Советы бывалых

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

]

КЛУБ

Автолюбителей

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

При разборке-сборке тех или иных механизмов иногда очень нужен пинцет с зажимом. Если его под рукой нет, возьмите обыкновенный пинцет, наденьте на его губки шайбу подходящего диаметра и сдвигайте ее по необходимости вверх или вниз.

Минск А. БУДАКОВ

Чтобы отвернуть гайку вторичного вала коробки передач «Москвича-412» и 2140, рекомендуется зафиксировать вал, установив его шлицевой частью в специальное приспособление, закрепленное на верстаке.

Если нет приспособления, можно использовать карданный вал, который при демонтаже коробки все равно снимается с машины. Методика такова. На шлицы вторичного вала коробки насаживаем карданный вал (не забывайте об осторожности — не повредите сальники хвостовика коробки) и укладываем их на чистый твердый пол. В вилку переднего карданного шарнира вставляем любой достаточно прочный стержень (например, шиномонтажную лопатку), который прижимаем ногой. Теперь берем ключ и откручиваем гайку. Еще лучше использовать переднюю вилку кардана, зажатую в тисках, — получается почти «книжное» приспособление.

Московская область А. ИВАШКИН

Предлагаю самый простой и эффективный способ установки амперметра в «Запорожце», схема подсоединения которого представлена на рисунке.

Провод от «плюса» генератора к стартеру ликвидируем, а вместо него проводим толстый провод к амперметру. Провод, идущий от аккумулятора к предохранителю

№ 6, разрезаем либо просто отсоединяем от предохранителя и присоединяем к другой клемме амперметра. Провод от предохранителя № 6 проводим к той клемме амперметра, где присоединен «плюс» генератора.

Обычный автомобильный прибор хорошо встает вместо часов, для которых надо вырезать новое отверстие справа от пепельницы.

Тарнога В. ШАТКОВ

В «Москвиче-2141» очень труден доступ к выключателю фонаря света заднего хода, так называемой «лягушке». Этот прибор (55.3710), применяемый также на VAZ 2108, 2109 и «Оке», служит недолго и нуждается в периодической замене. Для этого приходится отсоединять заднюю опору коробки передач и наклонять силовой агрегат. Попытки обойтись без этого и добраться до «лягушки» торцовой головкой с удлинителем к успеху не приводят — нужна высокая головка «на 22», которую можно найти лишь в больших наборах. Я для такого случая имею инструмент попроще — свечной трубчатый ключ 21х22. Он раньше входил в штатный бортовой комплект некоторых автомобилей («Волга», УАЗ, ЗИЛ и т. д.). Размер «22» как раз и подходит к выключателю.

Снимать головку блока уфимских двигателей (М-412, УЗАМ-331.10, 3317) на автомобилях АЗЛК и ИЖ достаточно просто, если не считать неудобства при отсоединении приемной трубы системы выпуска. Согласно всем руководствам по ремонту «москвичей», эта операция, выполняемая только на смотровой яме, обязательна при снятии головки блока. При этом есть риск сорвать или замять мелкую резьбу на шпильках коллектора, после чего будет очень трудно наживить гайки при установке приемной трубы.

Я использую другой прием: вместо отсоединения трубы снимаю весь выпускной коллектор, отвернув восемь гаек и сняв его со шпилек. При этом, чтобы отвести коллектор от двигателя, надо преодолеть упругость приемной трубы, применив подходящий рычаг. Значительно легче идет дело, если отпустить хомут, притягивающий приемную трубу к коробке передач.

При таком способе демонтажа заодно облегчается и последующий подъем головки блока. Ее масса, и без того солидная, уменьшается на массу чугунного коллектора. При обратной сборке четыре прокладки коллектора и восемь шпилек его крепления стоит смазать графитной смазкой.

Москва А. УТКИН

В карбюраторах «Ленкарза» (ныне «Пекара») на запорной игле в поплавковой камере есть шайба-клапан, которая со временем выходит из строя. Когда в дороге мне понадобилась новая, а запасной не было, я извлек клапан из разовой газовой зажигалки, снял с него шайбу и поставил на иглу, как показано на рисунке. Она так же надежно держит бензин, как держала газ.

Ковров Н. УШАКОВ

В «Москвиче-2140» для замены сайлент-блоков в нижнем рычаге передней подвески я не снимаю его полностью. Удаляю амортизатор и вставляю на его место шпильку диаметром 10 мм, для чего рассверливаю отверстие в скобе крепления до 11 мм. Затем отворачиваю ось нижнего рычага и заменяю сайлент-блоки с помощью обычного приспособления.

Ступино В. БУДНИКОВ

В «Жигулях» при резком отпускании педали сцепления в начале движения прослушивался глухой стук в заднем мосту. После разборки редуктора выяснилось, что сателлиты «профрезеровали» корпус дифференциала на глубину до 5 мм и находились на грани выхода из зацепления с шестернями полуосей.

Для ремонта изготовил из бронзы опорные шайбы нужной толщины по профилю сателлитов и установил их между корпусом дифференциала и сателлитами. Осевое перемещение их сделал минимально возможным. Стук прекратился, пробег после ремонта составил уже более 30 тысяч километров.

Западная Двина П. ШИРЯКОВ

СТО

«АНТИЛОПА ГНУ»

КОНКУРС ЗНАТОКОВ

Уважаемые читатели! В декабрьском номере журнала за прошлый год завершился конкурс второго полугодия. Победитель и призеры будут названы в мартовском номере журнала.

А сейчас — ответ на последнюю задачу.

Машина не затормозила потому, что при замене колодок поршни в тормозных цилиндрах были полностью утоплены, вследствие чего одного, первого хода педали не хватило, чтобы сильно сжать тормозной диск.

Во избежание такой неприятности следует после замены колодок перед выездом несколько раз нажать на тормозную педаль. Стало быть, правильный ответ — 2 (система не сработала).

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии