Быстрее лететь незачем

БЫСТРЕЕ ЛЕТЕТЬ НЕЗАЧЕМ

UPGRADE SUPER BLACKBIRD

ЭРГОНОМИКА

Стандартное седло «дрозда» позволяет проехать 2000 км в день (лично проверено) без трагических последствий для собственного зада. Хочется большего комфорта? Закажите тюнинговое седло. Готовые седла предлагают такие фирмы, как Corbin, Sargent, Bagster. Стоят они от $350. Можно обратиться к умельцам на предмет перешивки штатного седла с изменением формы набивки и цвета шкурки. Это обойдется ощутимо дешевле, но не менее эффективно.

Не нравится полуспортивная посадка с наклоном вперед? Меняйте руль. Менее радикальное средство — установить пару клипонов от VFR800: они выше на 2 см. Более радикальное — замена клипонов на кроссовый руль, крепящийся на кронштейнах. Бюджет операции — от $200. Но помните, что на скоростях «за 200» будет ощутимо дуть в грудь, а пригибаться к баку с кроссовым рулем неудобно. Все-таки сильно дует в грудь? Меняйте штатное лобовое стекло. Наиболее гармонично смотрятся «горбатые» стекла, в каталогах они называются Racing или Double Bubble) с высотой «горба» 5–7 см. Бюджет — от $60. Выбор форм и цветов огромен. Стекла типа Touring и Spoiler также неплохо справляются с ветрозащитой, но ущербность в другом — внешний вид мотоцикла с ними становится не столь агрессивным.

Рукоятки руля можно заменить на гелевые кроссовые — меньше будут досаждать мелкие вибрации. Но лучше не размениваться по мелочам, а установить подогреваемые рукоятки. Стоимость — от $30, но трату этих денег вы многократно поставите себе в заслугу при езде в дождь и при температурах ниже +15. Только выбирайте модель с несколькими ступенями регулировки интенсивности нагрева, а еще лучше — с реостатом и плавной регулировкой.

Толстая мягкая наклейка на бак у седла не только спасет его от царапин экипировкой, но и сделает удобнее позу «лежа-пригнувшись», интуитивно принимаемую пилотом на высоких скоростях. Еще удобнее кожаный чехол на бак (настоятельно его рекомендую, стоимость — от $100): он предохраняет боковины бака от потертостей коленями и надолго сохраняет заводское лакокрасочное покрытие. Через такой чехол магнитные сумки без труда магнитятся, хорошо держатся. Будете устанавливать — вырежьте из поролона толщиной 10–15 мм защиту «низа живота» по форме задней стенки бака и подложите под чехол. Станет еще удобнее.

ПОДВЕСКА

Есть желание ощутимо улучшить управляемость мотоцикла? Инвестируйте в подвеску! Штатные подвески слишком мягкие и немного не сбалансированы. Купите задний амортизатор с регулировками отбоя и преднатяга, а еще и прогрессивные пружины в вилку (общий бюджет — от $600). При переборке замените масло в вилке на 10W-Medium и настройте жесткость гидравлики зада под переднюю вилку. Мотоцикл просто преобразится!

Вовремя прочувствуйте люфты в подвесках и прослабление затяжки болтов крепления мотора: при их возникновении мотоцикл начинает вести себя в поворотах, как желейный торт.

Задний амортизатор подвержен постоянному забрызгиванию и воздействию «пескоструйки» с заднего колеса. Установка хаггера (крылышка на задний маятник — он в разы продлевает жизнь амортизатору) просто необходима! Его стоимость — от $60.

Мудрый шаг — инсталляция автосмазчика цепи. Он уменьшает неудобства, связанные с регулярной мойкой и смазкой цепи, продлевает ей жизнь в полтора-два раза, и вообще, это крайне удобная вещь для всех, кто не из книг знает, что такое мототуризм. Бюджет — от $120.

ТОРМОЗА

Если снять с «дрозда» тормозную систему целиком, то переплетением ее шлангов можно будет запросто «закошмарить» даже бывалого водопроводчика. Менять в ней все шланги на армированные — это просто «песо в торнадо», как говорят мексиканцы. Достаточно ограничиться заменой переднего контура (от тормозной машинки на руле до передних суппортов, стоимость — от $70) и тщательной прокачкой всей системы с заменой тормозной жидкости на DOT5.1. Опять же, не советую «разделять» комбинированную тормозную систему: она устроена достаточно грамотно, неплохо продумана и не доставляет забот ни новичкам, ни «продвинутым» мотоциклистам.

Хотите пойти дальше? Установите радиальную тормозную машинку (от $250) с правильно подобранным диаметром цилиндра. Только знайте, что от нее работают всего по два поршня в передних суппортах, так что заказывать модель, предназначенную для работы с 8-поршневыми скобами, нет смысла...

Тормозные колодки покупайте оригинальные (и в надежных магазинах) или sintered-HH от именитого производителя. Не забывайте проверять состояние задних колодок, даже если тормозной педалью никогда не пользуетесь по религиозным соображениям. Из-за того, что на мотоцикле смонтирована своеобразно действующая комбинированная тормозная система, на два комплекта передних колодок уходит до трех комплектов задних.

МОТОР

Упаси вас Бог лезть в мотор! Ухудшить его работу в 73 раза проще, чем улучшить. Поверьте, инженерам Honda Motor платят деньги не напрасно — потому у «дрозда» действительно очень хорошо продуманный высокотехнологичный мотор, отличающийся высокой степенью форсировки и надежности. Какие-то радикальные шаги можно предпринимать только при подготовке мотоцикла к профессиональным выступлениям в дрэг-рейсинге. Но и тогда лучше всего начать с удлинения заднего маятника, и только потом браться за установку турбин и прочих нитросов. Но тогда смиритесь с мыслью, что вам заказана езда по дорогам общего пользования.

ЗАЩИТА

Штатное место для слайдеров (от $60) — вместо верхних болтов крепления мотора к раме. Для них придется прорезать отверстия в боковинах пластика. Но устанавливайте только пластиковые опоры скольжения: эти при сильном ударе колются сами, но не вырывают «с мясом» болт крепления из головки цилиндра, разнося при этом в клочья ухо на раме.

Иногда используют невысокие пластиковые грибки с полукруглой шляпкой на верхние болты крепления боковин пластика к раме. Только не переборщите с их высотой: толщина стенок рамы в этом месте всего 2–3 мм, и порвать ее можно запросто. Но как дополнительное средство защиты от царапин при падениях на скорости до 5 км/ч — вполне адекватное решение.

При падениях на бок у мотора страдают крышки: слева — крышка генератора, справа — крышка ротора зажигания. Их неплохо бы защитить пластиковыми накладками.

ВПУСК-ВЫПУСК

Нет смысла гнаться за приростом в моторе «поголовья лошадей» при помощи установки фильтра нулевого сопротивления, прямотока, «диноджета» или «пауэркомандера». Ну, положим, освободите вы пару хромых кобыл, однако цену заплатите немалую: пропадут «низы» в моторе и увеличится расход топлива на 1–2 л на каждые 100 км пробега.

Замена выпуска на прямоточный позволяет сэкономить до 12 кг веса. Но помните, что при замене на полный рейсинговый выпуск непременно придется раскошелиться еще и на «диноджет» (или «пауэркомандер») с тщательной настройкой на стенде. И бюджет операции зашкалит за $1500. Можно ограничиться обычными слипонами (от $500 за пару), а можно еще больше сэкономить, если купить пару таких слипонов пополам с другом-дроздоводом и установить каждому по одному (с правой стороны). Правый-левый различаются только местом расположения наклейки с логотипом производителя. При этом патрубок из резонатора под левый глушитель или затыкается пробкой до лучших времен, или вообще отрезается и заваривается. (Я знаю сервис, где таких отрезанных патрубков накопилось уже больше дюжины.) При замене двух штатных «дудок» на одну прямоточную сопротивление выхлопным газам меняется незначительно, поэтому перенастройкой впуска с большой степенью вероятности удастся пренебречь, не внося топливо-воздушного диссонанса в систему.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии