Труба зовет

ТРУБА ЗОВЕТ

ТЕХПОМОЩЬ

Приемчики

РЕМОНТИРУЕМ СИСТЕМУ ВЫПУСКА

ТРУБА ЗОВЕТ

АНАТОЛИЙ СУХОВ

Система выпуска сдается коррозии быстрее других деталей автомобиля, хотя сегодня все чаще трубы и глушители делают из стали с алюминиевым покрытием. Впрочем, удивляться нечему: снаружи они купаются в солоноватых водно-грязевых ваннах, а изнутри — в продуктах сгорания, среди которых окислы азота и пары воды, при остывании образующие азотную кислоту. Та пропитывает сажевые отложения и не спешит покидать лабиринты глушителя даже через специально проделанные отверстия (как, например, на «Волге»). Поэтому уже поработавшая выпускная система интенсивно ржавеет и на стоянке. Самый тяжелый режим — короткие городские поездки, когда скопившийся конденсат не успевает испариться.

Сокращают жизнь трубам и механические нагрузки — изгибающие и скручивающие. На иномарках давно применяют гофрированные вставки, чтобы колебания двигателя не отламывали длинный «хвост», да и отдельные части системы нередко состыкованы на подвижных шаровых шарнирах. Из отечественных машин гофрой может похвастать лишь «Святогор» с заморским двигателем, а подвижность шарового соединения на «десятках» весьма условна. На «классике» сильно ржавая приемная труба частенько отламывается по хомуту крепления к силовому агрегату. Так бывает и на некоторых старых иномарках (в частности, на предках «Жигулей» — ФИАТах).

На отечественных машинах выпускная система обычно служит от двух до четырех лет, на иномарках — до шести. О близкой кончине заявит «трубный глас». Места утечки газов выдают черные следы сажи. Ждать, пока глушители вывалятся на дорогу, не стоит, но прежде чем ехать за запчастями, желательно оценить повреждения.

Если причина не в «подсекающих» прокладках, а в ржавых дырах, пораженную часть системы лучше заменить. У отечественных авто — желательно глушитель и резонатор одновременно (благо стоят они сравнительно недорого), иначе через месяц-другой придется снова лезть под машину. Передней же части («штанов») обычно хватает на два глушителя. Если трубы стыкуются внахлест (как на «Жигулях»), важно, чтобы зазоры между ними были минимальные. Проверить это лучше до установки на автомобиль — в крайнем случае, дефектную часть можно обменять в магазине. Вдвинув трубы до упора, риской отмечаем их положение, по ней и контролируем правильность сборки на автомобиле (иначе понять, до конца ли вошла труба, непросто).

У иномарок с нейтрализатором приемная труба, как правило, из нержавейки — боится лишь механических повреждений. Как вычислить неисправный нейтрализатор и стоит ли раскошеливаться на новый, мы уже писали (ЗР, 2000, № 4, с. 180). Он недешев — от 600 до 1200 долларов, да и остальные части системы обойдутся по сотне-другой за «оригинал». Поэтому менять без оглядки все подряд не стоит — только поврежденный элемент. Ремонт сваркой имеет смысл, только если труба разломилась от нагрузки. Аккуратный шов, не утягивающий металл, снимающие напряжение накладки позволят оттянуть замену примерно на год. Если же весь глушитель в ржавых дырах, сварка поможет в лучшем случае на месяц-другой, новая отдушина прорежется в другом месте. На продажу — сойдет, а для себя невыгодно. Порой лучше поставить бандаж из асбестовой ленты с конторским клеем, однако помните: он держится только на ненагруженных местах. Кое-кто вваривает отечественные «горшки» вместо оригинальных резонатора и глушителя, но на такое согласится только сварщик, которому времени девать некуда, а деньги не нужны: подогнать по месту неродные детали — искусство. Да и на сколько хватит старых труб?

Стоит ли раскошеливаться на «оригинал» для не слишком ответственного узла — вопрос не праздный. Однако за фирменным клеймом нередко стоит кое-что посущественнее, чем просто имя. Так, небольшое отклонение в ориентации фланца на «Боссале» для «Хонды-Аккорд» привело к тому, что автомобиль стал чиркать висящей трубой по «лежачим полицейским». Но не имея перед собой оригинала, разницу заметить практически невозможно. А «Уокер» для той же модели оказался с резонатором другой формы («бочка» вместо «сигары») и большего диаметра — тоже задевает.

Вместе с глушителями обязательно меняем и прокладки труб. На многих иномарках на заводе установлена цельная система выпуска. При замене отдельных элементов разрезаем ее «болгаркой», а новые части соединяем специальными хомутами — или с развальцовкой (как на «Самаре»), или «труба в трубу» (как на «Жигулях»). В любом случае при замене не обязательно возиться со старыми соединениями — проще и быстрее распилить трубы «болгаркой». Новый крепеж смажем специальной высокотемпературной или графитовой смазкой — оставшийся после ее обгорания графит поможет отвернуть болты (впрочем, на них можно не экономить).

Подвеску системы выпуска меняем по необходимости. При установке следим, чтобы нагрузка на резинки распределялась примерно поровну. На «Оке» добиться этого практически невозможно. Чтобы установить на место левую подвеску глушителя, приходится подпирать его домкратом или трансмиссионной стойкой (правая опора при этом почти не нагружена). Однако натянутая как струна, резинка все равно скоро слетит, а глушитель начнет биться о днище при каждом троганье. Улучшить ситуацию можно, слегка разогнув зацеп на глушителе (приблизив его к нижнему крюку). На «классике» после установки ремней крепления глушителя слегка загибаем пассатижами их проволочные крючки — так они точно не слетят на ходу. А вместо винта М4 крепления задней опоры приспособим гвоздь подходящего диаметра: слегка загнутый, он держит не хуже штатного винта, а устанавливается и (что особенно важно) снимается намного быстрее. Чтобы уменьшить нагрузки на приемную трубу вблизи крепления к силовому агрегату, подложите под хомут асбестовую ткань, полоску от старой прокладки головки блока цилиндров или просто нанесите высокотемпературный герметик. Кое-кто вообще удаляет хомут, но в этом случае возрастают нагрузки на крепежные шпильки и прокладку приемной трубы.

Наконец, несколько слов о нештатной ситуации, когда глушитель развалился в пути. Главное — приподнять висящий конец трубы, чтобы он не волочился по дороге, или вовсе удалить «лишнюю» часть. Восстановить горизонтальное положение обломка (при целой его подвеске) поможет балансир — длинная увесистая палка (уголок, труба), крепко вбитая в глушитель сзади. Не беда, если она будет задевать дорогу — «по шерсти» это не страшно. Надежнее «наложить шину» на поврежденный глушитель. Ею послужит небольшой уголок, кусок арматуры, в крайнем случае инструментальный вороток — притягиваем его к частям трубы проволокой или червячными хомутами (рис. 1). Уголок можно засунуть и в трубу, а зафиксировать от смещения все тем же хомутом (рис. 2) или же воспользоваться куском толстой стальной проволоки (рис. 3). Правда, ехать после этого желательно на малом газе — так потише, да и мастика на днище (а также магистрали, бензобак и т. п.) будет меньше страдать от горячих отработавших газов. Помните и об опасности отравления. Впрочем, порой удается восстановить работоспособность системы, воспользовавшись банкой из-под пива: найти ее на наших дорогах — не проблема. Разрезаем ее вдоль, отделяем крышку и дно (сделать это можно перочинным ножом). Полученный лист жести накладываем на поврежденный участок трубы, стягиваем бандаж проволокой или хомутами — и в путь!

Рис. 1. «Шина» для глушителя — арматура, уголок или вороток. Дерево непригодно — от раскаленных газов оно может загореться.

Рис. 2. Более надежная конструкция: внутренняя и наружная «шины» стянуты хомутом.

Рис. 3. Простейший способ зафиксировать трубу — плотно вставить в нее петлю из толстой стальной проволоки.

Современный нейтрализатор на хорошем бензине пройдет более 200 тыс. км.

Выбирая запчасть, обращайте внимание на соответствие формы глушителя «оригиналу» — на иномарке с малым клиренсом важен каждый миллиметр.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии

Загрузка...