Впрыск на "волге": советы разработчика

ВПРЫСК НА «ВОЛГЕ»: СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

ВПРЫСК НА «ВОЛГЕ»: СОВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКА

Новым двигателям ЗМЗ-4062.10 (ЗР, 1996, № 6) с системами впрыска топлива счет пошел уже на десятки тысяч. На многих «волгах» ГАЗ-3110 стоит под капотом этот современный агрегат. Но вот беда: почему-то руководства по ремонту, инструкции по эксплуатации не доходят до многих потребителей, и впрыск остается для них «котом в мешке». Между тем никаких специальных знаний для общения с ним не требуется. Практические рекомендации дает специалист фирмы «Элкар», один из разработчиков системы Павел ТЕРЕМЯКИН.

Напомню, что система управления двигателем и функции различных ее устройств уже были представлены читателям (ЗР, 1997, № 3), и поэтому подробно на них останавливаться не будем. Кстати, «впрыск» правильнее называть именно системой управления двигателем, которая подает оптимальное для каждого режима работы количество топлива в цилиндры, в нужный момент поджигает его искрой, защищает мотор от детонации, регулирует тепловой режим да еще сама себя диагностирует.

Если вы заметили, что двигатель после очередного обслуживания или небольшого ремонта стал работать хуже, не торопитесь винить в этом систему управления. Проще всего сказать: «Подвела электроника, будь она неладна». Между тем система весьма надежна и «вдруг» отказывает редко. Нам известно несколько случаев, когда мотор «не тянул» из-за сбитых при ремонте фаз газораспределения, а водители были уверены, что неисправна система управления.

Бывает, электронику вводит в заблуждение плохой электрический контакт где-нибудь в разъеме или подсос воздуха в топливной магистрали — система дает сбой, мотор работает хуже. Иногда неприятности, в виде кратковременных перебоев в работе двигателя, возникают после замены высоковольтных проводов. Дело в том, что электроника чувствительна к сильным помехам, появляющимся при работе системы зажигания с высокой энергией разряда. Помехи «гасит» сопротивление высоковольтных проводов. «Волге» нужны свечные провода с сопротивлением 500–1000 Ом (2000 Ом/м), поэтому при замене старых или покупке запасных выясните у продавца их характеристики или сами воспользуйтесь омметром. Кстати, подойдут синие провода от «Самары», но их придется как-то по-новому укладывать под капотом — длина больше, чем у штатных.

Желание сделать как лучше иногда приводит к противоположному результату. Речь пойдет о столь распространенных сейчас добавках к топливу, в данном случае «очистителях инжекторов». Представьте: вы решаетесь на благое дело — впервые за десяток-другой тысяч километров почистить форсунки, чтобы вернуть мотору былую резвость, «скармливаете» автомобилю добрую порцию «химии» и... двигатель отказывается нормально работать. Препарат растворил накопившиеся в баке, фильтре и трубопроводах отложения, и они дружно осели в самом узком месте системы топливоподачи — распылителе форсунки, резко снизив ее производительность.

Лучше не торопиться с химическими составами, а обратиться к специалистам. Чтобы «подстегнуть» мотор, чаще всего достаточно просто очистить топливоприемник или заменить топливный фильтр. Кстати, падение давления в нем не должно превышать 0,3 бар (примерно 0,3 кгс/см2) при максимальном расходе бензина через двигатель, то есть при максимальной мощности. Реже вина лежит на электробензонасосе, который теряет производительность по причине сильного износа из-за абразивных частиц, попавших в топливо (песок, окалина и т.п.).

При обслуживании особое внимание — хомутам и резиновым шлангам под капотом. Ведь в них находится топливо под давлением, в некоторых случаях — немалым. Например, если магистраль обратного слива оказалась пережатой, в шлангах до регулятора давления бензин будет находиться при 3 кгс/см2! Сами понимаете — небольшая неплотность, трещинка и фонтанчик бензина вам обеспечен.

Если заметили повреждение шланга — постарайтесь как можно быстрее его заменить. Только помните: после выключения бензонасоса давление в магистрали еще долго остается высоким, и его надо стравить, дабы не залить все бензином, снимая шланг. Для этого отключите электробензонасос от бортовой сети (например, сняв розетку с его реле под капотом) и пустите двигатель — он выработает часть топлива из магистрали и остановится. Затем, не трогая педаль акселератора, на несколько секунд включите стартер. После этого можно демонтировать шланги, обложив их ветошью (мера нелишняя и на карбюраторном двигателе).

Пуск мотора, управляемого электроникой, никаких особых приемов не требует — достаточно только повернуть ключ. Если ненароком «зальете» свечи — совсем необязательно вооружаться свечным ключом. Попробуйте нажать «в пол» педаль акселератора и покрутить стартером коленвал. Блок управления, получив соответствующий сигнал от датчика положения дроссельной заслонки, «поймет», что от него требуется, и форсунки открывать не будет. Таким образом вы продуете цилиндры воздухом и высушите электроды свечей.

Так же как и блок управления, который ставят на «Самару» с впрыском, «волговский» МИКАС-5.4 не любит, когда его отключают от бортовой сети. Поэтому клемму с аккумулятора «на ночь» снимать не следует — блок «забудет» особенности вашего двигателя, информацию о сбоях или неисправностях. Если питание отключали (например, при ремонте), дайте блоку время снова изучить ваш мотор и «вспомнить все». Для этого на месте прогрейте двигатель до рабочей температуры, а в первую поездку не слишком давите на педаль акселератора.

Не так часто, как думают многие, но все же некоторые компоненты системы управления нет-нет да и отказывают. Их диагностике и ремонту мы посвятим отдельный разговор.

Под капотом «Волги» с новым двигателем: 1 — наконечник свечи; 2 — дроссельный патрубок с заслонкой; 3 — трос привода дроссельной заслонки; 4 — регулятор добавочного воздуха на холостом ходу; 5 — ресивер; 6 — катушка зажигания; 7 — топливопровод «фильтр-рампа»; 8 — датчик указателя давления масла; 9 — датчик аварийного давления масла.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые