Доступные операции

ДОСТУПНЫЕ ОПЕРАЦИИ

]

ТЕХПОМОЩЬ

регламент

Volvo 850

ДОСТУПНЫЕ ОПЕРАЦИИ

АНАТОЛИЙ СУХОВ

Модель 850 — одна из самых популярных среди подержанных «вольво». Но надежная в российских условиях машина не переносит неквалифицированного обслуживания и ремонта. Вмешательство самих владельцев в электрооборудование и особенно в систему управления двигателем, попытки отремонтировать сложные агрегаты часто заканчиваются доставкой к дилеру на эвакуаторе с мешком деталей в багажнике. Даже операции планового ТО не всегда так просты, как кажутся на первый взгляд. Какие работы по силам самому владельцу и как их правильно выполнить, нам рассказали в дилерском сервисном центре «Независимость».

Основная часть «вольво-850» — с бензиновыми пятицилиндровыми двигателями (дизелей, появившихся на закате выпуска этой модели в 1995 году, в России почти нет). Все 10-клапанные двигатели — без турбонаддува, 20-клапанные выпускались и в наддувном варианте. Интервал между ТО для безнаддувных моторов — 15 тыс. км, для «турбо» — 10 тыс. км. Полноприводные версии встречаются редко, их обслуживание существенно сложнее. Эти автомобили мы рассматривать не будем.

ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА (1–2)

Воздушный фильтр двигателя меняем в зависимости от его запыленности (примерно каждое второе-третье ТО).

Для этого, отстегнув пальцами шесть защелок крышки корпуса (1), приподнимаем ее и вынимаем фильтр (2).

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА (3-4-5-6)

Фильтр системы вентиляции установлен на части автомобилей. Меняем его не реже раза в год, иначе ухудшается вентиляция и возникает опасность попадания в воздух вредных бактерий. На автомобилях без фильтра сокращается срок службы испарителя кондиционера (рекомендуется установить фильтр).

Дата установки фильтра указана на бумажной наклейке на капоте или пластиковой крышке короба воздухопритока (3). Ключом «Торкс» Т25 откручиваем два винта ее крепления (4) и, отогнув край крышки, вынимаем фильтр вместе с его корпусом (5). Вынимаем фильтрующий элемент из корпуса (6).

ЗАМЕНА МАСЛА И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ (7–8)

Масло в двигателе и фильтр меняем при каждом ТО. Сливная пробка в поддоне картера — под ключ «на 17». Момент затяжки — 35 Н.м (7). Прокладка пробки из мягкого металла — одноразовая.

Масляный фильтр откручиваем от руки. Закручиваем специальным приспособлением, не сминающим корпус (аналогичный съемник есть в продаже). Момент затяжки — 25 Н.м (8).

Заливаем на 1 л меньше масла, чем указано в таблице. Пускаем двигатель; когда погаснет контрольная лампа давления масла, выключаем его и через несколько минут доливаем масло так, чтобы его уровень был посередине между метками max и min.

Чтобы крышка головки цилиндров не «отпотевала» маслом, «Независимость» рекомендует при наличии следов масла менять уплотнительное резиновое кольцо маслозаливной горловины. На практике это требуется через одно ТО.

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР МЕНЯЕМ КАЖДЫЕ 30 ТЫС. КМ (9)

Зажимы крепления топливных шлангов снимаются от руки (9). Чтобы снять фильтр, ключом «на 10» откручиваем болт хомута (показан стрелкой).

СВЕЧИ МЕНЯЕМ КАЖДЫЕ 20 ТЫС. КМ 

(10-11-12-13)

Для этого ключом «Торкс» Т30 откручиваем шесть винтов крепления крышки высоковольтных проводов (10) и снимаем крышку (11). Вынимаем наконечники проводов (12). Свечи выкручиваем высокой головкой «на 16». Момент затяжки — 25 Н.м (13). При установке наконечников проводов следим, чтобы они вошли до упора.

РЕМНИ (14)

Визуально проверяем состояние ремня привода вспомогательных агрегатов (14). Его замена предусмотрена каждые 80 тыс. км. Натяжение регулируется автоматически.

Менять ремень ГРМ лучше в авторизованном сервисе. При его обрыве клапаны «встречаются» с поршнями.

ДИАГНОСТИКА (15)

На автомобилях до 1995 года есть возможность считать коды неисправностей без специального оборудования (15), замкнув выводы диагностического разъема (более подробно эта операция описана в специальной литературе).

ХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ (16)

Меняем ее не реже раза в два года. Пробки в радиаторе и блоке цилиндров — под ключ «на 13». Доступ к первой — снизу (16). Вторая находится сзади двигателя справа. Доступ к ней — снизу.

Раз в год вычищаем грязь между радиаторами двигателя и кондиционера. Масло в МКП рассчитано на весь срок службы. В «автомате» его меняют каждые 90 тыс. км. Эту операцию лучше доверить авторизованному техцентру.

ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ (17-18-19)

Передних колодок хватает приблизительно на 30 тыс. км. Для их замены, сняв колесо, раздвижными пассатижами или газовым ключом утапливаем поршни в цилиндры (ключ захватывает основание колодки) (17). Шестигранником «на 7» откручиваем два болта направляющих (момент затяжки 30 Н.м) (18). Отверткой подцепляем и снимаем фигурную пружину (19) и вынимаем колодки.

ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ (20–21)

...служат около 50 тыс. км. Для их замены выколоткой диаметром 5 мм выбиваем два фиксирующих пальца (20) и снимаем колодки. Для регулировки привода стояночного тормоза поворачиваем тормозной диск так, чтобы отверстие, показанное стрелкой, было расположено вверху (21). Вращая отверткой зубчатый храповичок, подводим колодки до момента «схватывания», после чего отпускаем до растормаживания (на два щелчка). Колесные болты затягиваем моментом 110 Н.м. 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ

1 — жидкость в системе ГУР; 2 — охлаждающая жидкость; 3 — тормозная жидкость; 4 — масло в двигателе.

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА (22-23-24-25-26-27)

В передней подвеске проверяем от руки люфт в стойках стабилизатора поперечной устойчивости (22). Состояние сайлент-блоков проверяем монтажкой (23). Осматриваем также чехлы ШРУСов, рулевой рейки, шаровых опор, шарниров рулевых тяг. Люфт в нижней шаровой опоре проверяем, покачивая колесо за нижнюю часть (24). Люфт в стойке — покачивая его «на излом» стойки (25). Люфт в рулевом управлении — покачивая в поперечном направлении (26). Состояние верхней опоры стойки проверяем, приподняв ее монтажной лопаткой и подсвечивая фонариком в образовавшуюся щель (27). При разрывах и отслоениях резины заменяем опору.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА (28-29-30)

Сайлент-блоки задней подвески (так называемой «дельта-линк») проверяем, перекашивая монтажкой ее рычаги (28–29). Также обращаем внимание, нет ли течи жидкости из амортизаторов («отпотевание» вверху резервуара допустимо) (30).

ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ (31)

Монтажной лопаткой проверяем люфт в верхней опоре двигателя (31).

Неисправность нижних гидроопор обычно выдают потеки масла. Дефектные опоры могут спровоцировать разрыв сильфона в системе выпуска.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии