По ниточке резьбы

ПО НИТОЧКЕ РЕЗЬБЫ

]

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

КРЕПЕЖ

ПО НИТОЧКЕ РЕЗЬБЫ

Всякий ли болт можно использовать при ремонте автомобиля?

Алексей ВОРОБЬЕВ-ОБУХОВ

Ответ на этот вопрос зависит, прежде всего, от назначения резьбового соединения. Конечно, прикрутить номерной знак можно любым подходящим винтиком. Но вот для ремонта двигателя требования к крепежу уже совсем другие. Какие? Попробуем разобраться.

Каждый, кто хоть раз держал в руках болт и гайку, знает, что они различаются прежде всего размерами и шагом резьбы. Однако это не все возможные их параметры. В автомобиле резьбовые соединения работают в нелегких условиях: агрессивная окружающая среда, высокие механические и тепловые нагрузки. Поэтому даже одинаковые по внешнему виду болты различаются по прочности и коррозионной стойкости. Прочность же определяется тремя факторами: сортом стали, технологией изготовления болта и режимом последующей термообработки.

Сегодня весь автомобильный крепеж делают методом так называемой холодной высадки или, иначе, холодной объемной штамповки. Суть этой технологии — в воздействии на заготовку такими высокими механическими нагрузками, что сталь становится как бы пластилиновой и из нее «лепится» деталь необходимой формы. Резьба также не нарезается, а выдавливается, поэтому не приходится снимать стружку, а главное — резко повышается механическая прочность, поскольку уплотняется структура металла. Ведь давление при обработке достигает таких величин, что готовая деталь нагревается до температуры около 300°С!

После термообработки на крепеж наносится гальваническое покрытие двух основных видов. Это фосфатирование (болт выглядит черным) для крепежа, работающего внутри узлов автомобиля и не подверженного непосредственному воздействию окружающей среды, или пассивирование на основе цинка для наружных болтов. Пассивированный крепеж выглядит желтовато-золотистым либо серебристо-голубоватым. Это зависит от состава гальванической ванны и режима обработки, но основной металл покрытия в любом случае — цинк. Главное, запомните: крепеж без покрытия — либо не автомобильного назначения, либо был украден на промежуточной стадии изготовления, возможно, до термообработки и потому его прочность сомнительна. Второе отличие «правильных» болтов и гаек — отсутствие следов обработки на металлорежущих станках. Точеные детали всегда менее прочны, если только не сделаны из какой-либо специальной «оборонной» стали.

Вы спросите: а как узнать, в каком именно соединении требуется особо прочный крепеж, и подобрать соответствующий болт? Косвенную подсказку даст таблица моментов затяжки ответственных резьбовых соединений в руководстве по ремонту автомобиля. Очевидно, чем больше этот момент, тем большую нагрузку испытывает соединение. Коротко можно сказать так: наиболее нагружены в автомобиле шатунные болты, болты или шпильки крепления головки блока цилиндров, болты в подвеске и шаровые пальцы. Класс прочности конкретного болта иногда нанесен на головке в виде выпуклых цифр от 5.0 до 12.9 — чем больше цифра, тем выше прочность. Гайки по прочности не различаются и можно понять, почему. Ведь именно материал болта испытывает нагрузку на растяжение и скручивание, тогда как гайка всегда работает на сжатие. Прочность резьбы обеспечивается выбором высоты гайки (чем она выше, тем на большее число резьбовых ниток распределяется нагрузка) и шага резьбы. Поэтому никогда не устанавливайте при замене болты того же диаметра, но с более крупной резьбой, и гайки меньшей высоты! Болты крепления головки блока цилиндров также должны быть предназначены именно для этого соединения: скажем, ВАЗ предъявляет к ним специальные требования по удлинению резьбы при затяжке.

Еще одна тонкость — это страховка соединения от самораскручивания. В автомобиле все узлы подвержены постоянным вибрациям, поэтому приходится принимать специальные меры. Самая простая из них — обязательное использование пружинных шайб, так называемых гроверов. Их закаленный зубчик препятствует отвинчиванию болта или гайки. В последнее время эти шайбы стали делать несъемными с болта — чтобы не терялись и для упрощения сборки. У более современных болтов и гаек под головкой выполнен фланец с зубчиками. Эти способы надежно стопорят соединение только при достаточно высоком моменте затяжки. Если же момент относительно невелик, то поступают иначе. Один из вариантов — гайки с пластиковым вкладышем. Они одноразовые, так как резьба на вкладыше формируется при первичной затяжке. Поэтому при покупке обращайте внимание на внутреннюю поверхность этой пластмассовой детальки. Если на ней есть следы резьбы — вам подсовывают товар «второй свежести»! Еще один способ — гайки с прорезями под шплинт. Они встречаются, в основном, на шаровых пальцах и ступицах колес старых автомобилей. На современной технике применяют либо гайки, обжатые по эллипсу (их отверстие на вид слегка овальное), либо гайки с пояском для накернивания лунки против паза на оси ступицы. Первые можно применять два-три раза, вторые считаются одноразовыми, однако бывалые автолюбители обычно используют их по нескольку раз, лишь бы новое накернивание не совпадало с предыдущим.

В стране всего несколько специализированных заводов автомобильного крепежа, крупнейший из которых — белебеевский завод «Автонормаль». Среди 3500 наименований его изделий можно найти практически любую нужную деталь с гарантированным качеством. Однако обычно определить изготовителя по внешнему виду болта непросто. Выпуклый логотип «БА» наносят в Белебее лишь на часть изделий, и поэтому зачастую придется довольствоваться копией сертификата качества и репутацией магазина. На рынке же масса болтов неизвестного происхождения и назначения, покупать которые советуем только для неответственных соединений.

И в заключение — о новинках, ожидающих отечественных автолюбителей в ближайшее время. Уходят в прошлое шестигранные головки. Теперь и на наших машинах появится крепеж, число граней у которого увеличено до 12 (под накидной ключ-звездочку): это более технологично и позволяет увеличить допустимый момент затяжки. Вслед за тем ожидается появление головок TORX со специально рассчитанной кривой, образующей грани для увеличения площади контакта с головкой ключа и, соответственно, допустимого момента затяжки. Такие головки уже не редкость на иномарках — вскоре они появятся и на машинах ВАЗа.

1. Этот «гровер» не потеряется. На головке нанесен логотип «БА» и класс прочности.

2. Зубчатый фланец более современен.

3. На «свежем» пластиковом вкладыше не должно быть следов резьбы.

4. Это не брак: поясок специально обжат по эллипсу.

5. Если же поясок круглый, его придется накернивать после затяжки.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии