Переливание

ПЕРЕЛИВАНИЕ

]

ЗАМЕНЯЕМ ЖИДКОСТИ

Но течь — это еще цветочки. Старый антифриз способен прикончить помпу. На некоторых моторах (в частности, VAZ 2112) она, заклинив, обрывает ремень ГРМ. Потраченных на ремонт денег хватило бы, чтобы утопить машину в антифризе. Набравшая же влаги «тормозуха» охотно делится ею с тормозными цилиндрами и поршнями. Пораженные коррозией детали теряют подвижность, а манжеты быстро стираются о шершавую поверхность. Экономия на масле для «автомата» обойдется в 1000–1500 долларов — столько в среднем стоит ремонт коробки.

Впрочем, иной владелец иномарки и рад бы обслужить ее как следует, но на хороший сервис денег нет, «универсалам» из соседнего гаража доверять заграничную технику боязно, а самому к АБС, ГУРу и прочим «черным ящикам» не подступиться. Для таких случаев — наши рекомендации.

СЛИВАТЬ ИЛИ ВЫКАЧИВАТЬ?

Заменить масло в двигателе, «ручной» коробке, «раздатке» несложно. Сразу же после поездки, пока масло теплое, отворачиваем сливную пробку, сливаем масло, проверяем исправность сапуна и, заменив при необходимости прокладку из мягкого металла, затягиваем пробку. Если новой прокладки нет, можно отжечь старую: медную нагреваем до 400°С и быстро опускаем в холодную воду, алюминиевую нагреваем до 350°С и охлаждаем на воздухе (ЗР, 2002, № 10, с. 250). В коробку, «раздатку», мосты масло заливаем через боковое отверстие, по нему же и контролируем уровень. Но в мосты с гидравлическими муфтами (Haldex на «Шкоде» и «Ауди») или механизмы подруливания задних колес («Хонда») лучше не лезть. В первых, как правило, заменяют лишь половину объема масла, да и то по специальной методике, вторые вообще не требуют обслуживания. К тому же обычные трансмиссионные масла в них использовать нельзя, а специальные жидкости на прилавках не сыщешь. Да и пробки там особые, под специнструмент — такая вот «защита от дурака».

Некоторые сервисы откачивают масло из двигателя специальным насосом через отверстие для щупа. Такой метод позволяет обойтись без подъемника (если только он не нужен для замены масляного фильтра), но через пробку масло все же сливается полнее. Откачку используют также, когда нежелательно трогать сливную пробку (повреждена или закисла резьба), если пробка вообще не предусмотрена или при замене масла на идентичное.

А вот для замены масла в «автомате» существует аппарат «переливания». Дело в том, что в системе охлаждения коробки (магистрали, теплообменник) находится значительный (более 1 л) объем масла. Вытесняют его, прокачивая систему свежим маслом. Полноту очистки контролируют по цвету жидкости. На промывку уходит 10–18 л масла. Гаражные умельцы иногда промывают систему при работающем двигателе, подсоединив к коробке «кружку Эсмарха» со свежим маслом и надев прозрачный шланг на «обратку» от масляного радиатора (его опускают в пустую емкость). Рекомендовать такой метод не станем, ведь следить за уровнем масла в коробке приходится на глазок и к тому же расстыковывать магистрали. Проще отвернуть сливную пробку в поддоне, слить масло в мерную посуду и, завернув пробку, через сливное отверстие залить столько же свежего масла. Прогрев коробку в движении (10–20 км), снова сливаем масло, снимаем поддон, заменяем или чистим фильтр (в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя), очищаем поддон, возвращаем его на место и заливаем свежее масло. Прогреваем коробку, как указано в инструкции (обычно до 30–40°С), и проверяем уровень по щупу. При таком методе на промывку уходит даже меньше масла, чем при вытеснении. И вмешательство в систему — минимальное.

ПРОМЫВАТЬ ИЛИ НЕТ?

Похоже, это один из самых частых вопросов, возникающих при замене масла в двигателе. (О смешивании разных типов масел читайте в этом номере — ред.) Безусловная польза промывки хотя бы в том, что она удаляет низкотемпературные отложения (смолы) из каналов и других узкостей (сетчатых фильтров, клапанов) системы смазки. Но, как правило, это — следствие применения масла с низкими моющими свойствами или несвоевременной его замены. Словом, промывать двигатель нужно после плохого масла. Если же оно хорошее, стоит потратиться не на промывку, а на вторую канистру нового масла, слив его через несколько часов работы двигателя.

ЦВЕТОДЕЛЕНИЕ

Гидроусилитель рулевого механизма (ГУР) для рядового автомобилиста — тайна за семью печатями. На иномарках его обслуживание обычно сводится к контролю уровня жидкости, ее замена не предусмотрена. Но не обольщайтесь: если жидкость густо-темного цвета да еще пахнет горелым, пора ее менять. Запах нередко появляется даже в салоне, когда водитель удерживает руль вывернутым до упора — насос при этом изнашивается в ускоренном режиме.

Главное — точно выяснить, какая жидкость используется в системе. Причем информации о том, что у вас «Пассат» 1995 года с таким-то мотором, еще недостаточно. Например, в этих машинах для разных рынков (Америка и Европа) использовались разные жидкости, отличавшиеся и по цвету. А «Хонда» категорически не рекомендует использовать в своей системе ATF — только специальную жидкость. Поверьте, рейка или насос всегда дороже баночки с фирменной жидкостью.

Заменить ее несложно. Большим шприцем или резиновой грушей полностью выкачиваем жидкость из бачка (фото 1). Залив свежую, пускаем мотор и несколько раз поворачиваем руль от упора до упора (можно поездить несколько дней). Повторяем операцию один-два раза, этого вполне достаточно.

НЕ БОЙТЕСЬ АБС

Если у системы АБС нет своего бачка, прокачиваем тормоза как обычно, через штуцеры цилиндров. Чтобы сэкономить время и жидкость, в бачок можно заранее залить свежую «тормозуху», отсосав старую шприцем. Если АБС с отдельным бачком (фото 2), жидкость в нем обновляем замещением, как в случае с гидроусилителем, а основной контур прокачиваем как обычно. Учтите: иногда у гидроприводов сцепления и тормозной системы бачок общий, поэтому не забудьте отвернуть штуцер и на рабочем цилиндре сцепления.

Напомним о простом устройстве для прокачки — герметичной крышке бачка с длинным шлангом (фото 3). Шланг надеваем на приспущенную запаску (не более 0,5 бар) — теперь прокачивать систему можно одному, без помощника. Штуцер удобно изготовить из ненужного вентиля от камеры.

ЧЕРЕЗ ШЛАНГ УДОБНЕЕ

Для замены охлаждающей жидкости инструкция обычно рекомендует отвернуть две пробки — на радиаторе и на блоке цилиндров двигателя. Если первая на современных пластмассовых бачках откручивается легко, то со второй часто приходится повозиться, особенно на иномарке, где порой к ней без ключа с карданчиком не подберешься. Кстати, некоторые фирмы (например, «Хонда») допускают частичную замену жидкости со сливом лишь из радиатора. Если же пробки не поддаются, не стоит упорствовать: всю жидкость удается слить по шлангам системы охлаждения. Иногда не требуется даже снимать их с патрубков (снова надеть бывает непросто) — достаточно ослабить хомут и просунуть в щель отвертку (фото 4).

Жидкость в бачке гидроусилителя руля меняем замещением.

Если АБС с отдельным бачком, жидкость заменяем и в нем.

Герметичная крышка бачка с длинным шлангом позволит прокачать тормоза без помощника.

Жидкость из системы охлаждения сливаем через самый нижний шланг. Если снимать его неудобно, просто отводим край отверткой.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии