень изначально был перетянут, поэтому его ресурс может оказаться меньше. Когда привод подвывает, то все детали (в том числе помпу) лучше сменить, ведь при обрыве «зубастого» погнутся клапаны.

ТОЧКА ОПОРЫ

Для этого снимаем поликлиновой ремень – ослабляем контргайку «на 19» ходового болта натяжителя и, вращая его ключом «на 8», сдвигаем натяжной ролик вверх и скидываем ремень со шкивов. Теперь снимаем переднюю часть подкрылка колеса – долой пять саморезов «под крест» и два «на 8», металлический щиток – еще два самореза, и отворачиваем болт шкива ключом «на 17», после чего снимаем нижнюю крышку кожуха, ролики и сам ремень. Главное – правильно выставить натяжение, как описано выше.

Для замены поликлинового ремня (6РК-1018 при наличии кондиционера) снимаем правую опору предварительно вывешенного силового агрегата. Отсоединяем ее от кузова, отвернув болт и две гайки под ключ «на 17», и приспускаем двигатель до образования достаточного зазора между лонжероном и опорой, чтобы провести ремень. Если есть головка Е16, лучше отвернуть еще два болта крепления опоры к двигателю, тогда мотор можно не опускать, рискуя повредить какие-либо элементы под капотом, да и установить ремень так гораздо удобнее.

Натяжение выставляем с помощью прибора-частотомера, например, ПИНаР производства «ООО Лада Норма» (1900 руб.). Подносим датчик к ветви ремня между генератором и натяжным роликом и пытаемся «сыграть» на ней, словно на гитарной струне. При контрольной проверке частота должна быть 200–240 Гц, при натяжке ненового ремня добиваемся 240±5 Гц, нового – 260±5 Гц. В бытовых условиях можно воспользоваться «правилом большого пальца»: от его усилия прогиб на участке между шкивами двигателя и компрессора кондиционера должен составлять около 6 мм. Результат весьма неточен. При первой возможности проверьте его на СТО!

НА ДНЕ

С заменой масла в двигателе и коробке особых проблем не возникло. А вот поменять антифриз оказалось сложнее обычного из-за неудачного расположения сливной пробки радиатора – доступ к ней частично перекрывает компрессор кондиционера. Тут нужна или очень короткая отвертка, или с гибким жалом. Конечно, можно снять нижний патрубок с радиатора, но при этом сложнее поймать поток антифриза.

Таблица 1
Таблица 2

Меняем тормозную жидкость: шприцем удаляем старую из бачка, заполняем его свежей, а остатки из магистралей выгоняем через штуцеры прокачки, подпирая жидкость в бачке небольшим давлением воздуха (используем пробку с ниппелем). В процессе следим за уровнем в бачке, подливая свежую жидкость, а чтобы ABS не высветила ошибку, работаем при выключенном зажигании, не трогая педаль тормоза.

Таблица 3

Замена колодок сюрпризов не преподнесла, несмотря на чуть более сложную конструкцию сзади – здесь сквозь колодку проходит датчик ABS, а между фланцем ступицы и тормозным барабаном стоит отдельный перфорированный диск. Бывает, впопыхах забывают его поставить, но оценку мы снизили не за это, а за позорный крепеж защитного кожуха выпускной системы, который приходится снимать для регулировки ручного тормоза. Каждая из четырех точек крепления – набор из гайки, гровера и двух шайб, причем вторая нужна лишь затем, чтобы сквозь пакет не провалилась первая. И это на современном-то производстве!

В СУХОМ ОСТАТКЕ

Правую половинку «жабо», которую снимаем для замены салонного фильтра, держит более «продвинутый» крепеж – пять саморезов под ключ «Торкс-20». Вынимаем пластмассовую деталь, выводя защелки из-под отбортовки крыла и огибая поводок правой щетки стеклоочистителя. Не пытайтесь при работающем приводе выключить зажигание и оставить щетки вверху, дабы не мешались, – открытый капот упрется в левый поводок и будет поврежден.

Таблица 4
Продолжение Таблицы 4

Далее отворачиваем саморез, крепящий к пластиковому экрану хомут проводки, и еще два – крепления самого экрана. Сняв его, не удивляйтесь, что часть детали по краю кустарно нарастили полоской полиэтилена, приклепав ее степлером и подклеив скотчем – так решили защитить фильтр от воды. Проверяем состояние скобок: если они тронуты ржавчиной, меняем. Фильтрующий элемент вынимаем вверх, отжав две защелки по краям. Правда, свою задачу они едва выполняют, с трудом доставая до каркаса фильтра из-за его коробления. Доработаем конструкцию: поставим в распор скобу из пружинной проволоки, которая раздвинет каркас, позволив защелкам надежно его зафиксировать, и устранит ненужные щели по стыку с колодцем.

ПОСЛЕВКУСИЕ

Хотя в целом «Калина» не показалась слишком уж трудоемкой в обслуживании, некоторые узлы утратили традиционную для наших авто ремонтопригодность, отчего ряд работ лучше доверить специалистам. Да и выгода в цене уже не столь очевидна: сегодня за те же деньги появляются схожие по трудоемкости обслуживания иномарки.

Для доступа к свечам снимаем накладку мотора, отсоединяем колодки с катушек и головкой «на 10» отворачиваем болты их крепления. Проверяем, чтобы в колодцах не было масла!
Подобраться к сливной пробке на радиаторе мешает компрессор кондиционера, поэтому нужна короткая отвертка или такая – с гибким жалом.
Поликлиновой ремень натягиваем, вращая ходовой болт при ослабленной контргайке. Натяжение зубчатого ремня проверяем по взаимному расположению паза и W-образной метки…
Топливный фильтр стоит между баком и правым порогом кузова. Перед тем как отсоединять наконечники, сбросьте давление, например, через золотник на топливной рампе двигателя.
… при этом сначала обязательно устанавливаем валы по меткам, иначе, как видно на фото, клапанный механизм, сопротивляясь, привносит заметную погрешность.
Взгляд на правую фару со стороны снятого бачка «омывайки»: чтобы поменять лампы головного света, снимаем резиновые заглушки, словно крышки с банок.
Для замены поликлинового ремня снимаем правую опору двигателя, а перед этим переднюю часть подкрылка (он мешает подлезть и к противотуманной фаре) и боковой щиток.
Задние фонари для замены ламп надо снимать, а для этого одних рук недостаточно – нужны ключ-головка «на 8» и сноровка, чтобы не обронить гайки и шайбы в полость крыла.
Снять топливный насос для очистки сетки без спецключа непросто. Увы, трехлапый съемник для масляного фильтра его не заменит, ведь захватов на кольце-байонете – некратных семь.
Чтобы отрегулировать «ручник», отворачиваем крепеж защитного экрана выпускной системы, который сдвигаем вперед, сняв ближайший «бублик» подвески трубы.

Подпишитесь на «За рулем» в

Отзывы о LADA Kalina (8)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Kalina  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Большой дорожный просвет, всеядная подвеска. Откатала со мной 128ткм, за 10 лет)))

Недостатки:

Не могу сказать, что очень ломучая, но новые запчасти не выдерживают и 1/3 того ресурса, который выдержали заводские элементы.

Комментарий:

Машина была в моих руках с января 2011г по май 2021г, за это время проехала 128 ткм. Было заменено или отремонтировано не по регламенту (т.е. сломалось неожиданно) - Родное литье очень мягкое и гнется варили один диск; - РХХ (регулятор холостого хода) не смогу посчитать сколько я их поменял после родного который отслужил почти 6 лет, новых мне хватало от недели до 1,5 лет (всегда с собой был новый про запас); - ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) тут чуть лучше за 10 лет поменял штуки три, опять же родная деталь отходила около 6 лет. - Катушки зажигания индивидуальные (родные производства г. Новосибирск) во 2 и 4 цилиндрах остались родные, а в 1 и 3 были замены, в общем около 8 шт. нарывался на откровенную подделку БОШа. Чтобы избежать проблем с катушками зажигания нужно следить за зазором свечей зажигания, я для себя установил регламент замены свечей с заменой масла раз в 8-10 ткм; - термостат, замена 1 раз, но поломка была очень внезапная зима -28гр., а я греюсь до 100 гр. пришлось глушить а/м; - задние ступичные подшипники загудели в 16 ткм, запчасти после самостоятельной замены доездили до 128 ткм; - первые 4 года проблем не было, а за оставшиеся 6 лет, так и не смог победить завоздушивание системы охлаждения (из дефлекторов воздух холодный на хх, или еле теплый при оборотах от 2000 и выше, пока машина не прогреется 95-100 гр. и воздух не выскочит по большому кругу в р.бачек, но зимой этого можно и не дождаться) замена пробок р.бачка не помогала; - Самый большой секс состоялся на пробеге примерно108ткм при самостоятельной замене радиатора отопителя салона, до этого катался года два с легким запахом антифриза (при замене я проклял тех людей которые это придумали); - Генератор делал мне мозг последние года 1,5 (в родном были заменены щеточный узел на пробегах 65ткм, а 118ткм дополнительно и контактные кольца - результат "0" напряжение 13,7 В на горячую и под нагрузкой 12,9 В), заменил новым на 125ткм, результат "0", видимо где-то в другом месте проблема; - Родного АКБ хватило на 3,5 года; - Развалился обводной ролик привода ГРМ два раза, первый при пробеге 92 ткм (причем в 75ткм была регламентная замена комплекта ГРМ Gates с помпой ТЗА заказана с завода), второй при 126 ткм (тут я не готов сказать производителя, что там они поставили при ремонте не знаю, помпу тоже приговорили); - на 92 ткм. были заменены поршня на "безвтык", клапана и колпачки. - с пробега в 95 заметил жор масла, начал иногда постукивать один гидрик, когда уровень масла уходил к отметке min. (я думаю это сказался ремонт) - главное фиаско это кузов. После 7 лет обычной эксплуатации, полезли жуки сначала чуть-чуть, потом больше и больше, короче после зимы 2021г пришлось продавать ласточку https://photos.app.goo.gl/ohqPj58K8iLTPjPA6; P.S. Как видите проблем было достаточно, что-то мог забыть))) Но в целом в морозы заводилась, в дороге далеко от дома не ломалась.

+1