Напряженные отношения: 9 вопросов про аккумуляторы

Из-за чего разряжается батарея? Как выбрать режим заряда? Всегда ли правы гарантийщики? Ищем ответы на различные «аккумуляторные» вопросы.

Зарядка для кошелька называется работой. Заряжается месяц, садится за неделю. (анекдот)

Популярные вопросы на тему «Какую батарею купить?» всё чаще уступают место другим — из серии «А чой-то с ней случилось?». Иными словами, прежде чем бежать за новым аккумулятором, хочется убедиться, что он не помрет через пару дней вслед за старым. Это вполне разумный подход, особенно в кризисные времена.

Мы высказываем свое мнение по поводу наиболее типичных ситуаций из жизни аккумуляторов.

Каким должно быть напряжение на клеммах аккумулятора и как его правильно замерить?

Следует измерять так называемое напряжение разомкнутой цепи (НРЦ). Его контролируют при холодном двигателе; снимать клемму при этом не нужно. НРЦ должно составлять не менее 12,5 В для аккумулятора любого типа. Если оно ниже, батарею нужно зарядить в теплом помещении. После заряда и выдержки (хранение отключенной от зарядного устройства батареи в течение 10–15 часов) НРЦ должно составлять 12,5- 12,7 В. В противном случае следует обратиться на сервис: пусть батарею попробуют оживить там. В любом случае это будет дешевле, чем сразу бросаться покупать новую.

Можно ли говорить о напряжении на клеммах как о критерии заряженности батареи? Как получается, что на сервисе потребителю часто отдают недозаряженную батарею, хотя фирменный тестер при этом показывает нормальное напряжение?

Можно: именно НРЦ — главный критерий заряженности. К сожалению, многие фирменные тестеры часто показывают лишь, что батарея «заряжена и в хорошем состоянии». Важный момент: если измерение проводится сразу после окончания заряда, то полученное значение — это не НРЦ, а напряжение при заряде. Например, в конце заряда безнагрузочный тестер дает оценку состояния батареи при 12,8 В, а после суток хранения батареи НРЦ составляет уже 12,3 В.

Чем зарядка на сервисе принципиально отличается от зарядки в домашних условиях?

Разница — в наличии мощного оборудования, которое в зависимости от состояния батареи обеспечит любой теоретически возможный режим заряда, например определенным током или при определенном напряжении. В идеале процесс должен быть комбинированным, сочетая в себе оба режима; именно поэтому предпочтительнее, чтобы неспециалист перепоручил такую работу сервису. Важно знать, что при разряде батареи на поверхности пластин оседает сульфат свинца с высоким электрическим сопротивлением — а в процессе заряда вся активная масса должна вернуться из сульфата в рабочее состояние. Недорогие импульсные зарядники с такой задачей, как правило, не справляются.

Если зарядному устройству нужна большая мощность, то не следует ли из этого вывод, что зарядники предыдущего поколения были эффективнее нынешних, малогабаритных?

Да, предыдущее поколение мощных трансформаторных выпрямителей эффективнее поднимало заряженность аккумулятора, но приходилось мириться с выкипанием воды и постоянно ее подливать. Современный автоматический режим (точнее, алгоритм заряда) бережно восстанавливает батарею, предотвращая потерю воды из электролита.

Зачем вообще нужны зарядные устройства, если машину удалось-таки пустить от внешнего источника? Достаточно ли просто проехать какое-то расстояние, чтобы батарея пришла в себя?

Да, достаточно, если разряд батареи произошел прошлой ночью, например из-за невыключенных фар. Нет, если разряд батареи накапливался постепенно в процессе эксплуатации. Такое бывает при коротких поездках или толкании в пробках с включенными энергопотребителями, когда батарее просто некогда нормально зарядиться.

Страницы

← предыдущаяследующая →

12

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (69)

Самые новые

Недавно (около 3 х мес.) заправил свой аккум присадкой под названием — Модификатор «ОМЕГА» от украинского производителя. Опыт эксплуатации, конечно, не позволяет категорично что то утверждать, но таскать из машины на дозарядку свой «Бош» я перестал, хотя уже недели 3 стоит ощутимый мороз. Отмечу, что этот же аккум в прошлом году с наступлением холодов посещал квартиру как минимум раз в неделю из за вялого поведения и неважных показаний вольтметра. Ни в коем случае не реклама, заливал сие чудо на свой страх и риск, и сам немало удивлен первыми результатами эксплуатации. Аккуму 2,5 года «бош» 90 А.ч. машина — дизельная Опель Омега Б  2.2 литра. в —20 на полусинтетике без подогрева запускается играючи, без ощущения, что следующий проворот коленвала будет последним. Ожидал, как всегда, очередного обмана с этой Омегой, но, похоже, еще не бодяжат и товар «правильный» мне достался.Как говорится «время покажет», через полгодика еще отпишусь.

Ответить#
0

А кто-нибудь может подсказать, можно ли заряжать АКБ прямо на машине, не скидывая клемм? А то на современных машинах отключение АКБ связанно с последующей муторной процедурой по адаптации «мозгов», коробки, медиацентра. Заранее благодарен.

Ответить#
0

Зависит от модели зарядного устройства.
Есть те, что предназначены для поддержания нормального уровня заряда в аккумуляторах автомобилей, которые стоят например в салоне у дилера. Именно они позволяют заряжать аккумулятор без отключения от бортовой сети, выдавая на выходе примерно 14,4 вольта. Но вы видели их размер? А стоимость? Лично я в продаже больше вижу зарядные устройства с постоянным током(может другие к нам не завозят), и у таких устройств при токе заряда 1-3-6 Ампер напряжение на клеммах аккумулятора может достигать 15–21 Вольта.
Так вот после того, как вы запустите такое напряжение в свою бортовую сеть, вопрос муторного восстановления мозгов, коробки и медиацентра вас возможно больше не побеспокоит — оно сгорит.

Ответить#
0

Спасибо за ответ, но хотелось бы чуть конкретнее. Я понимаю, что превышение вольтажа может повредить автомобиль. Но диапазон 15–21 слишком велик. Моя зарядка выдаёт 15,3 В. Это критично для электрики автомобиля?

Ответить#
0

Я купил себе компактное зарядное устройство «Самсунг» (Корея), которое заряжает АКБ на автомобиле без снятия. Устройство очень простое в эксплуатации: три кнопки. 1. 6–12 В, 2. Гелевый или кислотный АКБ, 3. Старт. Вмонтированная в электросхему логика сама определяет степень разряда АКБ, зарядный ток, ёмкость АКБ, имеет защиту от переполюсовки и короткого замыкания. У меня АКБ 6 СТ110 за сутки поднимает напряжение до 12.8 В и выдаёт напряжение зарядки 13.9 В на выходе. Никакого перезаряда, клеммы можно не снимать до начала поездки, АКБ будет поддерживаться в автоматическом режиме полного заряда.

Ответить#
0

частенько так подзаряжаю свою АКБ.. полет нормальный ... :)

Ответить#
0

Я делаю так: подсоединяю к прикуривателю списанный аккумулятор от бесперебойного блока питания 12В7А, предварительно его подзарядив, НЕ ПУТАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ (у меня готовый «штепсель» с красным и черным проводом) и снимаю штатный, и обратно ставлю и отсоединяю временный от прикуривателя и ничего не сбивается.

Ответить#
0

Спасибо за отличную статью! Сам инженер, тема моя, но некоторые статистические данные почерпнул. К обсуждению срока службы: у тещи ниссан альмера 1997 года из Франции, она вторая владелица, у нее машина уже 11 лет. Аккумулятор стоит Nissan РОДНОЙ с машиной, черный такой с пробками, как на запорожце! Пробеги постоянные из деревни в город и обратно 20+20 км, иногда в столицу 200 км.

Ответить#
0

Спасибо Вам!

Ответить#
0

В декабре 1980 купил ВАЗ-2101. Круглогодичная эксплуатация. АКБ «Трепча» (пр-во Югославия) прослужила 10 лет и 8 месяцев. АКБ содержи в чистоте, периодически подзаряжай и будет счастье. Случай расскажу. Въезжаю на рынок, бежит дядя, просит помочь завести машину. Забыл выключить ближний свет на стоянке, вернулся, а она ни ГУ-ГУ. Открыли капот, спрашиваю, сколько лет машине, отвечает — ШЕСТЬ. Что же ты ни разу не чистил АКБ? Отвечает, а как ты угадал. Слой грязи был НУ ОЧЕНЬ ТОЛСТЫЙ.

Ответить#
+3

Я подрабатываю таксистом, так уж сложилось сейчас.
Каждую зиму я наблюдал автолюбителей, гарцующих вокруг машины в шаманских танцах, и не понимал как это обидно, выйдя из дома рано утром, проторчать на морозе несколько часов, замерзнуть, опоздать на работу! Нарыл в сети инфу, которая кому-нибудь да пригодится. Оказывается далеко не все аккумуляторы одинаковые и их отличает не только цена. Честно скажу — это было для меня открытием. Всегда думал, что больше платим за известность бренда. Стал разбираться. Сначала решил успокоить себя и убедиться, что в моем коне стоит хороший аккумулятор, просто ему уже год и поэтому часто подводит. Имя ему было иностранное — virbac. Немного поискал на форумах и понял, что под капотом некачественная пластиковая коробка и чуть свинца. Как оказалось год — вовсе не срок для нормального аккумулятора.Много прочел и понял, что для моего немолодого железного друга самым идеальным вариантом является гибридный аккумулятор. А тут уж выбор хороших экспонатов крайне ограничен, потому что большинство российских и иностранных заводов выпускают кальциевые батареи, а это более старая технология и не подходит для а/м, которым больше 3-х лет. Они просто крайне чувствительны к разрядам и перепадам напряжения. И цену за них гнут — будь здоров! Выбор остановился между двух заводов — Электроисточник, что расположен в г. Саратов и АкТех, что под Иркутском. И оказалось Саратовский завод — практически наша национальная гордость! Серьезно! Как же не верить продукции завода, который пашет на оборонку?! На этом заводе, по моим сведениям, выпускают следующие торговые марки: Nitro, Форсаж, Пилот, iBATT, Стандарт. Естественно, что сколько бы я не реанимировал годовалый virbac, конец не заставил себя ждать.
Купил, конечно, аккумулятор саратовского завода и горжусь, что под капотом стоит достояние страны! Испытываю гордость и удовлетворение — за 1,5 года ни одной осечки.

Ответить#
-3

А гибридный —- это кто?

Ответить#
+1

Интересно ,а нагрузочная вилка на 10 секунде покажет правду ,если сервисный тестер говорит good , но батарея только что с зарядки. Спрошу по другому: будет ли разница в показаниях вилки, если мерить правильно ток после 15 часового отдыха акб или сразу после заряда?

Ответить#
+1

Показания нагрузочной вилки следует фиксировать на 5 секунде. Конечно разница будет, т.к. падение напряжения на АКБ сразу после зарядки будет меньше, чем падение напряжения после достижения АКБ равновесного состояния.

Ответить#
-2

Температурный коэффициент при измерении НРЦ надо вводить?

Ответить#
0

Не нужно, НРЦ от температуры зависит очень мало, в отличие от емкости.

Ответить#
+2

>>Батарее AGM один год. Недавно выяснилось, что после езды (подзарядки генератором) напряжение на ней падает до 12,2–12,3 В минут за десять. Напряжение >Батарея не бракованная, а причина — в эксплуатации. Скорее всего, имеет место хронический недозаряд Причина может быть в том, что так и должно быть, если автомобиль — фольксваген на платформе MQB. Там используется технология «микрогибрида», когда заряд батареи идёт только при торможении, чтобы не отнимать мощность у двигателя и бензин у бака. Постоянно режим заряда работает только тогда, когда напряжение на аккумуляторе падает ниже заданной границы. Поэтому встроенный индикатор заряда в фольксвагенах почти никогда не покажет 100%, обычно 80% или даже 70%. Ниже 60% уже считается мало, в частности, отключается стопстарт — и включается непрерывный режим зарядки аккумулятора.

Ответить#
+4

Такая «технология» автопроизводителей настоящий подарок производителям аккумуляторов.Может последние первым приплачивают?

Ответить#
+3

Игорь, про эту систему я читал ещё в 1996 году в За рулём. Идея тогда мне самому понравилась. Хотя в эксплуатации она вряд ли будет удобной. В те годы у меня у самого было желание внедрить подобное, но сейчас, пожалуй, делать этого не стал бы.

Ответить#
0

Если это про диод,то система это что-то сложное.А тут в разрыв включил и всё.Ну,конечно, «дело-то хозяйское»

Ответить#
0

Не про диод, а про зарядку аккумулятора только при торможении двигателем.

Ответить#
0

Я противник этой системы!Эта «система экономит» шприц бензина и выводит из строя акб.Стоимость преждевременно вышедшей из строя акб будет на порядок(ки) больше стоимости сэкономленного бензина.
Хотя я прикидывал,гипотетически, как это осуществить.Можно параллельно пневмоклапану ЭПХХ присобачить реле с нормальнозамкнутой контактной группой.И в момент срабатывания эпхх чего-нибудь разрывать в реле напряжения или зашунтированный диод размыкать,чтоб на режиме ЭПХХ напругу подбрасывало.Сложностей-то нет,даже компьютер не нужен.Только зачем оно надо?!

Ответить#
0

Купите MQB — подскажу, как от этого избавиться. Совсем немного и поломать-то надо :-)

Ответить#
0

а, кстати — не факт, что это вредно для аккумулятора. Если разобраться, то число циклов заряд/разряд при такой технологии может снизиться. Ну и EFB и AGM отличаются как раз повышенным числом циклов. А других типов аккумов на эту платформу не ставят.

Ответить#
0

Ресурс зависит не столько от количества циклов,сколько от их глубины.Полных циклов полный заряд — полный разряд аккумулятор выдерживает всего пару сотен.А когда речь идет о частичной разрядке,то тут этих циклов десятки тысяч и ничего не штатного.А недозаряжать как раз вредно.Прочность пластин ухудшается,а значит и ресурс уменьшается — интенсивнее осыпание..

Ответить#
+1

Вам адрес представительства Фольксвагена дать? :-)

Ответить#
+2

Наша задача в противоположном — просвещать народ,как блокировать и «выпластывать» подобные «фиговины» от «мудрых производителей».

Ответить#
+1

Ну, добро хоть станки не ломаете. :-)

Ладно, шутки — шутками, давайте ближе к технике. Двигателей-миллионников на легковушках никогда и не было. К первому серьёзному ремонту старые движки в среднем приходили как бы не быстрее, чем нынешние турбокарлики. Нет, были отдельные удачные модели, которые и создавали славу поколению — но, как ни странно, особо массовыми становились не они.

Таким образом, речь на самом деле идёт не о двигателе с ресурсом без поломок, а о продлении жизни двигателю ремонтом взамен покупки нового. И ясно же, что тут дело вовсе не только в эко-требованиях, но и в общей логике развития. Возьмём аккумуляторы — здесь присутствует в основном народ в возрасте, и все помнят, раньше и банки перетряхивали по одной. То есть делали капремонт аккумулятору.
При этом никто из присутствующих и не подумает заниматься этим сейчас — максимум правильно подзарядить, иначе — «под забор». А подавляющая часть потребителей просто использует, пока работает, а потом покупает новый.
С автомобилями картина абсолютно точно такая же. Козлевич «Антилопу Гну» по гаечке собирал, по трубочке. И была она зато — вечной, вот где ресурс-то! Было время. Прошло.

Ответить#
0

Э-э, я ошибся при вставке текста, прошу прощения — не по теме получилось. Удалить свой коммент, к сожалению, здесь нельзя.

По делу: как пользователя ни учи, а покупает он автомобиль, а не аккумулятор. А автомобиль вот так устроили, И не только vw — та же картина на многих современных моделях, буквально сегодня утром наблюдал панику «не заряжен» у владельца рейнджровера, вызванную той же причиной.

Повторюсь: я просто описываю, как оно есть. Мне это — не нравится, но увы, моё мнение тут ничего не меняет. Впрочем, знаю, как это поломать. Делать не буду, но сознание этого греет душу :-D

Ответить#
0

Есть жигулевкий двигатель,которому за 300т.км. даже вкладыши не меняли,а у знакомого Тойота-спринтер 87 года и не разбирался ни разу до 2012года.Вот и прикидывайте сколько он пробежал.а дутые столько не проходят.

Ответить#
+2

Мне не хотелось бы развивать здесь непотему, возникшую из-за моей ошибки. Может, перейдём в другое, более подходящее, место, где речь шла именно о ресурсе двигателей?

Ответить#
0

Поскольку у меня как раз этот случай — не могу сказать, что меня это радует. Но уж что есть — то есть.

Ответить#
0

Мож кто подскажет — акб упорно держит 11В, при зарядке в половине банок начинает кипеть электролит, там он мутный. Это конец или можно еще что-то попытаться сделать, например, мутный электролит поменять? Что удивительно, батарея простояла больше недели и все те же 11В напряжения, я думал там до 8В упадет, ан нет!

Ответить#
0

если в банках мутный электролит (это осыпание пластин), то для ремонта (реанимации) лучше отдать профессиональному аккумуляторщику, но прослужит он все равно недолго, лучше купить новый аккумулятор

Ответить#
+1

Михаил прав абсолютно ИщИте КЗ

Ответить#
0

ВОзможно, что одной банкой стало меньше...

Ответить#
+1

Нечего тут пытать, в батарее коротыш. Муть указывает, что осыпалась активная масса или просто отслоилась от решеток. В исправной батарее напряжение при заряде растет, а зарядный ток падает. Что она простояла неделю с 11В не показатель ее исправности. Батарея считается исправной в том случае, если ее емкость составляет не менее 60 % от номинальной, судя по тому, что банки закипают слишком рано, емкость вашей АКБ далека от номинальной. НРЦ показывает лишь разность потенциалов оксида и диоксида свинца относительно нулевого электрода (из электрохимии примерно 1,9–2,1В). Более достоверную оценку можно получить нагрузив батарею проводником с очень низким сопротивлением (подключить нагрузочную вилку) или измерив плотность электролита с поправкой на температуру (для открытых батарей), или измерив внутреннее сопротивление батареи (однако если сопротивление батареи не измерялось на заводе при изготовлении и оно не известно, то и этот способ даст не достаточно точную картину).

Ответить#
+1

Шансы есть.Вначале ареометром узнайте в какой банке низкая плотность.Затем слейте электролит АККУРАТНО перевернув акб — не ударяя и не тряся.Залейте д/воды — для «промывки».Опять слейте.Часто утверждают,что,мол,замкнет шлам со дна.Это справедливо для старых эбонитовых батарей — в новых пластины в конверте.если аккуратно,то в большинстве случаев ничего не замыкает.Если ударять,то,действительно, может что-нибудь выпасть и тогда точно замкнет.Залейте электролит нужной плотности.Просверлите два отверстия где-то «на 6»,напротив выводов отстающей банки.В эти отверстия нужно вставить 2 электрода из свинца специально изготовленных.Прижмите их чем-нибудь — грузиком,резинкой ит.п,чтобы контакт был.Это нужно,чтобы не кипятить исправные банки — не вывести их из строя.Ну и далее + /- и 2 вольта.Можно и 12 вольтовый выпрямитель,но тогда последовательно включить лампочку от фар,включенную на «спаренку».И ждите.Если из-за глубокого разряда и сульфатации «отстала»,то «догонит» через какое-то время.Только не старайтесь оживить её зараз.Погоняли сутки.Пусть отдохнет.Через день-два опять на зарядку.Сульфат медленно растворяется.Если отошла и заработала — запаяйте отверстие паяльником материалом сходным с баком акб.Если нет — ну тогда точно на свалку.в этом случае зря потратите электролит,но он относительно стоимости акб не так дорого стоит — не разорит.По крайней мере есть шанс.Чаще всего крайние банки из строя выходят,т.к. там клеммные штыри,которые расшатываются,а потом в образовавшиеся щели вода во время мойки,грязь ит.д. попадают — тогда,скорее всего,"опыт не удастся".

Ответить#
-1

Поднять напряжение просто — подключить диод в цепь интегралки или реле-регулятора.Падение напряжения в р-н переходе даст прибавки напряжения в сети.Реле-то на своих выводах напряжение замеряет.Бывает,что измерительная и силовая цепь регуляторов,интегралок разобщены,но это редко.В измерительную цепь включать нельзя — слишком много «подбросит».
Если одного диода недостаточно — можно и 2 и 3 последовательно влепить.Можно через клавишу и 2провода его из салона шунтировать (закорачивать) — в положении «через диод» — это «зима» или «город».В позиции «шунт» — «лето-трасса».
Напряжение нужно измерять только непосредственно на акб.Те вольтметры, которые установлены штатно,измеряют напряжение в сети,а не на акб.а это большая разница.Цепь современных автомобилей,отечественных и не только,устроена так,что от + батареи 3 развилки.1я — стартерный силовой.2я — генераторный силовой с акб.3й — от + акб в сеть.Понятно,что на последнем создается падение напряжения,и как раз через этот провод штатный вольтметр снимает показания.И чем больше нагрузка в сети — тем меньше он показывает.А если ещё и сам вольтметр привирает,то понятно — «показывает почти погоду».По всей видимости с завода пробросить измерительный проводок от + ,через реле,к вольтметру не догадались.Может это слишком себестоимость поднимет?

Ответить#
+1

Лучше всё же  в измерительную, но диод нужен германиевый. У них Uforward меньше раза в два чем у кремниевых.

Ответить#
0

С проблемами низкого напряжения на современных автомобилях я тоже не раз сталкивался. Бывает, напряжение вообще ниже 13В. И никакая замена РН не помогает. То ли в дополнительных диодах дело, то ли в чём...

Ответить#
0

Диод в помощь.На интегралку питание с доп.диодов поступает,одним проводом,как правило — туда и диод (2 или 3 последовательно)Один диод на 0,5в напряжение подбрасывает.Причем диоды наружу вывести можно и подвесить к пластмассовой (чаще всего) крышке .А чтоб не «колыхался» закрепите тряпичной изолентой (она не плавится) или ещё чем нибудь.Диод подойдет от не нужной подковы с неисправного генератора — там какие-нибудь обязательно должны быть исправные.Или другой какой ампер на 10, с запасом — типа Д 242..Хотя ОВ генератора больше 5ти,как правило,не потребляет.

Ответить#
0

Есть такая проблема аккумулятора — сульфатация пластин.Симптомы: сколько не заряжай — плотность не поднимается."Кислота ушла в пластины".Т.е. превратилась в PbSO4.Есть разные способы от зарядки асимметричным током до "тренировок".Они действенны,если пластины не слишком "засульфачены".По этой причине много акб выбрасывают или сдают.А их можно реанимировать.Правда о таком способе нигде не читал,даже в ЗР. Сгодится для "советов бывалых" или "копилки" Геннадия Непряжина.
Нужно погонять акб часов 30.Если плотность остается очень низкой — доводим её до нужной концентратом кислоты и ставим на машину.Плоховато,но стартер все же крутит поначалу.А потом плотность начинает расти.И тут надо периодически вычерпывая электролит добавлять дистилированную воду подгоняя плотность.Плотность доводится до тех пор,пока она не стабилизируется и не перестанет расти.
Суть в том,что при низкой концентрации кислоты и плотности сульфат не растворяется.Зато при хорошей плотности процесс идет.В большинстве случаев этот способ работает!И после такой реанимации акб может проходить несколько лет.Этот способ может не работать,если батарея помимо сульфатации в не важном состоянии — например,пластины осыпались.
Сульфатация происходит от хронической недозарядки.По моей версии хронический недозаряд от того,что современные автомобили оснащены мощными генераторами,которые и на хх ДВС могут давать полное напряжение при не всех включенных потребителях конечно.И производители генераторов страхуясь от выкипания акб устанавливают пониженный уровень напряжения в регуляторе напряжения.На старых машинах норма — 14 в и чуть больше.На современных 13,5 в среднем.Попадались даже 13,2.Если автомобиль эксплуатируется в городе,то удержать требуемый уровень заряженности при столь низком напряжении не удается.Такой уровень годится разве что для дальних путешествий,а никак не для города.

Ответить#
+4

Долго искал «Тюмень Премиум», хотелось свежий продукт. Купил, 37 дней с даты выпуска. Кальциевый, оказался еще один плюс есть, заливные пробки. По какой причине я должен ограничивать напряжение заряда 14,8В, если принято заряжать до напряжения 16,2В ? Дист.воду добавить можно, зарядник мощный с ручным управлением.

Ответить#
0

Простите: кем принято?

Ответить#
+1

По-формуле ЭДС одной банки 0,84+плотность=ЭДС.Если плотность 1,28+0,84=2,12 В. Если 6 банок равной плотности,то 2,12Х6=12,72.Почему 12,85?

Ответить#
0

12, 85 —- это из живого письма читателя.

Ответить#
0

По своему опыту знаю, что очень часто «проблемы с аккумулятором» происходят по одной и той же схеме: «поезженный» аккумулятор «перестает держать зарядку». После надоевшей чуть ли не ежедневной возни с зарядным устройством принимается решение о покупке новой батареи. Через некоторое время после замены аккумулятора проблема появляется вновь. Следующим «этапом» под сомнение ставится исправность генератора... А в подавляющем большинстве таких случаев виновата аудиосистема, хотя она вроде бы исправно работает...

Ответить#
+2

Спасибо. Очень нужна статья.

Не по теме: по какой то причине не срабатывает активация через соц.сети. И это не в первый раз. Приходится заходить по старинке через почту и пароль.

Ответить#
+1

Михаил, сколько лет в среднем живет акум? У меня уже 6-ой год, но зимой он меня пару раз повел. Да и после подзарядки в мороз лениво заводил мотор. Думаю к предстоящей зиме его на пенсию отправить.

Ответить#
0

Мне кажется, что года четыре. Беда в том, что сейчас сложно со статистикой — многие это время очень часто успевают поменять машину. Лично мой, как я уже отметил, служит 7-й год.

Ответить#
+1

По разному они служат, чем больше глубина разряда стартерных АКБ, тем меньше срок службы, причем измерять его в годах некорректно. У некоторых именитых производителей срок службы АКБ достигает 500 циклов.

Ответить#
0

Слава
\\\\\\\По разному они служат, чем больше глубина разряда стартерных АКБ,тем меньше срок службы, причем измерять его в годах некорректно.///////

Корректно или не корректно, НО..... советский ГОСТ предусматривал гарантийный срок работы аккумуляторов(тех еще — залитых мастикой, обслуживаемых) 4года и (или) 60000км. А вообще на жизненный цикл помимо глубины разряда влияет и плотность электролита — при плотности 1,23–1,25 аккумулятор живет дольше (ест-но НЕ в условиях Крайнего Севера) ..... склонность к выкипанию и (соотвественно к выкрашиванию активной массы) ниже в разы.

Ответить#
0

Да. Вот моему аккумулятору уже восьмой год пошёл, а точно такой же, из этой же партии, у приятеля и четырёх лет не протянул. В основном, видимо, потому, что подвергался глубокому разряду.

Ответить#
+1

При соотношении цен на аккумуляторы с общими ценами расходов на автомобиль не вижу ни малейших проблем менять аккум на новый, если ему года три или больше — при первых подозрениях на снижение работоспособности. Особенно — перед зимой или сезоном дальних поездок.

Ответить#
0

В принципе, я свой акум уже приговорил. Лето отъезжу и осенью поменяю до заморозков.

Ответить#
0

Кстати, сегодня извлек из гаража любимую бибику. Полгода проскучала, в мае ей 6 лет будет. Это я к тому, что напряжение было 12, 65 Вольт —- удивительно, в общем-то. Пустилась с ходу.

Ответить#
0

В наше время такое было невозможно. Те аккумуляторы обладали высоким саморазрядом. Да и шесть лет не тянули обычно.

Ответить#
0

Тем не менее —- факт! На личной бибике!

Ответить#
0

Да, саморазряд можно считать, что побороли.

Ответить#
0

В молодости я рьяно ухаживал за аккумуляторами, заряжал, измерял плотность, корректировал её, покупал специальные какие-то добавки к электролиту, специальные пробки, обеспечивающие меньшее испарение воды... Сейчас всё это вспоминаю с улыбкой.

Ответить#
+2

А ещё были пробки с индикаторами уровня и плотности электролита.

Ответить#
0

:) Были.

Ответить#
0

Пользуюсь зарядным устройством собственной разработки, с ручной регулировкой тока, на трансформаторе ТН-61 (в схеме использована микросхема 561-ой серии). Ток возможен до 8 А. Предусмотрен и режим асимметричного тока. В молодости мне это доставляло удовольствие. Сейчас я бы столько возиться вряд ли стал.

Ответить#
+1

Аналогично —- я бы не стал возиться. И зарядку бы изобретать не стал. Просто потому,что неинтересно. Повод не тот. Интересно делать что-то такое, чего нет вообще, пусть порой и на примитивном уровне.

Ответить#
+1

Спасибо за статью! Тема неисчерпаема.

Ответить#
+1

Спасибо, Михаил Владимирович. Наконец-то доходчиво и самое необходимое для правильной эксплуатации АБ. Вся информация, ранее найденная Инете по этому поводу либо противоречивая, либо тупо перепечатки друг у друга. Продолжайте в том же духе про другие темы.

Ответить#
+1

Не всегда получается, к сожалению. Этот материал очень тяжело шел... Спасибо, что похвалили!

Ответить#
+4

Не разряжайте АКБ более сорока процентов и будет служить 6 лет и более !

Ответить#
0