Hyundai Elantra (2000–2007, 2008-н.в.): Разумно и достаточно

Выбираем подержанную Hyundai Elantra.

Цены на шестилетние авто растут от 250 тыс. (1,6 л, механика) или от 270 тыс. руб. (1,6 л, АКП). Трехлетки дороже всего на 40 и 55 тыс. руб. соответственно. Это говорит о высокой ликвидности модели. Кстати, эти модификации самые популярные на рынке — не случайно именно они были освоены ТагАЗом в 2008 году — после того, как модель сняли с производства в Корее. Место рождения также легко определить по первым знакам VIN: X7M означает, что машина собрана в России, KMH — в Корее. У «Элантры», как у любой машины, есть слабые места. Зная о них, проще отыскать на рынке приличный экземпляр и спрогнозировать расходы на его дальнейшее содержание.

ЗА ПРОСТЫМИ ФОРМАМИ

Простенько, зато добротно, а главное, вполне эргономично. Со временем могут по­явиться скрипы обивки, вызванные перегревом панелей в жаркую погоду или их небрежной сборкой, скажем, после замены лампочек подсветки.
Простенько, зато добротно, а главное, вполне эргономично. Со временем могут по­явиться скрипы обивки, вызванные перегревом панелей в жаркую погоду или их небрежной сборкой, скажем, после замены лампочек подсветки.

Багажники седана и хэтчбека равны по длине и  объему (990 мм и 415 л соответственно), однако последний куда практичнее — спасибо огромному проему пятой двери и заднему сиденью, которое складывается по частям.
Багажники седана и хэтчбека равны по длине и  объему (990 мм и 415 л соответственно), однако последний куда практичнее — спасибо огромному проему пятой двери и заднему сиденью, которое складывается по частям.

Дизайн «Элантры» не изыскан, но узнаваем. Это, пожалуй, одна из первых корейских машин, которая, не будучи «обмылком», получила вполне европейскую внешность. Может, поэтому эксперты EuroNCAP не стали тянуть с крэш-тестом и провели его сразу по появлении модели. Основные претензии были вызваны плохой защитой коленей, значительной деформацией пола и слишком сильным давлением на грудную клетку манекена со стороны лямок ремней безопасности. Кроме того, голова искусственного водителя промахнулась мимо подушки, а дверь после столкновения самовольно распахнулась. Полученные в итоге три звезды — это по современным меркам, конечно, маловато, но сделаем скидку на возраст разработки и время «встречи с кубом» (см. Историю модели).

Если аварий не было, то ржавчину на кузове вряд ли найдете. Исключение — задние колесные ниши, в которых довольно быстро облезает покрытие, оголяя металл. Выяснилось, что некоторые машины продавались без задних подкрылков, призванных защищать полости от воздействия камней и песка. Если вам подвернулась именно такая, немедля обработайте арки, например, битумной мастикой.

Не щадят камешки и хром на решетке радиатора. Если покрытие пробито насквозь, то волдырей и последующего отслаивания ждать недолго. Захотите привести мордашку в порядок — купите обычную пластиковую деталь; пусть не так сверкает, зато практично.

Проверьте работоспособность стеклоочистителя. Если при поднятых поводках привод скрипит, а при опущенных — дробит, это верные признаки закисания стальных осей в силуминовых втулках. Не поленитесь разобрать и смазать узел, иначе будете искать новый электродвигатель — в нем из-за повышенного сопротивления вращению вскоре перегорят обмотки якоря.

Может огорчить едва морозящий кондиционер, требуя пополнения хлад­агента, при этом свищей в системе специалисты, как правило, не находят. Обычно заправки хватает на два-три года. Очевидно, газ улетучивается через микробреши в уплотнениях. Радиатор же кондиционера держится весьма достойно, особенно на фоне других корейских авто.

А вот о радиаторе охлаждения двигателя так не скажешь: нередко в пластиковых бачках появляются трещины. Многие дилеры списывают это на воздействие химреагентов, которыми поливают улицы зимой. Такова ли настоящая причина, доподлинно не известно, однако если ежедневно следить за уровнем жидкости, то сможете вовремя заметить утечку. Нет — пеняйте на собственную лень и готовьтесь к ремонту вскипяченного мотора.

«АЛЬФА» и «БЕТА»

Чаще всего «элантры» встречаются с моторами 1,6 л. В целом агрегаты надежны, но при условии, что будете регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости и избегать сомнительных заправок.
Чаще всего «элантры» встречаются с моторами 1,6 л. В целом агрегаты надежны, но при условии, что будете регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости и избегать сомнительных заправок.

[caption id="attachment_219651" align="aligncenter" width="150" caption="Моторы 1,8 л менее требовательны к качеству топлива. VIN показан стрелкой, а дублирующая табличка расположена чуть правее. Тип двигателя указан в восьмом знаке:

В — 1,6 л; С — 1,8 л; D — 2,0 л (все бензиновые)."] 

Моторы 1,8 л менее требовательны к качеству топлива. VIN показан стрелкой, а дублирующая табличка расположена чуть правее. Тип двигателя указан в восьмом знаке: В — 1,6 л; С — 1,8 л; D — 2,0 л (все бензиновые).
Моторы 1,8 л менее требовательны к качеству топлива. VIN показан стрелкой, а дублирующая табличка расположена чуть правее. Тип двигателя указан в восьмом знаке: В — 1,6 л; С — 1,8 л; D — 2,0 л (все бензиновые).

[/caption]На наш рынок официально поставляли машины только с двигателями G4ED объемом 1,6 л, 1,8-литровым G4GB и 2-литровым G4GC. Первый относится к серии «Альфа II», а остальные два — к «Бета». Все — потомки «Мицубиси» и без значительных изменений выпускаются уже много лет. Они давно и хорошо изучены мастерами, поэтому проблем с ремонтом не возникает даже в глубинке.

«Альфы» требовательны к качеству топлива. Стоит заправиться «слева», как загорается Сheck Engine, извещая о неприятностях «по лямбде». Дело в том, что программа блока управления двигателем рассчитана на хороший бензин, наш же, как известно, бывает разный. Сжечь суррогат с приемлемыми выбросами электронике не всегда удается, поэтому она и просит помощи. Поначалу машины спасали дилеры, перепрошивая блоки, а примерно с середины 2003 года завод стал ставить другие блоки управления, «ознакомленные» с российскими особенностями. «Беты» к бензину куда менее привередливы.

К счастью, моторы терпимы к повышенному содержанию смол в топливе, поэтому зависания клапанов из-за смолистых отложений почти не бывает. А вот непроверенных масел лучше избегать — липкие черные образования под клапанной крышкой могут убить гидрокомпенсаторы на «альфах». Гораздо дешевле своевременно менять масло. На «бетах» зазоры регулируем, как на наших «восьмерках». По регламенту — через 90 тыс. км, но даже при пробеге под 120 тыс. в этом реально нуждается лишь треть клапанов.

Привод ГРМ у моторов, по сути, одинаковый: ремень крутит только выпускной вал, а движение впускному передается цепью, связывающей валы на другом конце головки. Ремень нужно менять каждые 60 тыс. км, а вот цепь — как повезет. На «бетах» она выдерживает около 180 тыс., у «альф» же может зашуметь уже при 60 тыс. км. Меняя цепь, имейте в виду: на «бетах» метки на звездочках должны смотреть строго вверх, на «альфах» — в противоположные стороны. В обоих случаях цепь должна лечь на зубья таким образом, чтобы звенья с золотистой окраской были напротив меток.

Система выпуска сравнительно долговечна, но есть у нее неприятная особенность: второй датчик кислорода расположен за сильфоном, призванным компенсировать перемещения силового агрегата. Если его продырявить (например, в колее), то блок управления двигателем не сможет узнать истинный состав выхлопа и перейдет в аварийный режим, известив об этом сигналом Check Engine. Мотор, конечно, работать не перестанет, но ехать своим ходом под рев выхлопа и предсмертные стоны нейтрализатора все же не советуем. Мораль: установите силовую защиту моторного отсека!

ПРОВЕРЕНО В ТАКСИ

Этот экземпляр с пробегом чуть более 100 тыс. км уже требует дополнительной обработки колесных арок и замены потеющего амортизатора.
Этот экземпляр с пробегом чуть более 100 тыс. км уже требует дополнительной обработки колесных арок и замены потеющего амортизатора.

Оси стеклоочистителя смазываем хотя бы раз в два года. Пусть вас не страшит эта работа, ведь снять узел несложно — он стоит под левой половинкой «жабо» и крепится всего тремя болтами.
Оси стеклоочистителя смазываем хотя бы раз в два года. Пусть вас не страшит эта работа, ведь снять узел несложно — он стоит под левой половинкой «жабо» и крепится всего тремя болтами.

Ресурс сцепления — в среднем 120 тыс. км, что вполне терпимо. К механической коробке передач претензий нет, а вот автомат порой грешит утечкой масла через сальники приводных валов. Если этого не заметить вовремя, то финалом масляного голодания может стать дорогостоящий ремонт агрегата.

Частенько отпотевают амортизаторы, причем ни стуков, ни сколько-нибудь существенного изменения в поведении машины можно долго не замечать. Так, признаки течи проявляются порой при пробеге 80–90 тыс., а стуки и болтанка — через 20–40 тыс. км. Амортизаторы меняем, разумеется, только парой.

После 100 тыс. км может застучать рулевая рейка. Дилеры меняют ее в сборе, однако удастся изрядно сэкономить, если отдать узел в переборку. В крупных городах найдется не одна фирма, готовая поменять копеечную втулку в правой части механизма.

К 50 тыс. км разбиваются втулки зад­него стабилизатора. Поменять несложно, да и стоят детали недорого. Стойки, как правило, держатся дольше — до 120 тыс. км. Сайлент-блоки вряд ли побеспокоят до 200 тыс. км, но в том и беда: когда приходит время, бывает невозможно отвернуть болты, закисшие в распорных втулках. Поэтому, пока крепеж свежий, разберите и смажьте соединения, например, «Мовилем». Та же беда может подстерегать и в передней подвеске — ее элементы не менее долговечны.

Передние тормозные колодки служат 30–45 тыс. км (АКП/МКП), а диски — вдвое дольше. У машин с автоматом дилеры порой меняют колодки на каждом ТО (интервал — 15 тыс. км) из-за более чем вполовину изношенных накладок. Понятно, что до следующего обслуживания они не дотянут, но если менять колодки с интервалом 20–25 тыс. км, то, возможно, удастся немного сэкономить.

Задних колодок хватает на 70–80 тыс., а дисков — на 140–160 тыс. км. В барабанных механизмах (встречаются и такие варианты) колодки доживают до 100 тыс. км, однако это не повод до той поры не разбирать, не очищать и не смазывать механизм в целях профилактики. Впрочем, закисший ручник не даст об этом забыть.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

■ 2000 Турин. Дебют «Хёндай-Элантра» второго поколения (на некоторых рынках модель называют «Лантра» или «Аванте»). Кузова: седан и 5-дверный хэтчбек. Двигатели (все P4): бензиновые 1,6 л, 77 кВт/105 л.с. или 79 кВт/107 л.с. (отличия в настройках); 1,8 л, 97 кВт/132 л.с.; 2,0 л, 102 кВт/139 л.с. или 105 кВт/143 л.с. (отличия в настройках); турбодизель с непосредственным впрыском «коммон рейл» 2,0 л, 82,5 кВт/112 л.с. Привод передний, М5 или А4.

■ 2001 Крэш-тест EuroNCAP: 6 баллов за фронтальный удар и 14 — за боковой. Итого: 20 баллов и три звезды.

■ 2003 Рестайлинг. Скромный объем изменений не помешал «Элантре» получить статус модели третьего поколения.

■ 2007 Представлена модель четвертого поколения.

■ 2008 На ТагАЗе освоено производство «Элантры» 2003-го модельного года.

Благодарим торгово-сервисный комплекс «Автомир Hyundai» в Марьино за помощь в подготовке материала.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Hyundai Elantra

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Комментарии