Не ропщите, антиквары

НЕ РОПЩИТЕ, АНТИКВАРЫ

]

фото

автора

ЧОППЕР НА ОСНОВЕ ДЕТАЛЕЙ ДОВОЕННОГО BSA

Десять лет назад я бредил тем, как поеду на чоппере, но лишь недавно состоялся первый выезд.

Его основа — двигатель с коробкой передач от BSA WM20, 1939 года выпуска. На то, чтобы мотор заработал, потратил около двух лет. Пришлось восстанавливать и КП. А рама была такая, что без слез не взглянешь.

Спасло «железо» лишь то, что английская сталь тех лет плохо поддается коррозии. После чистки и смазки увидел, что в настоящем ремонте нуждаются только роликовый подшипник нижней головки шатуна и клапанный механизм. Немало побегал, пока нашел замену роликам — подошли (после шлифовки посадочных мест) детали от подшипника КП ГАЗ-52. Втулки клапанов изготовить было нетрудно, а вот найти клапаны, размеров которых бы хватило, чтобы выточить замену длиннющим клапанам моего двигателя, оказалось сложно. И вот как-то мне подарили что-то похожее на искомое (от чего — боюсь, не узнаю никогда). Работу осложняло еще и то, что не только все резьбы — дюймовые, но и шестигранники болтов и гаек — под дюймовые ключи. А чего стоило изготовить сальники! Они и в КПП, и в двигателе либо кожаные, либо войлочные.

Карбюратор приспособил К-68 от «Иж-Ю5» с диффузором 28 мм. Почти «с нуля» изготовил сухое многодисковое сцепление. Ведомые и ведущие диски — из 2-миллиметровой стали, а затем на ведущие наклепал куски бэушных накладок вазовских дисков — новые слишком толстые. Пружины взял от «Ижа», а выжимной диск от — WLA 42.

Переднее колесо — от «Иж-ПС» в сборе с тормозным механизмом. Оно легкое, и тормоз достаточно мощный. Заднее изготовил сам, из автомобильного обода диаметром 15'' и шириной 155 мм. А что с резиной? Ездить приходится не только по асфальту, а по раскисшей после дождя грунтовке на шоссейной далеко не уедешь. Установить на чоппер кроссовую? Нет уж, увольте. И установил автомобильную "всесезонку". Чтобы она как следует держалась за дорогу на поворотах, края протектора закруглил напильником. Получилось неплохо*.

Передняя параллелограммная вилка — третий вариант: на 95% она из «нержавейки». Пружины подошли от MZ, амортизатор — от передней подвески «Жигулей». Чтобы добиться нужной характеристики подвески, лишь немного перенастроил его внутренности. Ход вилки небольшой — всего 100 мм, и от ударов при пробоях ее спасают буферы — резиновые втулки от рессор «Москвича». Нижние рычаги — на подшипниках, это для жесткости. Первый вариант с металлическими втулками не прошел ходовых испытаний — вилка слишком свободно «гуляла». Амортизаторы задней подвески (они от «Днепра») спрятал под сиденьем. Расположил их горизонтально, и поэтому их поршни постоянно гоняли жидкость вперемешку с воздушными пузырями. Избавился от этого безобразия только после того, как подсоединил к ним компенсационные бачки.

Генератор приспособил «днепровский». Его расположил над КП (и соединил с барабаном сцепления — чем бы вы думали? — ремнем от стиральной машины). Мощность генератора по нынешним меркам невелика, всего 150 Вт, но и ее хватает за глаза. К тому же система зажигания, как положено довоенному мотору, работает от магнето.

Все, что на моём аппарате блестит, — либо нержавеющая сталь, либо полированный алюминий. Например, держатели руля выточены из прочной, но ржавеющей стали, а на них надеты как бы «одежки» из алюминия и «нержавейки». Признаюсь: при изготовлении кожуха цепи моторной передачи я истребил целый комплект «нержавеющей» посуды. Еще пару кастрюль превратил в корпус воздушного фильтра.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии