Планета гейзеров

ПЛАНЕТА ГЕЙЗЕРОВ

]

ИСЛАНДСКИЙ ДНЕВНИК

Первозданная мощь — вот что такое Исландия. Естественно, для нас, русских каякеров из клуба Geolink-Xteam, поездка в этот затерянный мир стала просто неизбежной.

Средством передвижения выбрали проверенный «Форд-Транзит» 1998 года, на котором уже исколесили пол-Европы. Микроавтобус давал свободу перемещения по острову, да и гору снаряжения доставить на самолете проблематично. Сзади в машине оборудованы спальные места, передние сиденья поворотные, на крыше — огромная платформа для лодок. Наслышанные о непредсказуемом климате Исландии, дополнительно установили автономный отопитель.

Наконец, все хлопоты позади — отправляемся в путь. Финская граница порадовала отсутствием очередей, таможенных придирок и книжечкой «Особенности национального автомобилизма». Некоторые фразы приводят прямо-таки в детский восторг: «К сожалению, обгон в Финляндии разрешен не всегда...». В Турку грузимся на паром, для чего приходится снять с крыши лодки, бочку с продуктами и запихнуть внутрь «Транзита» — иначе не вписываемся по высоте. Через двенадцать часов швартуемся в Стокгольме, на другой стороне Ботнического залива.

Перевалы, на которых даже летом лежит снег, самый длинный в Европе 24-километровый тоннель, наконец, промежуточный финиш — норвежский Берген. Портовые паркинги забиты джипами, навьюченными снаряжением, тюками, веревками, запасками. Разговорились с итальянцами — оказывается, вся эта армада тоже плывет в Исландию на какую-то тусовку! Билет на паром недешев — 200 евро с человека плюс 400 евро за микроавтобус. Через двое суток наш автобус съезжает на землю Исландии. Асфальта здесь нет, зато есть таможенники:

— Что это?!

— Колбаса, сыр, яйца... У нас же поездка по ненаселенным местам!

— В Исландию можно ввозить только три килограмма продуктов на человека, а эти вообще запрещены к ввозу.

Предложение съесть излишки прямо сейчас успеха не имело — у служивых от возмущения пропал дар речи. Продукты конфискованы, уплачен солидный штраф за попытку (!) провоза продуктов. Только после этого распахиваются ворота таможни: «Добро пожаловать в Исландию!».

Здесь же в порту заплатили 40 евро специального налога на дизельные автомобили. В городе первым делом отправляемся в супермаркет: оценить «масштабы потерь» и вообще понять, хватит ли нам теперь денег. Цены на продукты, да и на многое другое внушают уважение, но, к счастью, нам не так уж часто пришлось бывать там, где все это продается. Нашелся и приятный момент: в магазинах, на почте, вокзалах и в других «присутственных местах» стоят бесплатные кофейные автоматы!

Фыркая мотором, «Форд-Транзит» ползет на перевал — за бортом +5°С, сильный ветер. Трава сменяется мхами, рядом тянется колючая проволока, видимо, ограждающая эту жалкую пародию на растения от буйных джиперов. Дорога пока весьма неплохая, но кое-где асфальт исчезает и идет просто ровный грейдер. Одно смущает — если это главная дорога, то каковы же остальные? Попадаются представители местной автомобильной фауны. Здесь и впрямь какой-то затерянный мир: почти сплошь вседорожники, да еще на огромных колесах. Встречаются и вовсе диковинные гибриды: кузов от роскошного «Неоплана» на шасси полноприводного трехосного грузовика. На ночлег раскинули палатку близ симпатичного озера: густая растительность, в траве огромное количество белых грибов. Оказывается, озеро теплое: +28°С! Нежась в воде после сытного ужина с грибами, почувствовали — жизнь налаживается!

Утром продолжаем путь к северной оконечности острова, где шумит самый большой водопад Детифосс. Его мрачную мощь не в силах передать никакая фотография: восемьсот тонн коричневой воды ежесекундно низвергаются с высоты сорок метров в плотное облако брызг и тумана.

Преисподняя — вот наиболее точная формулировка, которая вертится на языке. А так как в преисподнюю не хочется никому, водопад этот до сих пор никем не пройден. Между прочим, раньше в водопады сбрасывали приговоренных к казни преступников, давая им последний призрачный шанс выжить. Зябко поежившись, мы двинулись к более «обжитому» водопаду Годафосс. В переводе это означает «Водопад богов»: в XI веке король Исландии бросил сюда статуэтку языческого бога — считается, что с этого момента страна приняла христианство.

Еще километров за пять виден висящий над равниной гигантский столб брызг — похоже, нам туда. Вблизи жемчужина Исландии выглядит грандиозно: две протоки шириной метров по сто обрушиваются с двенадцатиметровой высоты, расход воды — 130 «кубов» в секунду! Внизу стоят пенные грибы высотой по метру и более. Вокруг бродит масса туристов, которые, увидев «Транзит» с лодками, приходят в восторг. Ну что же — будем прыгать.

Готовимся: расставляем видео- и фотокамеры, развешиваем страховку и настраиваемся сами. Первым прыгает Арсен. Он несколько раз подходит к срезу водопада, отходит, снова возвращается: водопад широкий, а приземлиться надо в пенный гриб диаметром метров пять. Ориентиров никаких — ощущение, будто прыгаешь в небо. Ну все, отмашка — Арсен появляется на срезе водопада, стабилизирует лодку, складывается и под дружное оханье зрителей летит вниз. Чистое «приводнение» заныром, и вот маленькая фигурка уже всплывает под водопадом. Я раскрылся рановато и вошел в воду жестко. Больно... Встаю на страховку и жду третьего. Только глядя снизу по-настоящему оцениваешь высоту водопада: высоко в небе от среза воды отделяется человечек и долго-долго летит вниз. Ярослав немного перекручивается в полете, но все проходит без эксцессов. Зрители в восторге и, похоже, в полной уверенности, что все русские такие сумасшедшие.

Заправляем полный бак: солярка здесь всего по 55 центов за литр, ровно вдвое дешевле, чем в Норвегии. Слегка волнуясь, покидаем главную дорогу. Ничего, ехать ничуть не хуже, хотя асфальт исчез совсем. К вечеру добираемся до самой северной точки Исландии. Здесь холодно и промозгло, с океана дует северный ветер. Без восторга думаем о предстоящей ночевке. Побродив по окрестностям, натыкаемся на бассейн с горячей водой, чуть поодаль обнаруживаем пустующий дом — прямо в нем и ставим палатки. Ужинаем уже поднадоевшими грибами. Горячая ванна в промозглой Исландии — это не кайф, это нечто большее — подарок судьбы!

Наутро снова в путь. Километры, реки, водопады, перевалы, дороги, асфальтовые и не очень, ночевки на камнях и во мхах. Попадаются и вовсе пасторальные картинки — овцы и лошади, пасущиеся на лугах, причем овцы так и норовят кинуться под машину. Между прочим, у многих джипов на радиаторной решетке красуются черепа с рогами: нет ли тут связи?

Особенность здешних красот — гейзеры. Время от времени в небо бьют гигантские столбы кипятка, видимые за много километров.

Периодичность выбросов определить трудно. Часто это напоминает забавную игру: туристы с фотоаппаратами стоят наготове, а как только они, устав ждать, поворачиваются спиной, водяной фонтан бьет в небо. Около гейзеров изрядно пованивает сероводородом, но, в общем, терпимо. Один раз мы наткнулись на целое семейство гейзеров, которые бурлили, пыхтели и плевались вверх на высоту 10–70 метров! Хотели даже положить на гейзер каяк, да вовремя одумались.

Водопад Пьеджифос... Это фантастика: расход — 500 тонн густо-коричневой воды в секунду, высота — 10 метров! А вокруг горы черного вулканического шлака, из которого торчат острые, как бритва, куски базальта.

...Ярослав прыгает третьим. Ему не хватает скорости, и он падает вниз вместе со струей. Томительные секунды ожидания. И вот в кармане за водопадом появляется перевернутая лодка. Ярослав делает отчаянные попытки встать на ровный киль, мы видим, что у него сломано весло.

Лодку тащит в подземную галерею и тут Ярославу удается зацепиться за скальный выступ, а затем и выбраться на него вместе с лодкой... Вздыхаем с облегчением — ведь мы можем только наблюдать, страховку здесь не поставишь.

Миф о том, что Исландия — дикая, безлюдная страна, для нас уже развеялся. Вечером ты разбиваешь лагерь среди лунного пейзажа, около, казалось бы, непроезжей дороги, а утром обнаруживаешь оживленное движение машин с европейскими номерами и косяки туристов!

Южное побережье Исландии омывает теплый Гольфстрим. Туда мы и движемся: начинают попадаться деревца, и вправду теплеет. Не терпится посмотреть на цивилизацию, от которой мы изрядно отвыкли, — здесь расположена столица Рейкьявик, в которой живет треть населения страны. Слышали, тут находится один из десяти самых модных и дорогих ночных клубов мира...

Господи, и этот городишко размером с половину моего Красногорска — столица? Кроме моря и порта, других достопримечательностей и красот не находим. Конечно, при населении всей страны 200 тысяч человек крупному городу в Исландии просто неоткуда взяться. Может, это и хорошо, потому что любые следы человека на этом острове смотрятся нелепо. Говорят, здесь прекрасная волна и можно посерфить, поэтому палатки разбиваем на пляже. Просыпаемся под громкие вопли чаек и смачные шлепки их помета по палаткам. Не обнаружив обещанных волн (видимо, ветер не оттуда), спешно ретируемся.

Вы плавали когда-нибудь на каяке среди айсбергов? Вот и мы нет. А попробовать очень хочется. В Исландии есть место, где ледник сползает в озеро, которое соединяется с океаном двухсотметровой протокой. Это самая короткая река в мире. Спускаем каяки в ледяную воду, айсберги на любой вкус — от ледышек размером со шкаф до стометровых громадин. В некоторых вода проточила тоннели, которые мы проходим на лодках. Рядом плещется пара любопытных тюленей, один даже пробует лодку на зуб. В протоку идти не решаемся: двести кубов расхода и двухметровый голубой вал в устье не пугают, но шансов уцелеть в грохочущей мешанине ледяных глыб почти нет.

Остаток дня мы едем по трассе № 1, замыкая круг по побережью. До порта еще около 600 км, кое-где указатели предупреждают, что проехать тут можно только на джипе. На наш взгляд, это преувеличение, хотя броды мы проходим с большой осторожностью, а на некоторые подъемы едва взбираемся на первой передаче. Там же, где нет асфальта, каменистое покрытие не раскисает даже во время дождя и вполне проходимо для нашего «Транзита». Ночью приезжаем в порт — вот и закончилась неделя в Исландии, завтра домой. Неделя — это и очень много, и ничтожно мало. Во всяком случае, если оценивать эмоции, ощущения и впечатления, их хватило бы на год спокойной жизни в Москве.

Водопад Детифосс.

Балансирование в вертикальной стойке.

Каменная «труба».

Летом ледник чуть отступает от озера.

Главное — прыгнуть посильнее, чтобы не быть затянутым под водопад...

Прыжок с айсберга

ФОТО / МИХАИЛ СЕЛЕЗНЕВ, ФРЯЗИНО ТЕКСТ / ДМИТРИЙ РОМАШКИН, КРАСНОГОРСК

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии