Три Америки: путешествие из США в Аргентину

Часто люди не знают, что происходит рядом, не говоря уже о дальних странах. Как жить в доме и не знать, что в соседней комнате или на чердаке. А ведь есть еще и палисадник, и сарай где-то. Хотя, зачем это нужно, если не пользуешься? А мне стало мало дома…

000_moto_0607_3americas

000_moto_0607_3americas

Дорога, как судьба — сводит и разводит людей. Все мои попутчики — люди случайные, встреченные в пути. Они появлялись и снова исчезали. Порой, с некоторыми едешь вместе по нескольку дней, а с другими посидишь вечером в баре, а наутро помчались кто куда.

26.10 С.ПЕТЕРБУРГ. РОССИЯ. Паром «Vinni» под норвежским флагом привез в Питер автомобили, а обратно в Штаты повезет два мотоцикла — мой Honda Africa Twin и моего тезки-попутчика. Как и всё в этой стране, порт перенасыщен бюрократическим кретинизмом. Проблемы возникают из ничего и решаются с огромными трудозатратами. Но если ваша карма не очень подпорчена, то есть шанс упароходиться за один день. Мы договорились с менеджерами компании, что кофры останутся на мотоциклах при условии, что будут закрыты и опломбированы. Весь остальной скарб мы повезем с собой в самолете.

США.

ВИЗА: НАЦИОНАЛЬНАЯ ВИЗА США.

ВАЛЮТА: ДОЛЛАР США, USD ($)

ТОПЛИВО: $3.2 — 1 ГАЛЛОН.

19–30.10. NEW YORK, U.S.A. Нью-Йорк встретил нас мелким дождем, низкими облаками и ветрищем. Америка — страна пластикового сайдинга и потолков «Армстронг». Столь убогих лачуг как в Нью-Джерси я давно не встречал в странах «золотого миллиарда». «Fuck fuel economy» надо писать на каждом американском авто. Гипертрофированные пикапы, седаны, фургоны не просто потребляют огромное количество топлива, они никогда не глушатся. Видимо, нормы шума и токсичности тут отсутствуют. Адски шумные автобусы, грузовики с прямотоками, а байкеры на «Харлеях», кажется, используют какие-то усилители. Народ явно переедает. Особенно женщины, которые порой безразмерны. Большая часть населения Нью-Йорка — мексиканцы, негры, индусы и всякие азиаты. Белые яппи на Уолл-стрит. Они управляют миром из просторных офисов, ходят в спортзал, живут в респектабельных апартаментах… Кажется, что вниз они вообще не спускаются. Да и что там делать?

Наконец, мотоциклы прибыли в порт Нью-Арк. Это праздник! 10 дней сидения на месте утомило. Хотя и от движения я радости не предвкушал — выпал первый снег.

31.10 WASHINGTON DC. Первые шаги по новой земле. Пока колесо не уперлось в Белый дом, думал, что еду по окраинам Нью-Джерси. Вашингтон — прикольный городишко, сплошной спальный район с маленькими домиками и кучкой учреждений в центре. Все спокойно и несуетно. Подходящая резиденция для управления великой страной, а не караван-сарай с вонючей шаурмой.

На площади перед Белым домом выражают протест свободные граждане. Я застал двух. Я помню, видел их программе «Время» еще в советские времена. Давно сидят…

01–05.11 BLUE RIDGE PARKWAY. Парковая автодорога Блю-Ридж — необычайно популярное местечко в США и отличная альтернатива интерстейтам. Ее 755 км проходит по Аппалачам от Шенандоа до Грейт-Смоки-Маунтинс. В сами национальные парки въезд платный, а по дороге едешь абсолютно свободно. Ограничение 70 км/ч. Превышать не рекомендуется категорически, полиция полностью отрабатывает доллары налогоплательщиков. Кроме того, вокруг кишит жизнь, от птиц и грызунов до оленей и медведей. Вдоль дороги ограды нет. Нет и дорожного сервиса. Чтоб добыть еду, бензин или ночлег, надо сворачивать на прилегающие дороги. В Нью-Йорке я подумал, что эта страна загибается. Но тут открыл совершенно другую Америку. Она 100% противоположность России: настоящая Америка в глубинках, где нет насыщенной людской палитры (даже китайцев!), где живут настоящие американцы, на которых держатся Штаты. И даже если все вокруг рухнет, они соберутся и возродят страну, снова сделав «номер 1».

Познакомились с мотоциклистом на Triumph Tiger, бывшим учителем. Он так раздухарился, что зазвал нас к себе ночевать. Ехали небыстро… (Обычно так начинаются истории про маньяков?) Далеко в горах, в самой глуши находится его хижина. Телефон, Интернет, электричество, душ, туалет… Хижина была очень скромной. А еще небольшой гаражик для мотоцикла и трейлер (он же кухня и гест-хаус). Никаких заборов, замков, собак, сигнализаций. За почти картонной дверью дома лежат на полке 2 винтовки, помповое ружье и 3 пистолета. А хозяев дома почти не бывает. Ясно одно, люди живут в своей стране, а не в личном огороде. Каким бы большим этот огород ни был… И не надо мне песен про микрокосмос!

06–08.11 ASHVILLE — MEMPHIS. Мой приятель, обделенный утренней кашей, заподозрил у меня признаки мании величия и предпочел удалиться восвояси. Что ж, дальше у каждого своя дорога… У меня Coast to Coast (от Атлантического побережья до Тихоокеанского)… для начала. Мемфис — город рок-н-ролла, Элвиса Пресли и место убиения Мартина Лютера Кинга. Я заметил, что местным неграм очень нравится разглядывать на моих кофрах наклейки из разных стран Африки. Родину чуют?.. Нашел хостел всего за $15 и остался на 2 дня — так понравилось место.

09–11.11 MEMPHIS — OKLAHOMA CITY. На сегодня штормовое предупреждение, обещали мощный циклон. Проснувшись, я увидел солнечную теплую погоду и, позабыв про прогноз, выдвинулся в путь. Но тут поднялся ветер, похолодало. Заправщик в Арканзасе сказал, что видел торнадо на границе с Оклахомой. Я же, как нормальный герой, одев комбез и засунув здравый смысл поглубже, иду на грозу. Зачем?.. Вскоре я попал в эпицентр стихии, заблудился и промок до нитки. Вдруг вижу: у дороги у открытых ворот ангарчика «Lemon Choppers» сидят байкеры с бородами до пола и пивом и созерцают катаклизм. А тут я на «Хонде», разодетый как попугай, да еще в белом шлеме. На что рассчитывал?.. «Hi guys! Сan I find a shelter for this night somewhere around?» («Привет парни! Смогу ли я найти убежище на эту ночь где-нибудь рядом?» — англ.) Дважды меня посылали в разных направлениях, но я опять возвращался и не давал им выпить пива. В итоге, один прыгнул во Wrangler и сопроводил меня до ближайшего кемпинга. И на этом спасибо! Видимо, небеса решили совсем разверзнуться. Дедуля — смотритель кемпинга — объявил $18 за «место под солнцем». Сижу под навесом, который вот-вот унесет шторм. Дядька вынес кофе и показал неплохое место под навесом, где можно палатку поставить бесплатно. Везде есть хорошие люди, надо только научиться их находить, а это целая наука, которую не преподают в университетах.

С севера задуло холодом. Если в Мемфисе можно было ходить в майке, то сейчас все вернулось на круги своя. Еду на запад по 40 Interstate. Вот и Оклахома, отсюда начинается другая Америка, даже на физической карте меняя цвет с зеленого на желтый. Route 66. Казалось бы, вот место, с которого надо начинать (или наоборот?) Зима настигает. Во Флагстафф уже —9С и снег лежит плотно. Да и в Оклахома-Сити нежарко, ночью около нуля. Казалось бы, кемпинг должен быть недорогой альтернативой мотелю. Но 16–18 баксов за место под морозным небом!.. После мучительных размышлений, я отказался от Сoast to Сoast и решил ехать напрямую на юг, через Даллас и Сан-Антонио. Хватит надуманных целей, неадекватных расходов! Но на Route 66 я все же заехал…

12–19.11 DALLAS — SAN ANTONIO. Американцы умеют ездить. Не надо тешиться надеждой, что ты круче. Транспорт и дороги позволяют не думать об их состоянии, а просто ехать. Культура вождения на высшем уровне, на знак STOP останавливаются все, и первым едет тот, кто первым остановился. «Fuck fuel economy» — это нормально при стоимости $3.2 за галлон отличного бензина, чистого, как слеза. И даже выхлоп от мастодонта с 8-литровым V8 не смердит. Конечно, ядовит, но ненавязчиво… Гамбургеры — это вкусно! Мелкие местные забегаловки и фаст-фуд — это две большие разницы. В 20 км от Сан-Антонио я поселился в кемпинге на озере Браунинг-Лейк. За сутки с палаткой $4. Пусть нет душевой и прачечной, но ведь помыться можно и в озере. В ожидании посылки с запчастями, провел здесь неделю. Теперь я готов покинуть цивилизованный мир. На юг, только на юг!

МЕКСИКА.

ВИЗА: ВИЗА США

ВАЛЮТА: ПЕСО. $1 = 14MXN.

ТОПЛИВО: 9.5–10.5MXN — 1 ЛИТР.

20–22.11 MEXICO BORDER — TECOLUTLA. Мексика — страна почти бесплатного качественного алкоголя. На границе меня никто не остановил, и я вкатился в Мексику безо всяких формальностей, то есть абсолютно нелегально! Мало того, мой мотоцикл — контрабанда. Первая же проверка и «hasta la vista!». Я неспешно двигаюсь по восточному побережью, поедая такос и попивая мескаль (Taco — мексиканский сандвич из свернутой тортильи и наполненной разнообразной начинкой; Mezcal — традиционный для Мексики алкогольный напиток из сока агавы. Одна из разновидностей — текила). Через 200 км начинаются тропики. Мексиканский залив теплый и располагает к окунанию. В ноябре тут явно не сезон, и можно диктовать свои цены. Но мексиканцы — народ горячий, не переусердствуйте в демпинге. Север страны будоражат всяческие повстанцы, наркоторговцы и прочие негодяи, поэтому на каждой заправке дежурят отряды военных. Кого они охраняют? Мой мотоцикл?.. Я благодарен им за это, но что мне делать между заправками?..

24–25.11 TECOLUTLA — VERACRUZ. Зимние шторма наступают на пятки, надо торопиться. Слева 7000 миль воды, справа 10000 миль воды, а посредине только 100 миль суши. Океаны властвуют над этой землей. А она прекрасна: субтропическая флора, изобилие фруктов. Качество дорог оставляет желать лучшего, хоть они и платные. Выходят от $10 в день. Огромные фуры напрягают. Тут нет ограничения по длине, и на узкой дорожке такой автопоезд может запросто затереть мотоцикл. Еще засада — speed bumpers («дорожные полицейские»). Они не имеют определенных типоразмеров и порой просто гигантские! Фуры проезжают их целую вечность. После посещения города Веракрус, я направился на Тихоокеанское побережье через центральные высокогорья. Дорога, поднимаясь от Мексиканского залива, проходит через высокогорные джунгли и субтропические хвойные леса, забирается на перевал 3000м с потрясающей панорамой. Здесь нет такого трафика — фуры не могут проехать по узкому извилистому серпантину.

29.11–01.12 OAXACA — PUERTO ANGEL. Шоссе 175 от Оаксака до Тихоокеанского побережья я прозвал «mushroom way» («грибной путь»). Посередине пути, где высота за 2000 м, расположены несколько грибных деревенек, повсюду грибники, вдоль дороги указатели на грибные места. Я не стал останавливаться для экспериментов. Mushroom people в конце 60-х спустились таки с гор к океану и так заторчали от этих мест, что основали целое поселение Зиполите. Мимо не проедешь, дальше тупик. Я прибыл уже в сумерках. По пути познакомился с двумя старыми хиппарями, пропустили по коктейльчику, заодно мне показали где остановиться. Название «Shambala» говорит само за себя. Йоги, медитаторы, вегетарианский ресторан… Алкоголь не продают, зато еда вкусная и недорогая. Я поселился в бунгало на самом берегу океана. Пляж чистейший, песок. Только в воду заходить боязно, «рябит» — 4-метровые волны. Грохочет так, что земля трясется. Величественно!

02–03.12. SAN CRICTOBAL DE LAS CASAS. Дорога вдоль океана хорошая, но скучная и жаркая. В районе перешейка Техуантепек находится самое ветреное место в Мексике. Ветра дуют со страшной силой с Мексиканского залива в Тихий океан, или наоборот. Дорога между городами Хучитан-де-Сарагоса и Сан-Педро-Тапанатепек важный участок Панамериканского шоссе (Панамериканское шоссе — сеть дорог в Америке, протяженностью 48000 км. Оно берет свое начало еще в США, проходит по западному побережью всех трех Америк и заканчивается на юге Чили. Это самая длинная автодорога в мире, если не учитывать Дарьенский пробел на границе Панамы и Колумбии) — единственного пути в направлении с запада на восток. Местные, пользуясь случаем, периодически блокируют его чтобы донести до властей свои требования. Я «за» проявление народного сознания, только ждать целый день пока они наговорятся, не хотелось. Пришлось ломиться в объезд по целине между ветряков. Все делал аккуратно, не спеша, опасаясь народного гнева (мачете у них метровой длины). Полиции или военных не заметил, да и мне, нелегалу на контрабандном мотоцикле, их видеть не очень-то хотелось.

После Сан-Педро-Тапанатепека снова свернул в горы, чтобы попасть на переход границы с Гватемалой подремучее, где погранцы не столь ушлые. Я же нелегал! От города Тукстла до Сан-Кристобаля идет платный хайвэй, но есть и альтернативная старая и более интересная дорога в отличном состоянии. Сан-Кристобаль-де-лас-Касас — самый интересный и приятный город в Мексике, который я посещал. Он похож на маленький островок Европы. По сравнению с побережьем, в начале зимы тут страшный дубак. Ночью около +5°C, днем не выше +20°C. Но это лучше, чем нестерпимый зной.

Познакомился с мужичком Юрой. В конце 60-х он волею судеб оказался в Канаде, где проработал хирургом до пенсии, а сейчас наслаждается жизнью. Кто-то подарил ему пакет печений. Специальных, с фокусом. Угостил одной, и я пошел по городу прогуляться. Улыбался до ушей, разговаривал по-испански, делал неплохие фотографии. Отлично провел время! Вечером снова встретил Юру. Пошли перекусить и пока нашли место, полгорода обошли — так занимательно это оказалось. Даже вина дегустировать заглянули. Оказалось, за раз нужно только полпеченьки…

ГВАТЕМАЛА.

ВИЗА: НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ПОГРАНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ ТС ($20).

ВАЛЮТА: КЕТСАЛЬ. $1 = 7.8 GTQ.

ТОПЛИВО: 34–35 GTQ — 1 ГАЛЛОН.

04.12 SAN PEDRO LA LAGUNA (GUATEMALA). Водительского удостоверения я был лишен еще в России, так что у меня «липовые» права, техталон на русском и паспорт без въездного штампа… Мне повезло — тормозили пару раз и военные. Небольшой досмотр, пара слов по-испански, улыбка до ушей… вот и все. Если бы федералы, то проблем не избежать. Могли забрать мотоцикл, могли посадить как нелегала, могли обвинить в шпионаже, наконец! Следуя плану, промчал мексиканских погранцов на полном газу. Остановился, огляделся. Номера машин и флаг позади — гватемальские, стало быть, я выехал из Мексики. Надо узакониться. Я вернулся назад, всем поулыбался, сделал наивное лицо типа «русо-туристо». Проштамповали паспорт, оформили транспорт. Можно ехать! Через 100 м от границы мексиканские песо превращаются в ничто. В мире только два вида денег — USD и EUR. Их возьмут в любой деревне любой страны. Другие конвертируемые деньги берут, но не всегда и по паршивому курсу. Все остальные валюты — это фантики. В банке Гватемалы с пачкой мексиканских денег вас пошлют. Я делаю так: заправляю полный бак перед границей, оставляю небольшую сумму (не больше 50$) чтобы заплатить необходимые пограничные платежи, а остатки меняю у менял. Курс не очень, но выбора нет.

05–06.12 GUATE СITY. Гватемала — страна криминальная и передвигаться по ней надо аккуратно. За пару недель до меня канадец Грег получил по голове камнем и лишился половины багажа. Страна дорогая и неуютная. Люди деньги считать умеют. Народный автомобиль — Toyota Hi Lux, много мотоциклов. Познакомился с австрийцем Хулио Хартманом. Он больше 30 лет живет в Гватемале, имеет небольшой бизнес. Да, дела идут неплохо, столица вполне цивильна, жизнь не сложная и даже по европейским меркам достойная. Но за пределами города все меняется. Это как оазис в пустыне. Как Москва у нас, как Абуджа в Нигерии. Все хорошо, только за МКАД выходить не рекомендуется — небезопасно, замкадыши могут надругаться. Хотя и в столице народец гниловатый и злобный, могут замочить просто за то, что посигналил в пробке. Недавно чешского спортсмена убили прямо в машине на дороге — не уступил кому-то. Оружия навалом и почти даром — покупай, что хочешь, и вали, кого задумал.

ГОНДУРАС.

ВИЗА: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

ПОГРАНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: ПЛАТА ЗА ВЪЕЗД ($3), ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ ТС ($38).

ВАЛЮТА: ЛЕМПИРА. $1 = 19 HNL.

ТОПЛИВО: 80–85 HNL — 1 ГАЛЛОН.

07–13.12 GUATE CITY — APANECA EL SALVADOR (HONDURAS) —SAN JUAN DEL SUR (NICARAGUA). В Сальвадор въезд свободный, даже печать не ставят. Временный ввоз оформляют бесплатно. Но на выезде из Гватемалы хелперы липнут, как банный лист. Посылайте их по-русски, и не говорите ни на каком другом языке. Проверено — русский язык их отпугивает. В Сальвадоре валюта USD, никакие фантики не нужны. Он выгодно отличается от Гватемалы хотя бы тем, что тут не стреляют. Панамерикана проходит через всю страну, около 450км. Я проскочил их одним махом. Топливо недорогое, карты принимают повсюду… Во всем чувствуется присутствие Штатов. Пожалуй, это к лучшему, но большинства проблем не решает. Такая же нищета, коррупция, неразбериха и прочие атрибуты страны третьего мира. Немного чище, чем в Гватемале.

Гондурас. Да, именно ту самую страну назвали Гондурасом. Это клоака центральной Америки. Ехать по Панамерикане через него всего 200 км, но $40 вынь да полож! Можно его проскочить, не ночуя и ничего не покупая, но у меня не получилось. Заночевал на заправке в палатке и был покусан мелкими адски-злобными рыжими муравьями. Но выжил и помчался дальше.

НИКАРАГУА.

ВИЗА: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

ПОГРАНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: ПЛАТА ЗА ВЪЕЗД ($12), ПЛАТА ЗА ВЫЕЗД ($1+$2).

ВАЛЮТА: КОРДОБА. $1 = 22NIO.

ТОПЛИВО: 26–28 NIO — 1 ГАЛЛОН.

Никарагуа выгодно отличается от всей Центральной Америки. Видно 30 лет назад мы им здорово помогли. До сих пор не знают, куда деть военные 131-е ЗИЛы, прокормить которые не в силах чахлая экономика. Есть подобие ПДД, например разметка. Радарами полицию пока не оснастили, но за разметкой уже следят. Меня разок изловили, пришлось подарить фонарик на солнечных батарейках. Никарагуа — страна вулканическая, того гляди рванет. Рядом с Панамериканой есть участок между озером Никарагуа и Тихим океаном, где можно переплыть на пароме озеро и посмотреть на вулканы, а можно доехать до океана и остановиться на побережье. Я выбрал побережье и Сан-Хуан-дель-Сур. Мне понравилось, и я решил остаться на свой 33-й День рождения… а потом еще на 2 дня.

КОСТА-РИКА.

ВИЗА: ВИЗА США.

ПОГРАНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: СТРАХОВКА ($19).

ВАЛЮТА: КОЛОН. $1 = 500CRC.

ТОПЛИВО: 640–660CRC — 1 ЛИТР.

13–14.12 SAN JUAN DEL SUR — DOMINICAL (COSTA RICA). Самая нудная таможня между Никарагуа и Коста-Рикой. Полный критинизм с обеих сторон. На выезде у меня не оказалось $2 за какой-то очередной сбор, так уже поставленный штамп аннулировали, паспорт вернули, из страны не выпускают. Начал мутить международный скандал. Так развонялся, что костариканские байкеры оплатили хелпера, чтоб я только больше никуда не ходил и ни на кого не орал. Костариканцы наличие американской визы проверяют, без нее могут не пустить. Оформление бесплатно, но нужно купить страховку.

Дорога через костариканские Кордильеры интересна, только я проехал весь путь в облаках под моросящим дождем и ровным счетом ничего не видел. Дороги рядом с Сан-Хосе платные. Разметку и скорость необходимо блюсти, здесь у полиции есть радары. Минимальный штраф несколько сотен баксов. Доминикал — хорошее место на тихоокеанском побережье, оккупированное серферами. Второй день льет как из ведра. Это не тропический ливень, а циклон. Ночлег на пляже в палатке бесплатный, но по такой погоде… К тому же среди высоченных кокосовых пальм. Ежегодно сотни беспечных аборигенов погибают от кокосовой бомбардировки. Коста-Рика меня не впечатлила. Может, всему виной погода? Подобие цивильности, сравнительная чистота, и другие признаки, что страна не в упадке. Все у них нормально, но я бы больше не поехал.

ПАНАМА.

ВИЗА: ВИЗА США.

ПОГРАНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: СТРАХОВКА ($15), ДЕЗИНФЕКЦИЯ ($1).

ВАЛЮТА: ДОЛЛАР США, USD ($).

ТОПЛИВО: $3.6–3.8 — 1 ГАЛЛОН.

15–16.12 SANTIAGO (PANAMA) — PANAMA CITY — PORTOBELO. Третий день дождь. Границу прошел легко, особенно выезд. В Панаме победнее. Своей валюты нет, пользуются долларом. Дождь не утихает. Ничего не сохнет, скоро все заплесневеет и разложится. Болячки получать не рекомендуется — сгниешь заживо. Панамерикана в Панаме самая лучшая. Практически всегда по 2 полосы в одну сторону. После изобилия придорожного сервиса в Коста-Рике, тут нет ровным счетом ничего. Можно было бы ночевать в палатке, если бы не проклятый ливень. После переправы через Панамский канал, я прибыл в Панама-сити. Искать хостел под проливным дождем без нормальной карты и навигации не стал и направился в Портобелло. Это около 100 км по хайвэю, а 500 лет назад конкистадорам требовалось 2 недели, чтоб довезти сокровища Нового Света в Портобелло, откуда их отправляли в Испанию.

17–19.12. PORTOBELO. Дожди не утихают. А в редкие моменты солнца можно свариться на пару. В 16–17 веках тут вершились большие дела: англичане бились с испанцами… а победили рабы. Это как с борщевиком — сначала привезли для пользы, потом не смогли избавиться. Теперь это 100% африканская деревня, полная дерьма и отходов. Владелец хостела «Captain Jack`s» американец из Нью-Джерси в солидном возрасте купил яхту и отправился в путешествие. Посетив 52 страны, заякорился здесь. Видимо, неплохо зарабатывает, живя в свое удовольствие. Туристы тут делятся на 2 категории. Первая — те, кто приехал на большом автобусе с кондиционером из дорогого столичного отеля посмотреть на экзотику и, наступив в какие-нибудь помои, ощутить тоску по родине. Вторая — это разного плана бродячий люд. На мотоциклах и пешком, в одиночку и семьями, они прибывают сюда только для того, что бы уплыть дальше в Колумбию. Для них и работает Captain Jack`s. Познакомился со Стефаном из Канады, дальше поедем вместе.

КОЛУМБИЯ.

ВИЗА: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

ПОГРАНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: СТРАХОВКА ($16).

ВАЛЮТА: ПЕСО. $1=1900COP.

ТОПЛИВО: 5200–9500 COP — 1 ГАЛЛОН

19–23.12 PORTOBELO — SAN BLAS — CARTAGENA (COLOMBIA). Здесь закончилась 2-я Америка, Центральная. Мы отплываем. Вставать пришлось в пять утра и собираться под ливнем в темноте. У пирса ждал не 26-метровый корабль, а пластиковое корыто и кучка пьяных негров. На яхту мотоциклы грузит шлюпочным краном сам капитан. Перед выходом необходимо закупить побольше рома и пива. 85-футовый моторсейлер «Independence» оснащен 6-цилиндровым турбодизельным двигателем Caterpillar. Парусное вооружение старое и редко используется. На судне десяток разнокалиберных кают, несколько гальюнов и душевых, камбуз и прочие помещения. За 5-дневный круиз $450 с лица и $400 за мотоцикл. На борту 24 пассажира, 2 мотоцикла, 4 члена команды и 1 капитан.

Для кого круиз, а кому вынужденная переправа. Дороги из Панамы в Колумбию нет. Панамерикану разрывает 87-километровый Дарьенский пробел — неосвоенная территория, покрытая сельвой и болотами. Либо плыть, либо лететь. Плыть интереснее, ведь поход включает 3 дня на кокосовых островах Сан-Блас. Выйдя из гавани, мы оказались во власти Карибского моря. Пассажиры позеленели и, траверсируя на релингах, начали «звать Ихтиандра». Я не болел, но порой было не по себе — волна 5–6м. Подошли к островам в темноте. Руководствуясь путеводителем, навигатором и всевозможными радарами, сонарами и эхолотами, мы подчалили на огонек к одному острову. Огоньком оказался 250-футовый «Dragon Fly» за сотню миллионов баксов. Сам остров не светился никак. Заякорились, пассажиры ожили и тут же напились.

70-летний капитан Мишель родом из Словении, 40 лет в море, говорит на семи языках… «Independence» построил как оплот своей независимости. Капитан, древний, как помет мамонта, и команда из 20-летних попуасок с содержанием корабля не справляется, тем более с обслуживанием гостей. К тому же капитан — жлоб страшный, удавится из-за литра солярки. Но бодр и полон планов на будущее. Как шкипер он великолепен, но капитан должен быть капитаном, особенно, если ему хорошо заплатили.

Острова Сан-Блас обитаемы туземцами, у которых нет ничего кроме кокосов и морепродуктов. Кокосы драть не разрешают, самим мало. Но в архипелаге есть необитаемые острова, где можно ощутить себя Робинзоном. Я решил попробовать. На второй день мы сменили место стоянки, откочевав к большому рифу. Народ опять напился и пребывал в коматозе. Капитан зажал моторку для меня одного, тогда я взял каяк и на веслах отправился к ближайшему острову добывать бесплатные кокосы. Еле догреб — течение встречное и ветер. На острове полно низкорослых кокосовых пальм и недостроенный шалаш. Райское место — вечное лето, ласковое море, здоровая еда и чистейший воздух. Хотел бы я жить в подобном месте? Скорее всего, нет. Слишком ограниченное пространство, скучно, однообразно… слишком легко.

Мы вышли в ночь, и стихия с новой силой обрушилась на нас. Чтобы судно не швыряло, использовали грот. Никто спать не смог. На завтрак появились не все и не сразу. Я добыл из кофра гамак и провалялся целый день. Передвигаться по кораблю стало тяжко, палуба намокла и стала скользкой. С наступлением второй ночи, погода совсем взбесилась. Спать в гамаке невозможно, его болтало и забрасывало водой. Волна поднималась до 9м, заливая верхнюю палубу и мостик. В каютах на нижней палубе жара и духота, на второй нет места для всех и тоже жарко, а наверху велик шанс быть смытым в море. С рассветом на горизонте показались долгожданные берега Колумбии. На входе в гавань Картахены мы наблюдали, как сотни тонн речной травы было вынесено паводком в океан. Надо полагать, что и крокодилов, анаконд и прочих гадов. Местные акулы с ними разберутся. Капитан сказал, что мотопутешественники ему больше по душе, чем бестолковые бэкпекеры. Видимо, срубить с нас можно вдвое. Жадный старикашка!.. Всеми регистрационными вопросами занимался он, и к вечеру мы получили паспорта с печатями.

Картахена находится на берегу укромной бухты. Это был один из наиболее укрепленных городов на побережье Карибского моря. Знаменитые пираты Дрейк и Морган не раз появлялись тут, но не так просто было атаковать укрепления с моря. В гавань ведет узкий пролив, всего пара сотен метров, а судовой ход и того меньше. С другой стороны проход в бухту преграждает риф. Мы заселились в самый большой хостел «Media Luna», строение колониальной эпохи. Как будто с лодки не выходили — те же лица. Мотоциклы не выдали, поэтому зависли на Рождество. Старый город доплыл из времен пиратов к берегам современности, почти не изменив облика. Цивилизация, изуродовавшая столько неповторимых городов, разбилась о стены крепости. За ее пределами есть еще несколько крепостей и церквей, но мне хватило старого города. Все старые колониальные города Америки, где я побывал, похожи. Это максимально вылизанный центр с постройками колониальной эпохи, и мрачные трущобы вокруг этого оазиса.

28.12–01.01 CARTAGENA — MEDELLIN — CALI (COLOMBIA). Еле вырвались со Стефаном из жаркой Картахены, и взяли курс на юг. До Медельина 650 км, и 2/3 пути по жаркой душной равнине. Дорога загружена транспортом. Для него она платная, а мы с мотоаборигенами едем в объезд шлагбаумов. С началом подъема в горы ехать становится тяжко, хоть и красиво. Тут как будто другая страна. Дорога узкая и взорванная, фуры ползут как гусеницы. Обгоняем вслепую. Медельин приятное место, находится в долине на высоте около 1000м. Климат подходящий, чисто, всего в достатке. Целый квартал занимают мотомагазины и мастерские, но продают в основном мопеды. Пабло Эскобар был убит неподалеку, он имел владения в окрестностях. Вообще, это кокаиновые места, а кофе выращивают для отвода глаз. На юг Панамерикана идет по горным массивам. До Кали 450 км отличной многополоски по плоскогорью. Кали в два раза больше, чем Медельин, и тоже приличное место, хотя последний мне понравился больше.

ЭКВАДОР.

ВИЗА: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

ПОГРАНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

ВАЛЮТА: ДОЛЛАР США, USD ($).

ТОПЛИВО: $1.45–2.00 — 1 ГАЛЛОН.

02–03.01 CALI — ECUADOR BORDER. Южно-Колумбийское высокогорье — места необычайные. Климат благоприятный, горные дороги не дают заснуть, пейзажи радуют глаз. Хотя мне ужасно скучно… Топливо в 2 раза дешевле, чем на севере. Блокпостов в разы больше — герильерос (исп. Guerrilleros — партизаны. В Колумбии действуют множество незаконных вооруженных формирований, от последователей Хорхе Гаитано до наркокартелей) тут особо активные. Чем дальше на юг, тем выше и прохладнее. На границе с Эквадором уже 2800м. До экватора 200 км, а ночью +10°C и днем не выше +20°C. Вот такие тропики!

05–06.01 QUITO. Кито — столица Эквадора — странный город, необычное место. Такой далекий, но порой чувствуешь себя как дома. Это сложно объяснить, нужно пройтись по улицам, заглянуть в магазины и на рынки, посидеть и поглазеть на народ, попробовать пообщаться. Люди дружелюбные и ненавязчивые. В старом городе интересно. Если бы не архитектура и ландшафт, то очень похож на провинциальный российский городок. Магазины смахивают на сельмаги. Общепит развит необычайно, буквально в каждом подъезде закусочная. 1–2 бакса за нормальный обед. Троллейбусы гоняют набитые битком по брусчатке на подъем, где и устоять-то сложно.

ПЕРУ.

ВИЗА: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

ПОГРАНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

ВАЛЮТА: СОЛЬ. $1=2.6PEN

ТОПЛИВО: 14–15PEN — 1 ГАЛЛОН.

07–09.01 QUITO — BANOS — MACAS — ZUMBA — PERU BORDER. Из Кито дорога снова идет на подъем, на перевале 3300м. Дождь и холод на самом экваторе! Наконец-то свернули с Панамериканы на восток по новой отличной дороге через Баньос. Рядом с ним вулкан Котопакси дымится и готовится извергнуться. В городке есть термальные источники, а вокруг всяческие развлекаловки, типа банджи-джампинг, рафтинг и прочее. Панамерикана идет по хребту, а если свернуть на восток, начинается спуск в Амазонию. Спускаешься с 3000м до 1000м и траверсируешь по восточному склону Анд. Это одно из самых красивых мест за весь путь. До городка Макас новый асфальт. Много водопадов и интересных возвышенностей. С ночлегом проблем нет. Стефан подхватил какую-то заразу — жрал всякую дрянь где попало по 5 раз в день. В городке Лоха он малость оклемался, и я с чистой совестью на время удалился вперед.

После Лоха цивилизация постепенно исчезает. Дорогу строят, но там, где уже положили покрытие, его частенько смывает или заваливает. Сейчас это обычный горный грейдер, но иногда очень мрачный. Он идет через перевал около 3000м. До границы с Перу без покрытия, но проехать можно даже в сезон дождей. Глина не скользкая, с песком и камешками.

Граница проходит по реке. Выезд из Эквадора занял пару минут, въезд в Перу чуть больше, т.к. нужны копии документов, а у меня их нет, и копирка не уже работала, и таможенник был дебил. Поломавшись, он запустил свой древний ящик и напечатал мне временный ввоз. Все бесплатно, никаких очередей. Я решил заночевать в не старом, но жутко запущенном хостеле на границе. Строился с размахом, но зачах и помрачнел. Хозяйка беременна, и кроме ее маленькой дочки никакого персонала я не увидел.

10.01 BORDER — LEIMEBAMBA (PERU). После границы 30–40 км гравийной узкоколейки до городка Сан-Игнасио. Там есть топливо и прочие блага, только асфальта нет. Он начнется через 100 км. Первый большой город Хаен — жаркий, пыльный, грязный, кишащий проклятыми моторикшами. Эквадор кажется раем… Есть 2 варианта добраться до столицы. Один — короткий и быстрый — вернуться на Панамерикану и увидеть лишь зловонную помойку, песок и адский трафик. Другой вариант — повернуть вглубь континента, через северные высокогорные районы в сторону Чачапояс и Кахамарка. 370 км без асфальта, но увидите нечто большее, чем дорожные знаки. Это настоящее Перу. Топливо тут найти можно, но лучше заправится заранее. Дорога траверсирует по разным берегам горной реки. Скалы нависают сверху, порой бывает жутковато.

За первый день я не смог домчать дальше Леймебамба. Нашел хостел — горячей воды нет, туалетной бумаги нет. Попугай во дворе по-русски не говорит. Остальное приемлемо, все свежее и чистое. Хозяева очень милые люди. И если не осложнять себе жизнь сверхзадачами, типа замены колодок, то все хорошо, даже Интернет есть.

11.01 LEIMEBAMBA — CAJAMARCA. Дорога не так разбита, идет на перевал. Пару часов карабкался на высоту 3600 м. Живописно, свежо, интересно. Потом такой же длинный извилистый спуск в жаркую пыльную долину реки Мараньон. Свежее дыхание океана не доходит в это тухлое ущелье, едешь как в духовке. Но это ненадолго, сразу после моста вновь подъем на следующий перевал 3200м. За ним приличных размеров городок Селендин и оставшаяся часть пути до Кахамарки с убитым грейдером и приличным трафиком. Фуры и автобусы, пикапы и стройтехника… Дорогу пытаются строить, но она постоянно разрушается, и работы никогда не прекращаются. На самом деле, асфальт уже украли и продали, а местным крестьянам все равно, ведь их транспорт только ослики. Как и сто лет назад, они и живут в глинобитных хижинах, носят причудливые шляпы и пиджачки, женщины не стригут волосы, а мужчины не умываются. Поэтому выглядят как персонажи какого-то научно-популярного фильма о жизни в отдаленных частях нашей планеты.

12–13.01 CAJAMARCA — HUARAZ. Кахамарка — достаточно большой город, есть какие-то достопримечательности колониальной эпохи, только я уже сыт ими по горло. Горячая вода и туалетная бумага в сортирах куда актуальнее. Высота 2700м и достаточно свежо. Я поселился в хостеле в самом центре города. Вокруг разные бары, рестораны, просто забегаловки. Мотоцикл загнали в торговый центр и закрыли. В семь утра спрашиваю, как мне его забрать. «Никак, — говорят. — Мучача придет только в 9.30». Вот такие они, перуанцы — постоянно чего-то ждешь. Банально сдачу по полчаса.

От Кахамарки я вернулся на Панамерикану. Буераками не успею в Лиму на финиш «Dakar Rally» к 15 января. В горах холодно, а долины рек и прочие низменности пустынны и очень жаркие. Ехать вдоль океана свежо. Дело в холодном течении. Панамерикана на севере Перу ветреная и пыльная, скучная и гадкая. Вокруг по пустыне бесконечные помойки и поселки, мало отличимые друг от друга. Как только выехал на асфальт, чуть не распрощался с жизнью. На полном ходу на обгоне срезало ниппель на переднем колесе и шина слетела с обода. Трижды успел подумать, какой жесткий железный грузовик, под который я сейчас попаду. Остановился на обочине. Отдышался, заменил камеру и помчал дальше… не спеша. Промчал Трухильо не останавливаясь, и снова устремился в горы вдоль реки Рио-Санта. Дорога идет к Уарасу и знаменитой горной цепи Кордильера-Бланка. Это крюк в несколько сотен км, из них 100 км скальных дорог без покрытия. Асфальт закончился вскоре после поворота, где я и заночевал на берегу речки в палатке. Был покусан злыми мошками и чесался потом неделю.

Начинается жесть. Дорога злая, с большими и острыми камнями, проложена по ущелью вдоль реки через разрушающиеся скалы. Множество одноколейных тоннелей, заезжать в которые жутковато. Но еще хуже полутоннели, когда одна сторона открыта, а скала сверху нависает и непонятно как держится. После Уаянки, где обосновался некий оазис цивилизации, дорога становится получше. В ясную погоду на востоке видны снежные вершины, а больше смотреть не на что. Уарас — обычный перуанский городишко. По рассказам я ожидал большего, однако реальность скудна. Тем не менее, я остановился на полдня и ночевку.

14–15.01 HUARAZ — LIMA. От Уараса (2900м) дорога ведет на высокогорное плато (4100м). Местность напоминает Чуйскую степь. Кругом одни пастбища. На востоке снежные вершины подступают все ближе. Потом спуск на Панамерикану. Перед столицей виды побережья радуют глаз, мусора поменьше. За 30км до центра начинается мегаполис Лима. Если бы не «Дакар», я бы промчал этот муравейник, не оглядываясь. Перу очень похоже на Россию. Такое же ощущение, что кто-то всех накалывает, а электорат дремуч, как амазонские джунгли. Тот, кто прозреет малость, начинает накалывать своих же соплеменников, с кем недавно чунга-чангу отплясывал. Почему же относительно пристойно в соседнем Эквадоре? Те же индейцы, только через речку живут…

В «Dakar Rally» я, конечно, не участвовал, но финишировал. Финиш «Дакара» — церемония долгая, на целый день. Событие государственного значения. Площадь действа оцеплена, никого не пускают. Я понял, что меня жестоко кинули. Так дело не пойдет! Нацепил на мотоцикл все джипиесы, экипировался по полной программе и рванул к площади как настоящий гонщик, сбившийся с дистанции. «Эй, амиго! Несисито рапидо финиш Дакар, порфавор!.. — кричу полицейским в оцеплении (а сам ржу-немогу). — Камаз мастер мис амигос, сой де Русиа! Несисито ир порвавор!» Визор не поднимаю. Те вызвали главного. Я ему все повторил и добавил, что дело пахнет международным конфликтом. Мне отсалютовали и расступились. Удача! Подъехав как можно ближе, я спешился. Вот он, момент славы! Я и впрямь финишировал на «Дакаре», только в особом классе и в своем зачете. Со мной фотографировалось какие-то люди, полицейские, пресса, организаторы. Шлем в руки, лицо поумнее. Дорогу участнику «Дакара»! 

14–28.01 LIMA — CUSCO. Что я делал 10 дней в Лиме? Менял масло в моторе, потом чинил треснувшее переднее крыло, затем болел чем-то, снова чинил что-то. Время летит незаметно, а меня ждет край Земли! И снова в горы, в направлении Ла-Оройя. Чтобы попасть в городок Уанкайо, нужно проехать перевал. Дорога асфальтирована, но холодно, снег, туман. Контраст резкий: за пару часов с уровня моря и +35°C до 4800 м и —2°C. Сознание немного мутнеет. И снова вниз до 3500м, там потеплее. Уанкайо небольшой, но есть все необходимое.

Следующий день офф-роуд, но не жесткий. Высокогорье 3000–4000м, перевалы, ламы, картошка. Интересно, высоко, свежо. Дорога хорошая, если не очень дождит. На высоте 3500м ночевать холодно — ночью около нуля. Местные приходят поболтать, животные разные пасутся. Отличное место для кемпинга. Отсюда при желании можно добраться до Куско. Самое большое количество туристов я встретил там. В Куско едут все! Кемперы и оверлэнд-траки, байкеры и бэкпекеры… Ну и я тоже. Это что-то среднее между Меккой и Диснейлендом. За прошлый год там побывал 1млн. туристов. Хотя по мне интереснее, что на высоте 4000м растят картошку, а паразиты не выживают. Тяжкий труд махать мотыгой на такой верхотуре, но инки народ привычный. Мне с мотоцикла слезть — уже дышать нечем. По ночам проснешься порой, глотаешь воздух, надышаться не можешь.

Итак, город-герой Куско. На улице встречаешь людей, которых видел еще где-нибудь в центральной Америке. Проблем с ночлегом нет, зато есть с парковкой. Я нарезал немало кругов в темноте, пока нашел хостел с паркингом. Ночная езда по Куско увлекательна, особенно по ступенькам, по пешеходным улочкам или с односторонним движением. Наткнулся на новый хостел «Chelagarto», никакой атмосферы древности и прочей ерунды, зато есть все, что нужно. Оказалось, Стефан живет в соседнем хостеле, он болел сальмонеллезом. По его рассказам, дорога через Амазонию — пустая трата времени и сил. Никаких джунглей нет, напоминает буш. Смотреть нечего, жарко. Так что единственный верный путь через Перу — это высокогорья. Уверен, никакие «Диснейленды» не смогут сравниться с тем, что можно увидеть и пережить на этой дороге.

29–30.01 MACHU PICCHU. Я полез туда потому, что вроде как надо. Никаких иллюзий не испытывал. «Диснейленд» за $70. Зарекался не ходить на всякие руины, но это же Мачу-Пикчу! Новый знакомый американец Нил наплел, какой клевый трип можно сделать до Агуас-Кальентес, а там до руин рукой подать. Стефан завелся: «We have to do this fucking ride!» «Ok, let`s go…» («Мы должны сделать эту гребаную поездку!» «Хорошо, вперед…») И вместо того, чтоб двигаться в Боливию, я сделал крюк, чтобы поглазеть на древнее обиталище туземцев. 250км в один конец, 100км бездорожья. Асфальт порой взорван, смыт или засыпан. Сейчас сезон дождей — оползни, камнепады и прочие напасти каждый день. Асфальтовая часть увлекательна. Подъем на перевал 4300м, потом спуск в высокогорные джунгли до 1500м, потом снова подъем почти до 3000м. Офф-роуд несложный, за исключением одной речки и участка, где скала нависает над обрывом. Есть еще уникальный водопад, как будто кто-то дырку в скале пробурил и воду через нее подал. Выглядит странно.

Уже под вечер мы оставили мотоциклы возле гидроэлектростанции у местного жителя, и потопали 10км в гору к Агуас-Кальентес вдоль железной дороги и оранжевой адской Рио-Урубамба. Более злобного ручья я еще не видел. Агуас-Кальентес — отрезанный от мира туристический городок, придаток Мачу-Пикчу. Сообщение с миром только поездом. От него до руин еще около 3км. Пешком тяжко, но экономия $150, да и дорога интересная.

01.02 CUSCO — PUNO (LAKE TITICACA). Стефан остался в Куско, а мы с Нилом выдвинулись в сторону Пуно. Нил на подбитом КТМ особо не жарил. 990-й в два раза мощнее и на 20кг легче «Африки», бензин нюхает и выглядит в 500 раз круче… и все же он сыпется, разваливается на куски. Пуно — зачуханный городишко, делать там нечего абсолютно. Получил бесплатную визу в консульстве Боливии и выдвинулся в путь.

БОЛИВИЯ.

ВИЗА: НАЦИОНАЛЬНАЯ ВИЗА БОЛИВИИ.

ПОГРАНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: ПЛАТА ЗА ВЫЕЗД ($2).

ВАЛЮТА: БОЛИВИАНО. $1=7.2BOB.

ТОПЛИВО: 3.7–9.5BOB — 1 ЛИТР.

02.02 PUNO — COPACABANA (BOLIVIA). Еду вдоль берега озера Титикака на высоте 3800–4300 м. Чтобы попасть в Копакабана, нужно переплыть на пароме узкую часть озера. Граница проходится влет. Застенчивый полицейский клянчит бакшиш уже после того, как все оформил. Идиот! Забираю паспорт и уезжаю. Копакабана — очередная надуманная цель. Боливийцы, как и перуанцы, не умеют готовить. Comido tipico (комплексный обед) везде стоит копейки, но вскоре начинаешь испытывать легкое, а потом устойчивое отвращение к pollo con arroz (курица с рисом) и sopa a la casa (суп дня). Спасения нет даже в фаст-фуде. Эти гады готовят на кукурузном масле, а это как на машинном. Другое стоит в 5 раз дороже, но того же качества. Это gringo tax (наценка для туристов). Кроме того, боливийцы алкоголики, как и все индейцы. «Огненная вода» их сгубила.

03.02 COPACABANA — LA PAZ. Ла-Пас — помойка редкостная. Но туда еще попасть надо. Это самая высокая столица в мире. Выглядит как котелок: днище 3600, а края под 4100 м над уровнем моря. Весь город, за исключением центра, представляет «базар-вокзал». Селяне приперли все свои морковки и капустки и завалили ими улицы города. Никто ничего не покупает — уже наелись, похоже.

В Боливии на горючее монополия государства. Есть только два вида: бензин и дизель. И то и другое отвратительного качества. Мало того, надо суметь купить эту ослиную мочу. Иностранцам ее продают в 2.5 раза дороже, чем боливийцам. Я вставал за углом, брал топливный мешок на 12л и топал на заправку пешком. Иногда не заправляют, приходится просить какого-нибудь местного водилу. Канитель, зато дешево. Боливия, как и Перу, беднейшие страны в Америке. Поэтому у них все дешево и невкусно. Если уже нет сил жрать эти comido tipico, приходится платить gringo tax. У бэкпекеров увидел слоган: «Don’t be a gringo, be local!» («Не будь туристом, будь местным!») Нет уж, я предпочитаю быть gringo и не хочу носить разные индейские маски!

04.02 LA PAZ — UYUNI. Городок Уюни находится рядом с одноименным самым большим в мире солончаком. От Ла-Пас это 450 км, последние 150 офф-роуд. Нас собралась целая банда: я, Стефан и еще двое американцев на KLR-650. Как только сворачиваешь на бездорожье, путь преграждает река. В сезон дождей она непроходима. Мост железнодорожный и надо скакать по шпалам, уложенным двух поперек швеллеров, а внизу бушует пучина. Иногда промежуток между шпалами такой, что застревает даже 21-е колесо, 19-е провалится. Жесть страшная! Последние 140 км дались тяжко. С топливом туго. Стемнело, дождь превратил грейдер в скользкую жижу. Нападались вдоволь!

Уюни — мрачный грязный городишко, живущий за счет туристов, приезжающих посмотреть солончак. Gringo tax повсюду 200–300%. Местные накупили «Ленд-Крузеров», чтобы возить туристов по озеру. Выглядит это мрачно: машина, полная туристов, везет на крыше запас бензина 150–200 л. В 2008 году две машины взорвались, и 18 туристов сгорело заживо. Аборигены делают на них большие бабки, но никто не думает о комфорте и безопасности. Солончак в дождливый сезон (с декабря по май) залит водой. Она не проходит через метровый слой соли. Неглубоко, но просолить мотоцикл не хотелось. Поэтому взяли машину и прокатились до островка по озеру. Поездка заняла несколько часов, но сначала водила опоздал на час, потом мы поехали куда-то что-то забирать, потом заправляться, потом оказалось, что эта машина не для нас и едет в 3-дневный тур, а нас пересадили в другую…

ЧИЛИ.

ВИЗА: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

ПОГРАНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

ВАЛЮТА: ПЕСО. $1=500CLP.

ТОПЛИВО: 800–900CLP — 1 ЛИТР.

06–07.02 UYUNI — ANTOFAGASTA (CHILE). От Уюни асфальта нет. В сухой сезон дорога неплохая, но из-за проклятых дождей, первые 200км дались с трудом. Топливо расходуется быстро из-за отвратительного качества и высоты 4000м. Попадали все, я даже раз в кювет съехал. Болото закончилось вместе с плато, по которому ехали от самого Куско. Эта часть Боливии очень красивая. Снежные вершины Анд, причудливые эродированные скалы и камни. Дорога сухая и достаточно ровная привела к погранпереходу Ольяке. Переход дремучий, но все службы работают. Боливийцы запросили departure tax. Чилийцы приняли нормально, все бесплатно. Сразу видно, это совсем другая страна.

После пересечения границы еще 200км высокогорий. Места неземные. Вулканы, а вокруг только камни, песок и розовые фламинго на солончаках. «Тропа» нормальная, ее строят, скоро заасфальтируют. Темнота застала на полпути до первого города Калама. Разбили лагерь у вулкана. Поутру на последних парах докатились до первой заправки. При виде ценника охота заправляться отпала, но вариантов нет, заправились и помчали до Антофагасты. Оттуда кто куда.

08–11.02 ANTOFAGASTA — VALPARAISO. Чили понравилось сразу, несмотря на дороговизну и прочие мелочи. До смерти надоели туземцы со своим gringo tax! А тут можно вздохнуть посвободнее. Кто-то в восторге, кто-то хочет быть «local», но настоящий гринго знает, что ему нужно, и знает, сколько это стоит. И когда ему начинают впаривать всякую лажу втридорога, он недоволен, зол и готов сеять демократию направо и налево.

Антофагастa — это конец тропиков, их южная граница, и начало пустыни Атакама, самого сухого места в мире. На площади в несколько тысяч км нет ни единой травинки, только песок и камни. Север Чили — это огромный карьер. Добывают всё и повсюду. Все заняты только разведкой и копанием. Самые масштабные разработки здесь. Национальная одежда — желтая каска, защитные очки и джинсы, а не дурацкие пончо и глупые шляпки перуанцев и боливийцев. Как говорится, «Men at work!» («Человек за работой») Человечество — это общество потребления. Потребляют все: и перуанцы, и боливийцы, и шаманы, и обычные раздолбаи, и дауншифтеры, и прочий сброд, прячущий свой Iphone-5 в пестрый мешочек с рюшечками типа «Peace!» Нам нужно больше нефти, больше газа, больше руды, больше компьютеров, машин, мотоциклов… Изменить это может только погибель всех homo sapiens.

Некая растительность в виде злых колючек и кустиков начинает проступать в районе Валленара. Я заночевал в буше, предварительно окропив все вокруг вонючим боливийским бензином из примуса. По общепринятому мнению, основанному на домыслах, в Чили опасаться можно только естественных врагов человека, а разные хомо-эректусы не посягают на ночлеги в палатке или просто в кактусах.

Я примчался в Вальпараисо. Замечательный город с компактным портом, вместе с Винья-дель-Мар образуют маленький мегаполис. Прекрасная набережная и яхтклубы. Интересная архитектура, отличные дороги и нескучный ландшафт. Но когда ты идешь по городу, а местные показывают тебе «сикир башка» и предлагают бесплатную эвакуацию в безопасное место на такси, стоит задуматься. Хотя, если не шарахаться по закоулкам, все очень клево!

14–15.02 SANTIAGO DE CHILE — MENDOZA (ARGENTINA). Граница Чили и Аргентины в Андах, на перевале (3000м). Зимой (то есть, летом) тут горнолыжный курорт. Граница проходится с ходу. При выезде из Чили не останавливаешься, а в Аргентине все делается быстро в огромном крытом терминале.

Разочарования: первое — топливо не дешевле чилийского, второе — асадо (типа барбекю) у дороги никто не готовит, третье — Мальбек дорогой, как напиток богов. Хотя, если не гурман, то можно покупать самое дешевое вино, все равно лучше, чем продают у нас. С жильем проще и дешевле, чем в Чили. В любом городке есть муниципальный кемп за малые деньги с электричеством и иногда даже горячей водой. После Мендоса я наконец-то выехал на легендарную Ruta 40. Сразу начинаются проблемы с топливом. Его нет. Полицейский слил из своей (или не своей) машины галлон, чтоб я добрался до Маларге. Но и там топлива не оказалось. «Маньяна» («Завтра» — исп. — слово, наиболее емко обозначающее латиноамериканское отношение к жизни). Пришлось заночевать. Это горнолыжный курорт, но сейчас туристов мало и ценник ниже.

АРГЕНТИНА.

ВИЗА: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

ПОГРАНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

ВАЛЮТА: ПЕСО. $1=4.5ARS.

ТОПЛИВО: 4.2–6.5ARS — 1 ЛИТР.

16.02 MALARGUE — ZAPALA. Поутру появилось топливо… и очередь в пару кварталов.

Северная Патагония неприветлива, ветрена и пустынна. Ruta 40 — единственная дорога на юг вдоль западной границы с Чили. Машин и асфальта мало. Населения почти нет. Я доехал до городка Чос-Мальял на резерве, а там снова «маньяна». Это стало надоедать. Объехал все заправки — нет бензина. Напал на полицию — бесполезно. Напал на местных байкеров — у самих мало. Напал на заправщиков — те слили 10л с какой-то машины. Дорого, но выбора нет, Этого хватит до Лас-Лахаса, а там посмотрим…

17–18.02 ZAPALA — SAN CARLOS DE BARILOCHE. Лас-Лахас большой, а топлива нет. Я плюнул и помчал дальше на остатках. К тому же мне нужна передняя покрышка, попытаюсь найти в Сан-Карлос-де-Барилочи. Дождь зарядил на пару дней, я промок до нитки. Это сороковые широты. Самый холод в июле, как правило, около нуля, а —10С уже страшное бедствие. Сейчас +20С, а если солнце, вообще жара. В северной Патагонии поспела ежевика, вдоль дороги хоть объешься. Тут растут березы, рябины и другие растения и травы, как в наших широтах.

Барилочи — это клево! Озеро, горы, мягкий климат… красиво и уютно. Только это оазис в бескрайних степях северной Патагонии. Вокруг только колючки, чахлые пучки травы, холод и ветер. В хостеле «Green House» работает отопление и можно посушиться.

19.02 SAN CARLOS DE BARILOCHE — ESQUEL. Познакомился с поляком Томашем, едем вместе. У него бразильская Honda Falcon 400, бензин нюхает, выглядит, как китаец, а едет еще хуже, чем выглядит.

От Барилочи до Эскуэля асфальт. С топливом беда. Встретили на одной заправке, очередь на пару часов. Никто не нервничает, не лезет, никаких волнений и порывов — все стоят и ждут. Колонок 6, а заправщиков всего 2, но заправляться самому, видимо, аргентинская религия не позволяет. Подходит очередь, сзади еще сотня человек, а ты ждешь, пока заправщик почешется, поговорит с какой-нибудь дамой, а потом подойдет: «como estas?..» В этот момент я уже готов ему голову откусить. Но такова ментальность аргентинцев! Многим из нас она будет напряжна, том числе и мне. Хотя порой она более приемлема, чем российская…

20.02 ESQUEL — LA JUNTA (CHILE). Поляк купил мото в Аргентине. Это возможно, но с некоторыми маневрами. На границе с Чили его вернули назад (точнее не его, а мотоцикл) оформить какую-то бумажку. Еду один, договорились встретиться южнее через пару дней.

По нашему сейчас должно быть что-то вроде конца августа, а холод жуткий. Напялил все утеплители. Построенная генералом Пиночетом, Карретера Аустрал или Южная Дорога (она же Ruta 7) стоит того, что бы по ней проехать. Это бесконечные спуски и подъемы, крутые серпантины и невероятные виды. Дорога, которая идет из ниоткуда, и заканчивается ничем. На юге упирается в ледники, на севере ее засыпало пеплом при извержении вулкана. Ла-Хунта — это первый городок по маршруту и заправка…а топлива тоже нет. Мало того, в 40 км в Пуйюкуапи селяне подняли восстание по поводу дороговизны топлива и блокировали путь на юг. Вроде как можно пропихнуться запыленному гринго, только надо переговорить со старейшиной… по-испански. Я остался ночевать в Ла-Хунта.

21.02 LA JUNTA — LAGO BLANCO (ARGENTINA). Проехал я только часть Карретера Аустрал из-за пикетов. Они блокируют дорогу уже неделю, пропуская транспорт каждый час. Все солидарны с протестующими, никто не бушует. Я тоже, хоть и не по своей воле. Представьте, блокировать М5 где-нибудь под Самарой. ОМОН не успеет приехать, как граждане все разблокируют сами. А тут общественное сознание сильнее меркантильных интересов. Это ладно, только где взять топливо? Придется снова уходить в Аргентину. Сложно судить о происходящем непредвзято, ведь для меня Карретера Аустрал заканчивается. Повернул в сторону Аргентинской границы, только там тоже с топливом беда. Дотянул до границы, там погранцы задарили 3 л. combustibe («топливо» — исп.). Есть надежда раздобыть топливо в ближайшей деревне Лаго-Бланко. Тут кардинальное отличие от Чили: если в аргентинской деревне нет топлива, оно есть в соседней или его привезут завтра.

23–25.02 EL CALAFATE — RIO GALLEGOS. Стоит обязательно заехать в Эль-Калафате. Это тупик, но замечательный тупик. В 60 км от города расположен ледник Перито-Морено, третий в мире по запасу пресной воды. Туристическое место, всё непристойно дорого и полно бледнолицых гринго. А в целом Южная Патагония — достаточно унылое зрелище. Особенно, если ветер и дождь. Но я вынужден ехать по этой широте, хотя западнее, в южном Чили ближе к горам, совсем другая планета, другая реальность. Рио-Гальегос — последний город на континенте. Южнее только фермы и паром на Огненную Землю.

26.02 RIO GALLEGOS — USHUAIA. Один день, 2 границы, 1 паром и 600км. Паром через Магелланов пролив ходит как рейсовый автобус. Топлива нет. С запада ветер. После 20 км бетонки, потом более 100 км гравия. Чилийцам эта дорога особо не нужна, а аргентинцы не хотят (или не могут) строить на чужой территории. Все пограничные формальности соблюдаются. В Аргентине снова асфальт. Последние 300км самые интересные. Особенно мистический лес из фильмов ужасов, который тянется лишь несколько десятков километров. В горах природа меняется. Она меняется постоянно на всем пути по острову.

27–28.02 USHUAIA. Широта та же, что у Самары, только с другой стороны шарика, а климат абсолютно разный. Раньше не встречал ничего подобного: лета нет, все время холодно, но и зимы тоже нет, —5°C уже мороз. Окошки у всех одинарные, газ бесплатный, об экономии тепла никто не парится. Жизнь тут скучновата, развлечься нечем, о чем говорит количество стрип-баров, казино и питейных заведений для аборигенов. Или народ не хочет от жизни больше, чем просадить последние деньги в кабаке. Ландшафты так красивы, что холода не замечаешь. На одном перевале перед Ушуайя уже выпал снег. Начал под снегом в Нью-Йорке, закончил под снегом в Ушуайя… Кто сказал, что я зимы не видел?..

29.02 — 06.03 USHUAIA — BUENOS AIRES. Я возвращаюсь на север, в Буэнос-Айрес. Ruta 3 — самая скучная дорога в мире. После переправы с Огненной Земли на континент задули северо-западные ветры Патагонии. Ехать приходится на боку, и так 2000 км. Чтоб как-то развлечься, заехал в национальный парк Монте-Леон, где размножаются пингвины. Больше ничего интересного до самой провинции Рио-Негро. Ночлег, пища и топливо есть в маленьких городках по дороге. Чтобы обрести блага посерьезнее, дорогу надо планировать. У меня не получилось, и я ночевал в палатке в степи, проезжая города днем. В Аргентине, а особенно в Патагонии, где плотность населения чуть выше, чем на Южном полюсе, это легко и не страшно.

В Рио-Негро все начинает меняться. Вместо колючек появляется растительность, крестьянство сельскохозяйничает. Кроме запаха пыли чую и другие, летние. Дальше на север еще лучше, больше и вкуснее. Последняя ночевка перед Буэнос-Айресом в лучших традициях сельского гостеприимства, как в России. Подъехал селянин на мопеде, типа есть место под палатку, и умыться, и поесть… конечно же, аргентинское асадо. Прикупили Мальбек и полкоровы. Народу собралось человек десять, посидели. Поутру приехало местное телевидение и пресса…

07–15.03 BUENOS AIRES. Город танго, разных меньшинств, протестов и собачьих какашек. А кроме того, Buenos Aires — это место радостных встреч и горестных расставаний, это начало или конец чего-то значимого в жизни, это порт, куда приходят и откуда уходят. В хостел понаехали мотоциклисты, для всех это был конец пути. Среди них канадец Грэг, с которым встретились в Перу и вновь разъехались. Был американец, с кем мы ехали на солончак. Был еще один американец, с которым познакомились в Ушуайя. Был и Стефан. Он ушатался, а мотоцикл был полностью разрушен. Бросив его, полетел в Колумбию. На что он там рассчитывал?.. Томаш улетел в Польшу. За 8 месяцев он прижился в Аргентине и говорил, что не хочет назад. Но там у него дочь, остатки какого-то бизнеса и «Зубровка». Чертов хиппи и алкоголик…

Мое путешествие тоже закончилось здесь. Мотоцикл отправил самолетом в Москву, теперь и моя очередь. Сказать, что я не хочу — глупая бравада. После полугодового путешествия любой нормальный человек нуждается в отдыхе. И я порядком подустал, хоть путь был не особо тяжким. Где ж еще перевести дух, кроме дома?

Маршрут США — Мексика — Гватемала — Сальвадор — Гондурас — Никарагуа — Коста-Рика — Панама — Колумбия — Эквадор — Перу — Боливия — Чили — Аргентина.
Пробег 27000 км за 5 месяцев.
Транспорт Мотоцикл Honda Africa Twin.
Топливо в среднем 0.96$/1 л.

049_moto_0607_3americas_no_copyright

049_moto_0607_3americas_no_copyright

050_moto_0607_3americas_no_copyright

050_moto_0607_3americas_no_copyright
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии