Стекольщик

СТЕКОЛЬЩИК

]

ТЕХПОМОЩЬ

Приемчики

ЗАМЕНЯЕМ СТЕКЛА

СТЕКОЛЬЩИК

АНАТОЛИЙ СУХОВ

Хотя автомобильные стекла уже давно отличаются от привычных оконных, до прочности других деталей кузова им далеко. Лопаются они не только от встречного камня или молотка злоумышленника, но и от внутренних напряжений. Холодный воздух от кондиционера, попав на раскаленное солнцем ветровое стекло, оставляет на нем характерную горизонтальную трещину от края до края. Брызги воды или влажная тряпка прикончат «шестерочные» фары ближнего света (ЗР, 2002, № 8, с. 198–200). Впрочем, упрятанные в бампер противотуманки многих иномарок тоже боятся холодного душа. Конечно, редкий сервис станет менять стекло фары — проще сменить ее целиком. Только для иномарки такое удовольствие обойдется не в одну сотню долларов за «оригинал», так что навыки «стекольщика» по-прежнему окупаются.

БЕЗ КЛЕЯ

У большинства отечественных машин ветровые стекла установлены в проеме на резиновом уплотнителе. Во времена дефицита их даже защищали специальными замками: ведь извлечь такое стекло отверткой — секундное дело. Устанавливать новое придется с помощником — процедура приведена в любом руководстве по ремонту, поэтому подробно описывать ее здесь не будем, остановимся лишь на важнейших моментах. Прежде всего, убедимся, что размеры нового и старого стекол совпадают. Если старое разбито, ориентируемся по проему с учетом толщины уплотнителя. После ДТП проверяем и размеры проема (они приведены в руководстве по ремонту). Осмотрим край стекла — заметные сколы могут впоследствии спровоцировать трещины.

Если старый уплотнитель сохранил эластичность и не потрескался, можно использовать его. Пазы, обращенные к рамке, смазываем мыльным раствором — так уплотнитель легче перетащить на место. Но паз, в который вставляем стекло, смазывать не нужно, иначе резинка будет все время соскакивать. Главное — приложить стекло абсолютно ровно по рамке. Велик соблазн сразу надеть на отбортовку рамки нижнюю часть уплотнителя. Но часто стекло так и не удается потом осадить вниз, поэтому лучше, чтобы оно все время лежало «по месту».

Пока один перетаскивает шнуром край уплотнителя внутрь салона, другой нажимает снаружи на стекло. Нажимать лучше обеими руками вблизи места перетяжки — так равномернее нагрузки. Не стоит одновременно нажимать и пытаться перетянуть уплотнитель — можно порвать резину или шнур. Удобнее делать это попеременно. Если шнур выскочил, поможет металлический крючок с плоским концом (например, сделанный из ненужной отвертки). Многие, действуя им, обходятся вообще без шнура.

Чтобы стекло окончательно село, иногда требуются немалые усилия. Только стучать по нему не рекомендуем — из-за демпфирующих свойств резины эффект будет невелик, а вот опасность расколоть еще напряженное стекло реальна. Кое-кто после установки проливает пазы уплотнителя «Мовилем» — и ржавчины будет меньше, и стыки герметичнее. Но излишнее усердие — во вред. Ведь наружные пазы выполняют и дренажные функции: отводят попавшую в них воду через специальные выштамповки в нижней части рамки. Если они забьются, не ровен час, вода пойдет в салон.

Так же заменяют заднее и боковые стекла. Опускные, как правило, удерживаются на сырой резине в стальном зажиме. При установке нового стекла обычно используют старую резину, слегка размягчив ее в бензине.

ДЕЛО МАСТЕРА

На современных автомобилях ветровое стекло вклеено в рамку, и его замена — дело сложное и ответственное. «Обучение в процессе» может дорого обойтись: как минимум в цену нового комплекта для вклейки, а улетевшее при ударе стекло способно натворить дел на уголовную статью. Поэтому, как правило, вклейку доверяют сервису. Но основы знать не помешает — по крайней мере, сможете проконтролировать работу мастеров.

Во-первых, в помещении должна быть почти хирургическая чистота. Если рядом шпатлюют или красят машины, держитесь от такого сервиса подальше. Мельчайшая пыль или даже невидимые примеси из воздуха осядут на валике клея, и шов получится непрочным. Также обратите внимание на наличие специнструмента и оснастки: пневмозахватов для установки стекла, клиньев для подгонки в проеме, шлифмашинки с кругом-"ластиком" для зачистки старого шва, чехла для защиты салона, наконец, пистолета для выдавливания клея.

Встречаются и поддельные наборы: растворитель и праймер упакованы в «глазные» пузырьки, а подушечка для праймера и упоры под стекло отсутствуют. Во всяком случае, лучше не приезжать на сервис со своим материалом — в крайнем случае будет с кого спросить. Для автомобилей, оснащенных подушками безопасности, часто используется специальный, более прочный клей.

Пока идет основная полимеризация клея, на машину «нельзя дышать»: открывать и закрывать двери, капот, багажник, перекатывать. В зависимости от условий и марки клея этот период длится от нескольких минут до трех часов. Полную же прочность шов приобретает примерно через сутки.

Первые признаки неудачной вклейки — протечки воды в салон, свист ветра из-за плохо установленных молдингов. Не пробуйте подрезать ножом слой клея, чтобы клипсы встали плотнее, — небольшого скола от лезвия на краю стекла бывает достаточно, чтобы спровоцировать трещину. А «удачно» соскочивший нож может буквально взорвать стекло — только ремонт уже будет за ваш счет.

ГЛАЗНАЯ ХИРУРГИЯ

Стекла фар заменяют, в основном, владельцы отечественных автомобилей. Те, что пересели на иномарки, и рады бы (тут экономия не в пример больше), да не всегда заморские стекла продаются отдельно от фар.

Главное здесь — не перекосить стекло и прочно зафиксировать его на посадочном месте. На небольших фарах, вроде «шестерочных», достаточно герметика общего назначения («Гермесил»). Но, как правило, переклеивать его нет смысла: через два-три года оптический элемент все равно приходится менять — рефлектор быстро ржавеет, да и стоит «оптика» недорого.

«Пятерочные» блок-фары дороже, но и долговечнее: стекло от брызг не трескается, рефлектор дольше сопротивляется коррозии (возможно, из-за лучшей вентиляции), при несильном ударе пластмассовый корпус часто остается целым. А вот с заменой стекла бывают затруднения. Нередко новое оказывается примерно на 10 мм длиннее. В этом случае спиливаем выступ со стороны, обращенной к центру автомобиля (показано стрелкой на фото 5). Здесь одним герметиком уже не обойтись: чтобы тяжелое стекло не вывалилось на ходу, фиксируем его, отогнув четыре стальные пластинки (в кружке на фото 5).

Установка стекла на резиновом уплотнителе: 1 — рамка ветрового окна; 2 — уплотнитель; 3 — стекло; 4 — шнур; А — дренажный паз.

1. Вначале наносим праймер...

2....затем клей. Захваты на стекле закрепляем заранее.

3. Для центровки стекла подкладываем между ним и рамкой специальные упоры. Потом их необходимо удалить.

4. Фирменный набор для вклейки стекол: 1 — клей; 2 — растворитель; 3 — праймер; 4 — шерстяная подушечка для нанесения грунта; 5 — упоры для стекла.

5. Фара VAZ 2105: пропил для длинного стекла и фиксирующая пластина.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии