Если впрыск отказал

ЕСЛИ ВПРЫСК ОТКАЗАЛ

]

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Без паники

ЕСЛИ ВПРЫСК ОТКАЗАЛ

Внезапно заглохший в пути впрысковый двигатель «Самары» или «десятки» может озадачить даже опытного автолюбителя. Между тем нередко удается справиться с неполадками и добраться до автосервиса самостоятельно.

Александр СПИНОВ, к. т. н., МАДИ, Сергей СКРИПНИКОВ, Дмитрий БОКАРЕВ

Электронные системы управления двигателем (ЭСУД) в целом весьма живучи. Достаточно надежна и механическая часть. Неприятности чаще всего приносят многочисленные датчики, их разъемы или провода.

Нередки в российских условиях отказы нейтрализатора и датчика концентрации кислорода (фото 3), которые не переносят этилированный бензин.

На переднеприводных машинах датчик находится под кузовом в месте соединения приемных труб выпускного тракта. При разрушении датчика (например, от удара) происходит короткое замыкание в цепи его подогрева. Как следствие, перегорает предохранитель. А поскольку он защищает еще датчики массового расхода воздуха и положения дроссельной заслонки, они обесточиваются. В этом случае электронный блок управления (ЭБУ) работает по сигналам датчика частоты вращения коленвала и температуры охлаждающей жидкости.

Если датчик концентрации кислорода вышел из строя, не пытайтесь поставить вместо него резистор — ЭБУ все равно будет показывать ошибку, поскольку сигнал с датчика должен постоянно меняться. Проблему можно решить, установив в ЭБУ микросхему памяти, которая позволит процессору работать, не учитывая концентрацию кислорода.

Иногда этот датчик начинает врать. Виноват, как правило, свинец, осаждающийся из этилированного бензина на поверхности датчика. Нередки сбои в работе после обработки автомобиля антикором: он забивает в датчике кислорода отверстие для воздуха. Но в этом случае неверный сигнал удается определить только диагностическим прибором.

При повреждении датчика загорается лампочка Check Engine. Доехать до места ремонта с такой неисправностью можно, смирившись с повышенным расходом топлива и нестабильным холостым ходом.

Датчик частоты вращения и положения коленвала (фото 1) — единственный в системе, без которого мотор работать не будет. Но он весьма надежен и выходит из строя разве что при аварии. Правда, бывают случаи потери контакта в разъеме — как правило, после пробега 35–40 тыс. км. Убедиться в поломке датчика (или его электрической цепи) можно и без сканера. Достаточно снять разъем с одной из форсунок, вставить в него контрольную лампу (на 12 В), снять провод со свечи того же цилиндра и вставить в него запасную. Если лампочка при включенном стартере не мигает и искры на свече нет, датчик (или провод) поврежден.

Сопротивление исправного датчика — 500–700 Ом.

Если форсунки и свечи работают, а двигатель не заводится, скорее всего, сбились фазы управления работой форсунок и катушек зажигания. Дело в том, что существуют два типа шкивов коленчатого вала — чугунные и стальные. У стального шкива внутренний диск крепится болтом к коленчатому валу со штифтом. На резиновое кольцо (для уменьшения вибраций) посажен наружный зубчатый диск. Очень часто из-за плохой вулканизации кольцо отрывается от одного из дисков и они смещаются. В результате импульсы на форсунки и зажигание приходят не вовремя. Чугунный шкив предпочтительней, поскольку он цельный.

Датчик температуры охлаждающей жидкости (фото 7) — терморезистор (чем выше температура, тем меньше сопротивление датчика). На переднеприводных ВАЗах он установлен сверху на выпускном патрубке системы охлаждения и при тряске порой задевает за корпус воздуховода. В результате нередки случаи повреждений проводов через те же 35–40 тыс. км пробега.

Иногда обрываются провода у разъема жгута датчика, попадает грязь и в сам разъем. В первом случае признак неисправности — включение вентилятора при низкой температуре двигателя и переобогащенная смесь (черный дым из выхлопной трубы). Во втором — обогащенная смесь, нестабильные обороты холостого хода. При обрыве лампочка Check Engine горит, а при загрязнении — нет.

До места ремонта доедете, избегая резких разгонов. Если двигатель заглушить, он может не завестись.

Самое слабое место в системе — датчик скорости (фото 6) производства «Дженерал моторс». Его ставят между приводом и тросом спидометра (на коробке передач), а сигнал используют только в режиме принудительного холостого хода (при торможении двигателем). Датчик устроен просто: микросхема Холла на статоре, в котором вращается ротор с магнитом. Схема подобна той, что применяют в распределителе зажигания обычной карбюраторной «Самары». Обычно в импортном датчике скорости ломается пластмассовый валик привода: не выдерживает вибраций при работе червячного привода спидометра. Отечественный датчик с металлическим хвостовиком сломать непросто, однако у него ненадежна электронная часть. Положительное свойство датчиков — они взаимозаменяемы.

При поломке датчика скорости загорается лампочка Check Engine. Если на автомобиле установлен ЭБУ GM или «Январь-4», двигатель заглохнет на принудительном холостом ходу (при отпускании педали газа после разгона или продолжительного движения со скоростью 80 км/ч и выше). Чтобы этого не происходило, стоит принудительно приоткрыть дроссельную заслонку, например, отрегулировав длину троса привода.

Датчик детонации (фото 10) — пьезоэлектрический кристалл. Генерирует импульсы, соответствующие шуму двигателя. Характерная неисправность — обрыв провода к датчику. В этом случае в память кодов неисправностей ЭБУ заносится код и появляется сигнал Check Engine.

Ехать с такой неполадкой можно: детонации не будет, но динамика ухудшится.

Датчик массового расхода воздуха (фото 8) выдает сигнал (частотный для ЭБУ GM и «Январь-4», аналоговый для ЭБУ «Бош» и «Январь-5»), пропорциональный массовому расходу воздуха. Характерная неисправность — обрыв проводов к датчику. О ней просигналит лампочка Check Engine. При такой неисправности обороты холостого хода поднимаются примерно до 2000 об/мин. Тем не менее ехать можно, хотя возможна детонация на отдельных режимах. Но если плавно давить на газ, ее можно избежать.

Иногда датчик выходит из строя, изредка выдавая неверный сигнал (характерно для частотных датчиков), причем это не приводит к занесению кода неисправности в память ЭБУ. Тогда при движении даже без разгона возникнут большие провалы и нестабильный холостой ход вплоть до остановки двигателя. Можно снять разъем с датчика и вести машину, стараясь не менять обороты двигателя.

Датчик положения дроссельной заслонки (фото 5) — потенциометрический. При закрытом положении дроссельной заслонки сигнал равен 0,5–0,6 В, при открытом — 4,5–4,8 В.

Нередко попадаются бракованные датчики российского производства, они выдают нестабильный сигнал при закрытой дроссельной заслонке (0,25–0,7 В). Симптом больного датчика — повышенные или нестабильные обороты холостого хода.

Можно спокойно ехать, испытывая лишь небольшой дискомфорт.

Надежны регуляторы холостого хода (фото 4) и форсунки (фото 2). Но если автомобиль долго стоит на приколе, могут зависнуть (заклинить) штоки регуляторов холостого хода и иглы форсунок. Регуляторы придется менять — их невозможно очистить изнутри, продуть. С форсунками тоже непросто. Промывать их бесполезно: от твердых отложений избавит только ультразвуковая установка. И еще. Через 40–50 тыс. км геометрия седла клапана форсунки и его поверхности «уплывет» настолько, что лучше будет их заменить.

Бензобак тоже не лишен сюрпризов. К его днищу изнутри приварен колодец, в который вставлен бензонасос в сборе с указателем уровня топлива. Назначение колодца — не оставить насос без бензина, когда бак опустеет. Зачастую колодец приварен со смещением, из-за этого указатель заклинивает. Победить эту неисправность просто: достаточно подогнуть шток поплавка. Правда, при этом немного снизится точность показаний прибора.

Если придется менять топливный насос в сборе, помните: у датчиков уровня бензина для «самар» с низкой и высокой панелями разное сопротивление. Для автомобилей с низкой панелью при пустом баке — 350 Ом, при полном — 6–10 Ом; с высокой панелью при пустом баке — 250 Ом, при полном — 20 Ом.

Немало неприятностей может принести система улавливания паров бензина. Стык крышки топливного насоса уплотнен отечественной прокладкой невысокого качества. Поскольку в баке поддерживается избыточное давление, пары бензина активно проникают в багажник либо в салон (в зависимости от марки автомобиля). Ничего не поделаешь — прокладку придется менять, дополнительно уплотнив стык бензостойким герметиком.

Если хотите продлить жизнь бензонасосу и не дать ему заржаветь, имеет смысл добавлять в бензин присадки, связывающие воду.

Не стоит полагаться при ремонте только на свои руки, даже умелые. Сумели найти неисправный датчик или перетертые провода, смогли заменить самостоятельно — честь вам и хвала! Побежала машина с прежней резвостью — катайтесь на здоровье. Но если двигатель ведет себя не идеально и вы не можете понять причины — немедленно отправляйтесь к специалистам. Иначе поломка в дороге неизбежна (хорошо, если летом). Впрыск дилетантов не терпит.

Датчик положения коленчатого вала.

Датчик детонации.

Датчик кислорода.

Регулятор холостого хода.

Датчик положения дроссельной заслонки.

Датчик скорости.

Датчик температуры охлаждающей жидкости.

Модуль зажигания.

Датчик массового расхода воздуха.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии