Чума железного века

ТЕХПОМОЩЬ

Практика

РЖАВОЕ ДЕЛО

ЧУМА ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА

АНАТОЛИЙ СУХОВ

Научившись варить и обрабатывать сталь, человечество надолго задержалось в железном веке. Но вот беда: кислород и влага воздуха быстро превращают железо в наиболее устойчивое в атмосфере Земли соединение - оксид, то есть попросту в ржавчину. Как распознать начало разрушений, можно ли их приостановить и, наконец, когда борьба с коррозией - пустая трата времени?

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА

Вспомним старые кухонные ножи: в ящике стола они сохраняются годами, но стоит попасть на поверхность капле воды, как вскоре на ее месте появится ржавое пятно. Так и с автомобилем - в сухом климате даже антикор делать необязательно. Во влажной же среде начинаются электрохимические процессы, способные разрушить детали в рекордно короткий срок.

Структура поверхности металла неоднородна: примеси, посторонние включения, поры. В результате между различными участками возникает разность потенциалов, образуется своего рода гальванический элемент. Роль электролита играет влажная пленка на поверхности, проводника - сам металл. Чем грязнее поверхность, тем лучше удерживается на ней электролит. Резко ускоряет коррозию соль - достаточно десятых долей процента. Поэтому весной желательно хорошенько промыть кузов струей чистой воды, чтобы удалить всю грязь.

Ржавчина на поверхности тоже не так безобидна. Во-первых, она хорошо удерживает влагу, помогая дальнейшему разрушению. Во-вторых, способствует окислению более глубоких слоев металла. Железо образует оксиды с различным содержанием кислорода, в том числе и смешанные. Так что недостаток кислорода ржавчине не помеха. Рыжий Fe2O3 обычно скрывает более темный смешанный оксид Fe3O4, а в глубине нередко прячется практически черная масса низшего оксида FeO. Вместе они - как слаженная бригада рабочих, рекордными темпами пробивающих тоннель в твердой породе. Причем изъязвленный металл разрушается еще быстрее: как мы помним, любая неоднородность поверхности - потенциальный источник коррозии.

ПАУЧКИ И ТОЧКИ

На кузове автомобиля быстро появляются сколы эмали - чаще всего на капоте, арках колес, кромках дверей. (Поэтому перегонщики предусмотрительно заклеивают капот толстым скотчем.) Как правило, на открытых, хорошо вентилируемых поверхностях сколы годами остаются почти без следов ржавчины. Простейшая подкраска кисточкой зачищенной поверхности - и о коррозии можно не беспокоиться. Даже ржавчина на "отпескоструенной" поверхности колесных арок (если они не защищены подкрылками) обычно не развивается вглубь - помогает естественная вентиляция.

А вот рыжие точки на крыше, двери задка и крыльях - свидетельство низкого качества окраски поверхности или дефектов металла. Ржавчина быстро расползается по неповрежденной эмали, портя внешний вид. Но простой подкраской здесь не обойтись. В центре точки - язвочка. Если лишь очистить ее от продуктов коррозии, вскоре пятно проявится вновь. Необходимо сгладить повреждение (например, сверлом или небольшой круглой фрезой от бормашины), нанести шпатлевку, чтобы выровнять поверхность, и уж затем красить.

"Паучки" по эмали - признак подпленочной кор-

розии. В центре такого повреждения ржавчина прогрызает металл насквозь. Лечение - то же, что и в предыдущем случае: зачистить и сгладить поверхность (например, "болгаркой" и шкуркой). Без шпатлевки, как правило, тоже не обойтись.

Если с виду неповрежденная эмаль вспучилась, готовьтесь к самому худшему - сквозной дыре. Не пытайтесь закрашивать ржавчину: продукты коррозии, увеличиваясь в объеме, растянут и разорвут не только краску, но и металл. Кстати, по этой причине нередко расходятся сварочные швы. Терапией здесь не обойтись, придется применять хирургию. Тонкий и изъязвленный металл безжалостно удаляем. На образовавшуюся дыру можно наложить металлическую заплатку, приварив ее внахлест и зашпатлевав, а можно использовать и композит - например, стеклоткань и смолу. Впрочем, если таких повреждений несколько, лучше поменять панель целиком.

Ржавчина в сварных швах - не редкость, особенно на отечественных автомобилях. Замазывать поврежденный шов антикором почти бесполезно, сначала нужно удалить как можно больше ржавчины отверткой или шилом. Затем пропитываем шов антикором для скрытых полостей (если допускает инструкция, разводим его пожиже) и в завершение покрываем более вязким составом с обеих сторон.

Не ленитесь регулярно обрабатывать окрашенные поверхности полиролями: они закрывают поры эмали, через которые просачиваются влага и воздух, и вдобавок отталкивают грязь.

НЕУЖИВЧИВАЯ ПАРА

Мина, заложенная в каждый автомобиль, - соединение разнородных металлов. Сталь и алюминий образуют гальваническую пару, победителем в которой неизменно выходит сталь. Алюминиевые детали часто используют в ответственных узлах, поэтому и последствия бывают весьма плачевными.

Не позавидуешь владельцам "Ауди": алюминиевые прокладки тормозных магистралей редко выдерживают более двух зим. Примерно через такое же время начинают подклинивать передние тормоза на "Жигулях" - окислы между суппортом и цилиндрами сжимают последние, делая их из круглых овальными. Вскоре приходит черед тормозных барабанов - продукты коррозии выламывают балансировочные пластины. А при солидных пробегах могут не выдержать, казалось бы, вечные детали - корпус рулевого редуктора, маятникового рычага: обламываются "уши" крепления. Конечно, "помогают" и нагрузки.

Лечение одно: максимально изолировать металлы друг от друга и соединение - от атмосферы. При замене передних тормозных цилиндров на "Жигулях" слегка подточите их, чтобы они входили в пазы без натяга, от руки (но и без люфта). При установке нанесите на поверхности антикор. Так же поступайте с болтами крепления редуктора и маятникового рычага. А при коррозии под балансировочной пластиной заднего барабана срежьте заклепки, очистите посадочные поверхности, разогните пластину, если потребуется, и, покрыв поверхности антикором, снова заклепайте. Можно проложить стык виниловой лентой.

А вот алюминиевые уплотнительные прокладки магистралей придется регулярно менять... или перейти на медные, если это допустимо.

ПРОГНОЗ

Появившаяся через год-другой "косметическая" ржавчина обычно означает, что долго автомобиль не протянет. Как правило, к этому времени появляются вздутия и рыжие следы возле швов. Бороться гаражными средствами с плохим качеством "от производителя" - себе дороже. Такой автомобиль продают, пока он еще не отпугивает покупателей. Если же эмаль и грунт со своими обязанностями справляются, главная опасность - усталостные напряжения. Езда по плохим дорогам расшатывает швы, а потеря "декоративных" накладок нередко открывает грязи и воде путь в скрытые полости. К стыкам стали и алюминия - особое внимание. Иногда коррозия и неопасна, но внешний вид портит: например, кто возьмется шпатлевать и окрашивать кронштейн наружного зеркала из "крылатого металла"? А деталь не копеечная!

Наконец, многое зависит от того, как хранится автомобиль. Теплый гараж - не лучшее пристанище. Температура ускоряет химические реакции, да к тому же соленая вода проникает даже в те щели, куда грязный снег не попадет при всем желании. На открытом воздухе ущерб будет меньше. Кто-то держит машину в котельной, но парная полезна для тела - не для авто. Идеальная стоянка - защищающий от снега и солнца навес: и перепад температур невелик, и вентиляция - лучше не придумаешь.

Продукты коррозии выламывают балансировочные пластины тормозных барабанов.

"Все цвета ржавчины" - коричневая окись железа снаружи, черная закись - внутри. Обе одинаково опасны.

Сталь и алюминий - несовместимы. Коррозия сделала свое дело.

Алюминиевый термостат корродирует как изнутри, так и снаружи.

Алюминиевый термостат корродирует как изнутри, так и снаружи.

Коррозия под накладкой - причина отказа тормоза.