Как правильно прогревать автомобиль зимой?

Прогревать современную машину? А зачем? Может быть, проще сесть и поехать? Или есть другие варианты?

Если будешь колоть дрова сам, они согреют тебя дважды… Народная мудрость

как прогревать автомобиль

как прогревать автомобильЛедяной дождь не только лишает обзорности, но порой и самой возможности проникнуть в автомобиль.
Ледяной дождь не только лишает обзорности, но порой и самой возможности проникнуть в автомобиль.

Как прогревать машину зимой? Сразу вижу скептические ухмылки тех, кто вообще не понимает, о чем идет речь. Зачем ее вообще прогревать — сел и поехал. А разного рода прогревы, ожидания и прочая трата времени — это отголоски далекой эпохи, до которой современному человеку нет никакого дела.

Тем, кто с этим согласен, можно наш материал не читать. Потому что автор — профессиональный двигателист со стажем — с этим категорически не согласен. И еще он прекрасно знает: никаких принципиальных отличий между моторами века нынешнего и века минувшего нет! Что бы там ни говорили менеджеры на подиумах, а кольца и поршни по-прежнему трудятся даже в самых современных ДВС. При этом все детали мотора прогреваются по-разному! К примеру, днище поршня разогревается очень быстро, а вот зона канавок — куда медленнее. Ну и что будет с неравномерно прогретой деталью, которую вдруг начинают пришпоривать? Если коротко, то ответ такой: ничего хорошего. Впрочем, подробнее мы об этом уже писали.

Что до высказывания менеджеров, убеждающих наивных покупателей в том, что греть ничего не надо, то их волнует вовсе не наше благосостояние, а требования по части экологии. А все эти Евро-5 накладывают серьезные ограничения на токсические компоненты, выбрасываемые наружу в пусковых режимах. Впрочем, все это мы неоднократно описывали, а потому возвращаемся к исходному вопросу: как греть мотор?

Если коротко, то ответ такой: максимально быстро! Зимняя езда в любом случае заметно сильнее изнашивает автомобиль, чем эксплуатация в теплых условиях. Телекомментаторы и прочие «эксперты» очень любят приравнивать один холодный пуск двигателя к сотни километров пробега автомобиля где-нибудь на Канарах. Заметим сразу же, что точных цифр не знает никто. Главное, быстрее изнашиваются трансмиссия и подвеска — страдают все резиновые детали. Ухудшаются характеристики амортизаторов — соответственно, кузов на неровностях дороги испытывает большие напряжения. Между тем мастики, герметизирующие швы кузова, затвердев от мороза, также склонны к растрескиванию.

Короче, первым делом пускаем мотор. Если у вас стоит система дистанционного пуска, тогда все просто (хотя и угнать такой автомобиль заметно легче). Если такой системы на вашей машине нет, то предстоит вначале проникнуть в салон, а это может быть непросто. Может понадобиться щетка для сметания снега — приносим ее из дома! К слову, один из наших читателей предлагал хранить ее в колесной нише — на колесе.

как прогревать автомобиль

как прогревать автомобильОбязательно очистите контур водительской двери...
Обязательно очистите контур водительской двери...

как прогревать автомобиль

как прогревать автомобиль...иначе снеговая лавина сойдет прямиком в салон.
...иначе снеговая лавина сойдет прямиком в салон.

Очищаем только водительскую дверь и ее ручку. Если дверь примерзла по контуру уплотнителя и не поддается, то пробуем вначале прижать ее к проему сильнее. Сделав так несколько раз, снова пытаемся открыть. Иногда помогает распыление размораживателя стекол по контуру двери. Не открываетсяводительская дверь — пробуем открыть другие. Но не советуем поливать машину из чайника — может кончиться тем, что треснет стекло или, что еще веселее, эта вода тоже в итоге замерзнет.

Наконец, мы на водительском месте.

как прогревать автомобиль

как прогревать автомобильПока машина греется, можно очистить снег с автомобиля...
Пока машина греется, можно очистить снег с автомобиля...

Сразу следует убедиться в том, что переключатель очистителей стекол находится в выключенном положении.

Далее выжимаем педаль сцепления или нажимаем педаль тормоза в случае автоматической коробки передач и пускаем двигатель. Вот теперь и начинается прогрев автомобиля.

В первую очередь следует включить подогрев заднего стекла и зеркал. Ветровое стекло обогревается далеко не у всех автомобилей, поэтому включаем электродвигатель отопителя на малую скорость. Нагрев — полный, направление потоков воздуха — «все на стекло». Полезно включить и другие обогреватели, например рулевого колеса, зоны парковки дворников, сидений. Дело в том, что большая электрическая нагрузка на генератор приведет к тому, что двигателю придется работать не совсем на холостом ходу, а побыть эдаким мотор-генератором. Нагрузка больше — быстрее и прогрев. Если автомобиль засыпан снегом, то время, необходимое на его чистку, и будет достаточным для его прогрева.

как прогревать автомобиль

как прогревать автомобильПеред тем как повернуть ключ зажигания, проверьте, чтобы переключатель стеклоочистителей был в положении «ВЫКЛ». Если дворники примерзли — плохо приводу. Если не примерзли, то они скинут снег на водительскую дверь и панель приборов.
Перед тем как повернуть ключ зажигания, проверьте, чтобы переключатель стеклоочистителей был в положении «ВЫКЛ». Если дворники примерзли — плохо приводу. Если не примерзли, то они скинут снег на водительскую дверь и панель приборов.

А вот если снегопадов в период с вашей прошлой поездки не было, то чем бы занять себя с пользой для прогрева автомобиля? Не забудьте проверить, не примерзли ли дворники к ветровому стеклу.

как прогревать двигатель

как прогревать двигательЖелательно немного прогреть двигатель — хотя бы до страгивания указателя температуры с места.
Желательно немного прогреть двигатель — хотя бы до страгивания указателя температуры с места.

как прогревать автомобиль

как прогревать автомобильДаже на высоких кроссоверах, хотя это и неудобно, с крыши снег лучше удалить. В противном случае пласты снега могут либо полететь в следующую за вами машину, либо сползти вам на ветровое стекло и тем самым лишить видимости.
Даже на высоких кроссоверах, хотя это и неудобно, с крыши снег лучше удалить. В противном случае пласты снега могут либо полететь в следующую за вами машину, либо сползти вам на ветровое стекло и тем самым лишить видимости.

как прогревать автомобиль

как прогревать автомобильНаши партнеры из стран Скандинавии давно нашли самый простой и надежный способ не дать автомобилю замерзнуть — подогреватель с внешним подводом электрической энергии.
Наши партнеры из стран Скандинавии давно нашли самый простой и надежный способ не дать автомобилю замерзнуть — подогреватель с внешним подводом электрической энергии.

Далее, расположившись на водительском месте, можно немного простимулировать прогрев двигателя. Повращав руль вправо-влево, вы разгоните жидкость в системе гидроусилителя руля. А если у вас электроусилитель, то повышенная нагрузка на двигатель через генератор также ускорит его прогрев. С механической коробкой передач ничего не сделаешь, а вот для быстрого прогрева и двигателя, и автомата полезно при нажатой педали тормоза подвигать селектор выбора передач в позиции D и R. Несколько минут — и можно двигаться в путь. Но…

Но при этом не следует сразу рвать с места: это вредно для мотора. Единственная ситуация, как-то оправдывающая такие действия, может сложиться в том случае, если место, на котором вы расположили автомобиль на ночь, снегоуборочная машина или добрые дворники окружили валом снега. Вот тогда советую прогревать двигатель несколько дольше, потому что вырваться из снежной западни малыми силами не удастся — нужны «лошади»! 

Первые несколько километров не следует демонстрировать соседям по потоку мощь и прыть вашего автомобиля. Ведь если двигатель и коробка передач немного прогрелись, то резиновым элементам подвески, амортизаторам и кузову на неровностях дороги приходится тяжко. Впрочем, интуитивно все это вполне объяснимо: представьте, что вы только что проснулись, а вас заставляют бежать стометровку по морозцу. Точно так же ведет себя и машина. И только после некоторой адаптации она окончательно пробудится и сможет адекватно реагировать на ваши команды.

В общем, удачного вам пути на прогретой машине! Только, конечно же, не нужно излишне долго тарахтеть под соседскими окнами.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС, Сергей Бобылев/ТАСС, Елена Алексеева/«За рулем» и журнал «Популярная механика»
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (273)

Самые новые

Опять с передовицей в ЗР чего-то попутали.
Сейчас наиболее актуальна будет статья «Как правильно прогревать электромобиль зимой?».
Дотянут до весны и начнут петь дифирамбы автомобилям на батарейках.

Вчера ночью по прилёту в аэропорт завёл свой итальянский автомобиль, простоявший неделю, с первого тыка. Увы, не всем повезло в 28- градусный мороз. У выезда с платной стоянки околел от стужи большой СангЙонг, солярка в дизеле застыла. Не повезло пассажирам прилетевшего рейса. Ещё неделю до оттепели, наверное, «кореец» там прохлаждаться будет.

Ответить#
-2

Автору спасибо за статью. Сделаю добавление. Автор рекомендует нагрузить генератор, включив потребители, НО тогда не останется электричества для аккумулятора, которому надо срочно зарядиться, только что отдав энергию при заводке! Совет автора — убийство аккумуляторной батареи! Мой совет (аку живут на моих машинах до 10 лет) — дать поработать мотору, не включая потребителей, особенно в холод, хотя бы минут 5. Удачи!

Ответить#
-28

Абсолютно верно! Ну хотя бы пару минут, а если включать то только то что действительно нужно.Проводил эксперимент по проверке баланса , при включенных фарах зарядка начинается с 1000 об мин, если добавить подогрев заднего стекла и зеркал то более 1200. А холостые 800.

Ответить#
-2

Ну и какой смысл «заряжать» замёрзший аккумулятор? Пока он не оттает, зарядки не будет всё равно.

Ответить#
0

мотор подзаряжает АКБ только на трассе — при постоянных оборотах не ниже 2 тыс.

Ответить#
+2

НЕТ . Возьмите и сделайте массовый провод с разрывом и возможностью подключения амперметра. А далее следующее — заводите мотор, затем разьединяете провод массы и весь ток идёт через амперметр, по знаку + или — видно заряд или разряд. При выключенных потребителях у меня заряд начинается где то на 900.Включаем фары и начало заряда уходит на 1200. Вообще это полезно проделать на каждом автомобиле чтобы знать при каких нагрузках в бортсети где порог заряда

Ответить#
-2

На бортовом компьютере ставлю положение ,которое показывает расход топлива. Во время прогрева двигателя , машина стоит, бортовик измеряет расход литр в час, на холодном двигателе это 2,5 и больше. Как расход понижается до 1. начинаю движение. хорошо прогретый двигатель 0,6 л/ч

Ответить#
+1

Сейчас на улице — 14, в гараже около ворот —2, около капота на другом конце гаража +2.Стены гаража 50 см толщиной.Не отапливается.Шторы нет.Ворота утеплены.Электричество есть всегда.На поддоне картера (вокруг поддона ) установлен ТЭН, с выходом розетки наружу ( на всякий случай).Зарядное подключается через спец.розетку,не открывая капот.До гаража 500 метров.
Вот решение проблемы.И не только холодного пуска.
Нет возможности приобрести так близко гараж-меняйте жилье на с требуемыми возможностями.
И не надо скулить зимой.Это от лени , тупости и нищебродства.

Ответить#
-40

все заводится и в —30 и без гаража, прогрел и поехал. Для нормальной эксплуатации гараж не нужен, оставьте свой «совок» себе, не советуйте чушь нормальным людям.

Ответить#
0

Всегда ставь себя на место других, горлан трудолюбивый наш!

Ответить#
-29

Поздравляю тебя, богатосид!

Ответить#
-32

Главное при прогреве движка около дома — не забывать пункт 17.2 ПДД = штраф 1500 р.

Ответить#
+27

правило 4 минуты 59 сек есть для такого случая

Ответить#
-33

ЗР да определитесь вы уже греть или не греть. А то раз в месяц две статьи появляются одна про не греть, вторая как греть. Гните уже одну линию.

Ответить#
+2

Из собственной практики за 20лет вождения.
Для чугунных вазовских блоков
—5  2мин ;—10  3,5мин; —15  5мин
Для алюминиевых блоков типа солярис-рио
—5 1 мин;  —10  2,5 мин  —15  3,5 мин
В Волгограде холоднее бывает редко

Ответить#
-1

теплопроводность

минваты 0,05 

чугун 25

алюминий 200 

а то что солярис быстрее прогревается зависит от обьема жидкости которая циркулирует по малому кругу.

Ответить#
-32

Это верно, только о массе БЦ тоже не надо забывать Алюминиевый примерно в 2,5–3 раза легче,что влечёт уменьшение количество тепла для вывода его на рабочую температуру, ну снижение массы ОЖ тоже

Ответить#
0

А кто говорит, что не надо греть? Инженер такого не скажет. А манагеров слушать не стоит.

Ответить#
+1

да как это греть полминуты.Моя машина тупо отказывается ехать пока не прогреется до 50 градусов.И сказки это все что машина быстрее прогреется в движении.Износ будет в движении больше это точно!Греть,греть и еще раз греть и чем больше тем лучше.

Ответить#
+34

Неужто Гранта с АМТ ?!

Ответить#
+31

На самом деле в движении массовый расход воздуха всегда больше чем на хх,соответственно топлива идёт больше и поэтому в движении действительно прогрев быстрее. Никаких сказок тут нет. Вопрос в другом, что на сильном холоде при езде и расходе воздуха на  недопрогретом моторе топливо идёт просто рекой и СТОЛЬКО, что оно смывает масляную плёнку с зеркала цилиндров. А в шейки коленвала масло поступает меньше,потому что есть редукционный и перепускной клапаны масляной системы.Масло густеет и вместо того чтоб в масляную систему идти сбрасывается обратно в картер через редукц клапан.

Ответить#
0

Ндааа, сегодня — 35... мондео с автоматом, простоявший 5 дней в —30, не хочет крутить стартёр даже при прикуривании от другого автомобиля. Слабые попытки — и тишина... Как сказал хозяин машины-донора — «сегодня не смог завести ни одну машину с автоматом. На ручке — заводятся».

Придётся ждать тепло... ~ —20 :)

Ответить#
0

Масло в движке какое ? Для многих 5WХХ в —35  порог потери текучести и невозможность прокрутки. Из них половина если не более это гидрокряки с высоковатым индексом вязкости

Ответить#
-1

И это далеко не единственное достоинство механики)
Единственный минус — неудобство в пробках.

Ответить#
+2

Заводится в —35 без подогревателя? Вы знаете толк...!

Ответить#
0

признаться не вижу никакой разницы в заводке с автоматом и механикой — главное масло с нужным индексом вязкости, хорошее топливо и заряженный аккумулятор и все будет отлично!

Ответить#
-32

И причём здесь хорошее топливо, если стартёр не может толком крутнуть мотор?

И причём здесь аккумулятор, если машина дополнительно прикуривается от заведённого джипа?

Или у нас тут много машин с маслом вязкостью 0–40? У всех массово 5–40... в лучшем случае.

Ответить#
0

Топливо при том, что у него фракционный состав нормальный зимний с высоким содержанием лёгких фракций. В помощь продают даже аэрозоли (прыскаются во впуск или коробку фильтра) которые сплошь на низкокипящих эфирах сделаны

Ответить#
-1

«Наши партнеры из стран Скандинавии давно нашли самый простой и надежный способ не дать автомобилю замерзнуть — подогреватель с внешним подводом электрической энергии.»
Российский Север обнаружил этот способ тогда же, зачем ссылаться на скандинавов, когда у нас то же самое?

Ответить#
+7

Просто в этих странах у каждого дома парковки. У каждого автовладельца свое место. У каждого места — столбик с розеткой.

В России — у дома парковки забиты. Места не хватает катастрофически. А столбик если какой случайно и стоит, то только чтобы оцарапать автомобиль...

Ответить#
+6

Вебасто рулит.

Ответить#
+2

Автор говорит, что греть надо максимально быстро. Но в описании действий советует включить печку. Но ведь это замедлит прогрев.

Ответить#
0

Вопрос к автору: разве генератор начинает работать на холостых оборотах? Я много раз читал, что генератор начинает подпитку аккумулятора лишь после 2 тысяч оборотов.

Ответить#
-13

Это вы наверное читали про «Победу» с щеточным генератором. ))) Генераторы переменного тока, а сейчас только такие, дают зарядку уже на холостом ходу, хоть и не большим током.
Больше того, управляемые компьютером моторы повышают холостые обороты при разряженном аккумуляторе.

Ответить#
+3

Не совсем так. Видите ли, на холоде сильно падает приёмистость батареи , то есть она заряд не принимает. По опыту скажу что батарея Ca-Ca типа мутла силвер 60 ач полностью заряжена в тепле при 14,4В , ток буферного режима 100–200 мА. Сколько у вашего реле порог стабилизации ? У моего 14, 2, т.е. никогда батарея не заряжена на 100 % даже летом. А про зиму я вообще молчу, даже подскок холостых на 100 об вверх не помогает потому что порог регулировки не меняется .Надо понимать, что работа генератора не означает режим заряда, многие это путают. Они считают, что раз генератор работает то зарядка идёт , но при этом степень заряженности неизвестна.Действительно , если батарея подсажена , но крутит стартер, то генератор её подзаряжает ,но далеко не до 100%

Ответить#
-1

«Сколько у вашего реле порог стабилизации ? У моего 14, 2, т.е. никогда батарея не заряжена на 100 % даже летом. А про зиму я вообще молчу...»



Буратино, ты сам себе враг!

Ответить#
0

Ну во первых порог регулировки меняется от окружающей температуры и от напряжения аккумулятора.
А во вторых это повальное заблуждение, что аккумулятор надо зарядить до 100%. Зачем? Для нормальной работы достаточно и 50%, важно чтобы ниже не падало. А 70%, 80% или 90% — это пофиг.

Ответить#
-1

Вы измеряли коэффициент от температуры ? По сути его нет, он много меньше чем 17 мВ на градус, который реально требуется для термокоррекции.От напряжения на батарее порог никак не может и не должен зависеть, это инженерный абсурд .Иначе вы получите систему, где при разряде батареи порог стабилизации бортсети падает, что само собой уводит заряд вниз и делает нормальный заряд невозможным .Не знаю как вы а я самостоятельно изготовил не один регулятор напряжения и в итоге остановился на варианте где есть и термодатчик и регулировка начального напряжения.И ещё индикация состояния обмотки возбуждения Всё же профессия обязывает квалифицированно делать такие вещи.Заблуждения по поводу 100% зарядки нет, если вам не всё равно сколько прослужит батарея.Просто прошлые поколения были особо чувствительны — пару раз хорошо разрядили батарею и вполовину сократили ей срок жизни. Я на  это попадал когда ввели постоянную езду с ближним светом.А нынешние батареи не так остро реагируют. Мне напр не пофиг 70 или 90 , я предпочту ближе к 100% , без фанатизма, но всё же )

Ответить#
-1

Вы конечно кулибин, но все это сделано до вас и зашито в ЭБУ.
И батарея не портится от полуразряженного состояния. С чего вы это взяли? Глубокого разряда боится, это да. Но 50% ничуть для ресурса не хуже, чем 99%

Ответить#
-1

нагрузка в любом случае повышается, и, хоть и заряда АКБ нет, но и разряд идет не так интенсивно.

Ответить#
-2

Современные генераторы дают приличные токи уже с холостых оборотов двигателя. Для этого приняты как сложные электротехнические меры, так и простейшие и наглядные механические. Шкив генератора меньше шкива коленчатого вала уже раза в три. А у первых жигулей разница диаметров всего в два раза была.

Ответить#
+10

Уважаемый Алексей.Это только пол дела, не менее важен порог стабилизации генератора и напряжение окончания цикла заряда. Если окончание заряда происходит при 14, 4 в (100 % заряд и дозаряд малым током около 150 мА при +20 * С), то при меньшем пороге, напр. 14,2 вы не получите 100 % заряда ни при каких условиях, особенно зимой, сколько амперов генератор ни даст. И ток генератора тут не всё решает. Хотя это конечно помогает скорее загнать батарею на заряд

Ответить#
-1

На моём «Мерсе» пока не прогреешь ДВС до +40 град. отопитель салона не включится. Так что немцы предусмотрели всё за меня.

Ответить#
+34

Прямо тему XXI века обсасывают! Куда деваться... От видеоролика и умозаключений Колодочкина чуть не заснул..

Ответить#
-5

Немного слишком общо написано. Сейчас немало двигателей, которые на ХХ не прогреются и за полчаса. Соответственно, долгий прогрев не приведёт ни к чему, кроме накопления циклов холодной работы.
С такими движками, всё-таки, как только работа двигателя станет устойчивой — надо ехать. Медленно, насколько это позволяет дорожная обстановка — до прогрева движка.

Ответить#
+5

А кто автор материала? Что-то сомнения закрадываются

Ответить#
-10

— Меня опять терзают смутные сомнения... У Шпака — магнитофон, у посла — медальон...

Ваш покорный слуга написал в нашем издательстве за 18 лет более 40 книг по ремонту автомобилей... И вы считаете, что я про них ничего не знаю?

Ответить#
+5

— «Стоит-то оно (про сено, прим. моё) стоит, да никто ж его не покупает! У вас же совсем никудышное сено! Разве что горит хорошо». (Шутка. Из к/ф «Формула любви»)

Ответить#
-4

Все книги так же мутны и унылы?

Ответить#
-1

Сразу видно, бумагомаратель, а не техник )))

Ответить#
-2

На а/м с АКПП не нужн­о перемещать селектор­ из D в R и обратно. ­На прогрев жидкости А­КПП это никак не повл­ияет, а только ускори­т износ клапанов, тор­мозных лент и пакетов­ фрикционов. Детали А­КПП также как двигате­ль будут работать в х­олодном масле, которо­е не достигло своей р­абочей температуры и ­присадки также не нач­инают работать в полн­ую силу, поэтому не н­ужно напрягать неподг­отовленный агрегат к ­лихорадочным переключ­ениям туда-сюда. Лучш­е просто перевести АК­ПП в режим R или D и ­держать нажатой педал­ь тормоза 1–2 мин. Эт­о во-первых повысит н­агрузку на ДВС, что б­лагоприятно скажется ­на скорости прогрева ­жидкости двигателя, а­ во вторых, жидкость ­АКПП также прогреется­ намного быстрее из-з­а того, что в гидротр­ансформаторе будет во­зникать сильное жидко­стное трение,

Ответить#
+9

Современные АКПП имеют единую систему охлаждения (подогрева) с двигателем.
Потому пока движок холодный — холодная и коробка.

Ответить#
-1

далеко не все. И даже если так — D и тормоз только помогут общему прогреву. durasel прав.

Но с уточнением — именно для гидромеханических, классических АКПП. Для вариаторов и двусцепок (dsg, ps) так поступать не стоит.

Ответить#
+4

DSG и правда греть без толку, а на счет вариаторов не согласен.

Ответить#
+2

Вариатор греться-то будет. Но — за счёт механического трения, что не полезно. ГМ АКПП так греть можно именно потому, что при D+тормоз происходит только перемешивание жидкости (что делает её жидкой даже раньше, чем она прогреется — не-ньютоновская жидкость ведь). Механического износа нет, нет вреда.

Ответить#
0

А где у вариатора будет механическое трение? Там как и у ГМП- проскальзывание гидротрансформатора, которое и разогревает жидкость в АКПП.

Ответить#
0

Если вариатор с ГТ — да. Но даже ГТ не полностью исключает трение, в отличие от планетарных коробок. Хотя, конечно, трение ремня будет в этом случае невелико, так что это просто в порядке занудства.

Ответить#
0

Так где там губительное трение? Гидротрансформатор проскальзывает и в результате этого нагревается масло, система охлаждения которого обязана с этим справляться. В ГМП (по-вашему- планетарная коробка) имеет ровно такую же конструкцию, просто у вариатора вместо набора планетарных передач- планетарная передача и вариативный механизм.

Ответить#
-1

Если есть ГТ  — то губительного трения нет, я об этом и написал.

Ответить#
-1

«Если вариатор с ГТ — да.»
А есть вариаторы без ГДТ? Давайте примеры

Ответить#
-3

ссылка
>Для передачи крутящего момента и разъединения вариатора от двигателя использоваться следующие механизмы:
>•центробежное автоматическое сцепление (вариатор Transmatic);
>•электромагнитное сцепление с электронным управлением (вариатор Hyper );
>•многодисковое мокрое сцепление с электронным управлением (вариаторы Multitronic, Multimatic);
>•гидротрансформатор (вариаторы Autotronic, Ecotronic, Extroid, Lineartronic, Multidrive, Xtronic).

Добавлю:
ГТ встречается чаще сцеплений, потому что главный недостаток вариаторов — малый диапазон передаточных чисел, который с помощью ГТ и расширяют: «гидротрансформатор изменяет коэффициент трансформации момента от 2,0 — 2,5 до 1,0»
Но взамен — ГТ увеличивает потери, что сейчас, так сказать, немодно. А у вариатора и так с этим не всё в порядке.

Ответить#
-1

А может жидкость охлаждающая его прогревает? И охлаждает... потом
П.с. мне доказывать ничего не надо

Ответить#
-2

Отпусти тормоз, и потихоньку выкатывайся со двора. Греешь двигатель, коробку, повышается скорость прогрева, нет повышенного износа. И нет необходимости греть на стоянке. Об этом ни раз писали.

Ответить#
-1

Чищу от снега машину всегда, всю. За это время она и прогревается обычно. А ленивых кретинов, которые возят на крыше килограммы, «примерзшие до апреля», считаю, надо расстреливать из рогатки. Объяснять им что-то про безопасность движения бесполезно.

Ответить#
+9

«Обмахну, пока греется»: ссылка
:-)

Ответить#
-1

Уважаемый автор забыл указать только одно — помимо прогрева двигателя и трансмисии надо еще прогреть аккумулятор включением дальнего света секунд на 30 (перед включением двигателя). Иначе большая нагрузка при включении стартера на холодном аккумуляторе снижает его (аккумулятор) ресурс.

Ответить#
-8

Это не нужно. Специально в 21 НИИИ обращались

Ответить#
+5

Михаил, а можно ссылочку на это. А то никак товарища не могу переубедить. Может статья в авторитетном журнале дойдет до него.

Ответить#
0

Может маркировка ламп двухнитевых его убедит? 55/50Вт там пишут не из-за разброса характеристик, а исходя из мощность каждой нити. На вопрос следует ли «греть» аккумулятор нагрузкой это конечно не ответит, но по крайней мере человек точно не будет выглядеть дураком, помигивая лампами на парковке.

Ответить#
-1

Михаил, это лишнее.30 секундный «прогрев » фарами батареи отнимает у неё 3,6 кДж и нагревает аж на 0,1–0,2 градуса примерно ))) Смех да и только.А выравнивание обьёмной плотности заряда при старте никаким прогревами не вылечить.

Ответить#
0

Дальний и ближний свет по мощности почти не отличаются (обычно 5Вт разница), если так уж хочется высосать из замёрзшего аккумулятора последние соки, то лучше просто включить обогрев заднего стекла. Там 150–200Вт.

Ответить#
+7

Уважаемый Александр. Никогда и нигде не пишите эту ерунду больше .Договорились ? Давайте посчитаем.Мощность фар 120 Вт.( Ток 10А) Количество энергии за 30 с 3,6 кДж. Теперь для упрощения предположим, что аккум это 16 кг воды с теплоёмкостью 4,2 дж/*С Итого получаем нагрев 16 кг воды — только не смейтесь — на 0,05 градуса. И пусть реальная теплоёмкость батареи будет в 10 ! раз ниже(батарея греется в 10 раз Быстрее), больше чем на пол градуса она не нагреется !

Ответить#
0

Отличная идея — за это время акк нагреется аж на 0,1–0,2 градуса )))))

Ответить#
0

До —30 гр.Ц машину не грею. Проехала машина более 300 т.км. Исходя из этого в чем смысл прогрева?

Ответить#
+1

Смысл прогрева чтобы руки к рулю не примерзали. Мотору пофиг. )))

Ответить#
+1

Именно поэтому грею при температурах ниже —30 гр.Ц

Ответить#
0

..смысл — продлить жизнь двигателю....

Ответить#
0

Зачем больше. Двигатель с пробегом более 300 т.км вполне здравствует.

Ответить#
0

У моего двигателя пробегу более 300 т.км. он находится во вполне здравом состоянии. Прогревы как-то значимо увеличат жизнь двигателю?

Ответить#
0

Вячеслав, а не подскажете температуры, марку двигателя и масла которыми пользуетесь(интересует точка замерзания и CSS- параметр прокрутки).Правильно выбранные масла во многом справляются с холодом и часто действительно прогрев как нужда отпадает

Ответить#
0

Спасибо за интересную статью!

Ответить#
+1

Я сам лично,после того,как поставил машину,открываю на 5 минут обе передние двери,ставлю под дворники по 1 пробке от шампанского или другое.Результат-стекла не замерзают.А при прогреве включить обогрев стекол на малую скорость и минуты через две можно двигаться,но не рвать.На ходу машина быстрее прогревается.А за статью спасибо,много ценного.

Ответить#
+7

Поставив машину на стоянку,я открываю передние двери минут на 5 и никакого льда на стекле не бывает,салон остывает.Под дворники кладу по одной пробке и все,никогда не примерзнут.А статья по теме,мне нравится.Спасибо.

Ответить#
+4

Я на Infiniti qx70s вторую зиму меняю гидроусилитель по гарантии. Грел по 10 мин в — 30 и в путь. А теперь по часу, гарантия заканчивается.

Ответить#
-32

Технари греют. . . если 3 раза сказать «современный» то законов физики это не изменит.

Ответить#
-1

Не позорьте физику.
Если «современный» — это значит другие зазоры, другая чистота поверхностей, другие коэффициенты теплового расширения, и трения.
Вот подставьте все это в физические формулы (те же) и получите совсем другой результат.

Ответить#
-1

Ну да, ну да другие коэффициенты теплового расширения. . . После слова «современный» всё как в сказке поменялось и сопромат и коэффициенты. . . Я конечно не спорю материалы разные бывают, ДВС вполне можно и из пластика или керамики сварганить, да и прецеденты были, да только кто будет заморачиваться оным для одноразовых авто, да и вы я думаю по ресурсам не потяните такое «современное».

Ответить#
0

А вы наивно считаете, что у всех сплавов одинаковый коэффициент теплового расширения? ))))

Ответить#
-4

Нет, не считаю. Но я уже ответил на этот вопрос.
P.S.
Видимо авиастроение оочень отсталая отрасль. . .

Ответить#
-1

с ВРД не знаком, возможно сейчас там уже и нет новизны.
в ДВС просто море новинок, как по конструкции, так и по материалам.

Несмотря на неизменность «законов физики» )))

Ответить#
-1

И какие же ? Алюсил, силумал и никасил Всё ! Назовите ещё ,то что может влиять на зазоры в ЦПГ. ШПГ не берём, там нет таких скачков температуры, если не считать локальные от глупости. Вплавные тонкостенные чугунные гильзы в алюминиевый блок солярис-рио сажаются с натягом ( 50–70 микрон в ремонте , успешно гильзуются, кстати ) и вследствие тонкостенности мало влияют на динамику зазоров.Так что нет никаких новинок, всё опробовано испытано минимум лет 20 назад

Ответить#
-1

От правильно. ДВАДЦАТЬ лет. Это и есть новинки.
А теперь вспомните какого года разработки мотор Жигулей: Ась?
Полсотни лет уже прошло, а вы и не заметили и советы тех и еще более ранних времен приводите.
А с чего думаете тонкостенные гильзы стали теперь? Да потому, что сумели сварить такой «алюминий», который по ктр ближе к чугуну, чем чистый и гильза не провисает.
Еще забываете про материал поршня, а он на Победе и на той же Рио, как небо и земля отличается. Это так, к примеру. На самом деле различий больше, все долго перечислять.

Ответить#
-1

Поскольку я не имел дело с моторами Победы, не могли бы вы подробнее назвать различия победовских поршней ? Интересно. А вот что касается тонкостенных чугунных гильз рио-солярис и прочих моделей моторов «гаммы», видите ли, производитель посчитал их толщину 1 мм достаточной для эксплуатации и ресурса , но при этом чтобы не разрабатывать технологию ремонта. Не нужно это производителю. Вот если бы толщина гильзы была хотя бы 2 мм, я уверен, хотя бы один ремонт был бы возможен, как в классике.

Ответить#
-1

На тему поршней ДВС можно писать трактат дюймовой толщины. Надо заметить, что все фирмы тщательно скрывают из чего и по какой технологии сделаны поршни. Это и литье под давлением и полужидкая штамповка и разные ухищрения с закалкой, старением и  различными покрытиями. Уж очень высокие и противоречивые требования к ним предъявляются. И работы в этом направлении непрерывно продолжаются.
Я не технолог, но даже простым органолептическим методом можно обнаружить, что при том же диаметре и сравнимом ресурсе поршень Волги наверное вдвое тяжелее, чем Хонды.
Что касается тонкостенных гильз вы что, всерьез считаете, что фирмы экономят чугун, поэтому их утоншают? )))
Или нарочно делают неремонтопригодными?

Ответить#
-1

Я полагаю, что несколько зайцев подстреливают сразу. Экономия не на первом месте, но зачем производителю двигатели миллионники когда машины в среднем будут ходить по 15- 20 лет ? А потом после ремонта столько же  . )) А кто новые будет покупать ? Во вторых, я видел всю технологию расточки блоков, гильзовки и шлифовки коленвалов и отдаю себе отчёт в том что любой современный мотор ремонтируется и это лишь вопрос денег( целесообразности) необходимого оборудования, читай — правильного сервиса и времени.Тонкостенная гильза плюс к тому еще снижает перепад температур, я бы сказал выравнивает градиент прогрева, поэтому в целом весь двиг прогревается быстро и по обьёму равномерно, тонкая чугунная гильза этому почти не мешает.Плюс это даёт возможность снизить зазоры в ЦПГ и сделать их более термостабильными, что позволяет снизить в некоторых пределах массу поршней.

Ответить#
0

Вот правильно. Теперь вы сами понимаете, что такое «современный двигатель» и почему у него зазоры термостабильнее. чтд. )))

Ответить#
0

Мне кажется, на так всё плохо, как многие думают.Вот прошла молва, якобы одноразовые корейские моторы это зло, Г ..., невозможно отремонтировать. Просто смех, честно),дело с моторами имел, хоть я себя и не считаю профи,

Ответить#
0

При хорошем обслуживании их очень долго не приходится ремонтировать. Не зависимо от того, прогревать зимой или не прогревать.

Ответить#
0

А вот попробуйте убедить народ, что у нас в стране тяжёлые условия эксплуатации почти везде и что то же масло надо менять гораздо чаще чем предписывает сервис.

Ответить#
0

Это да. И выбирать в соответствии с климатом.

Ответить#
0

«к сотнЕ километров». Или уж «и сотни километров». Исправьте.

Ответить#
0

Интересен был бы эксперимент с работой мотора в холодных условиях. Мотор в морозильную камеру, термостат удалить. Дать поработать градусах при 15–20 мороза и разобрать , на предмет износа. Будет ли он больше, чем у горячего? (на мой взгляд у современной например Хонды или Тойоты не будет).
Жаль что «за рулем» не потянет такого. (((

Ответить#
-1

делали уже... вывод — на износ влияет _количество_ холодных циклов (оборотов). Потому ехать сразу на холодном движке может быть и во вред, обороты-то в 2–3 раза выше, чем ХХ, и число холодных циклов, соответственно, выше.

Ответить#
+1

Хотелось бы увидеть результаты.
А на счет вреда ехать — это не факт. Оборотов в минуту больше, это да. Но и минут прогрева при этом меньше.

Ответить#
-1

Хотелось бы увидеть результаты. малореально, движки разные — как сопоставить?

А на счет вреда ехать — это не факт. Оборотов в минуту больше, это да. Но и минут прогрева при этом меньше.Согласен. И даже наоборот, на современных движках, которые на ХХ почти или совсем не греются — IMHO лучше поехать сразу, как работа двигателя стала устойчивой, и ехать не спеша минуту-другую.

Ответить#
0

Когда на улице — 30, то и в салоне столько же. Ехать без прогрева салона некомфортно. Греть лобовое вообще идиотизм. Если на лобовое не дышать специально оно не замерзает ВООБЩЕ. Даже в — 40. А если начинает туманится достаточно на несколько секунд направить теплый воздух на лобовое. Зачем сметать снег с машины? То что не пристыло сдует встречным потоком уже на 30 км/ч. А то что пристыло оттает в апреле.Кого вы собрались рассматривать в заднем стекле? А если не кого рассматривать, то и нехрена стекло шкрябать. 86 ru рулит :-)

Ответить#
-16

Когда на улице —30, нормальные люди или включают подогреватель (который поставили ещё летом), или сидят дома, не насилуя автомобиль.

Ответить#
0

«Ветровое стекло обогревается далеко не у всех автомобилей, поэтому включаем электродвигатель отопителя на малую скорость. Нагрев — полный, направление потоков воздуха — „все на стекло“.» —---- малая скорость и полный жар на стекло это прямой путь получить трещину во все стекло по низу. Вы что, серьезно это советуете?!

Ответить#
-43

До полного жара нужен полный прогрев двигателя. Если сразу с двигателем включить обдув стекла, то оно будет прогреваться очень медленно, в такт с двигателем и ничего не лопнет. Куда хуже привычка некоторых выключать вентилятор печки вообще для более быстрого нагрева двигателя (печка отбирает у него тепло), а потом сразу включать на полный жар. Вот тут стёклышко может и не выдержать.

Ответить#
+11

Если сразу с двигателем включить и печку — двигатель будет греться заметно дольше. Нет в жизни совершенства...

Ответить#
-1

Безымянный.Ну ты дружище и чудишь однако.Обогреватель автомобильной печки это по твоему что,строительный фен 500 градусов?Или сопоставимо с ведром крутого кипятка?Думать надо иногда.

Ответить#
-31

Вполне сопоставимо, о чём и свидетельствует множество машин с «тепловыми трещинами» на ветровом стекле — как раз над дефлекторами обдува. Полностью прогретый движок даёт температуру после печки градусов 50. А на улице, пусть хотя бы —10°, вот уже и 60° градиент. Обдув идёт не на всё стекло, струя воздуха из дефлектора дует в конкретное место. Готово — пошла трещина.
Так что включать в мороз полный обогрев на стекло только после прогрева двигателя — очень даже неплохой путь к порче стекла.

Ответить#
-1

У меня это первая машина и первая зима. Вижу, что прогревать и очищать надо тщательно, очистка крыши от снега, стёкол, дворников и фар с применением незамерзайки занимает минут 20. Запускается дистанционно двигатель сразу, а вот очистка требует времени больше, чем сам прогрев..

Ответить#
-3

У меня это далеко не первая машина и далеко не первая зима — очищаю только стекла, и то только те, в которые смотрю. Лишний раз кузов снегом царапать ни к чему.

Ответить#
0

Зачем прогревать и очищать тщательно? Снег смахнул с жизненно важных мест, можно даже с крыши, но так, шахер-махер. Фары протереть можно и той же щеткой со снегом. Процедура занимает максимум 1–2 минуты. За это время масло разбежалось по двигателю и можно постепенно выползать из двора. Если снега нет, можно и совсем не греть. Завели, поехали тихонько на холостых. Считаю, что пары минут черепашьей езды по двору достаточно, чтобы вливаться в общий поток. p.s. почему не пишут про прогрев АКПП или вариатора?

Ответить#
+2

Тщательно — не надо, совсем не надо, поцарапаешь и кузов и стёкла. Смахнуть так, чтобы на стёкла не сваливалось и чтобы заднему в лицо не летело — и достаточно.

Фары тереть щёткой и снегом НЕЛЬЗЯ, Дима Не Важно не прав! Поцарапаешь всё нафиг, они же сейчас пластиковые, а тут и стеклу не поздоровится.

Чтобы не было проблем с очисткой ветрового стекла — возьми кусок полиэтиленовой плёнки (той, что «для парников» продают). Достаточно большой, чтобы накрыть всё стекло в высоту и в ширину такой, чтобы можно было края дверьми прижать. Ставишь на стоянку — накинул плёнку, прижал дверьми — теперь и ветром не сорвёт.
Утром стекло будет чистым, и дворники очистятся, так как под плёнкой будет тепло от салона и двигателя. Снял плёнку — можно ехать, а не выглядывать сквозь амбразуру.

Конечно, предложенное решение не такое эстетичное, как утренний эротический танец с щёткой..

Ответить#
-2

Как попогрей потеплел , так можно и двигаться! О себе тоже не забываем.

Ответить#
+3

А я просто выношу с собой бутылку кипятка. Облеваю машину крутым кипятком. лед со стекол моментально стекает . и все. еду...

Ответить#
-9

Без стекол останетесь...

Ответить#
+1

...ему не страшно, у него и машины то нет , иначе такую ересь не писал бы....

Ответить#
0

Если заменить кипяток на холодную воду, то всё в порядке, способ проверенный. И пожалуй, лучший.

Ответить#
0

Во дает! А ведь не весь процесс описал...)

Ответить#
+1

«Облеваю» пишется со сдовоенным «б».
Правильно так — обблеваю машину.

Ответить#
+10

Статья понравилась. Благодарность автору. Не уточняется в статье одно из главных условий. А мороз то какой? Страна большая и морозы разные. В Москве (- 10), а в Сыктывкаре (-40), а в Якутске (-50), там дизели не глушат, идут спокойно домой, а моторчик моточасы наматывает — зато утром в салоне около нуля и аккумулятор за ночь подзарядился...

Ответить#
0

Согласен. Советы в основном для средней полосы. Ну, а северяне народ опытный. Хотя однажды отдыхая в Туапсе, спросил у местных, как они в такие горки зимой забираются, где я и летом-то на переднем приводе еле втягиваю. Проворачиваются колеса на тонком слое грязи или песка на асфальте. Рассказали, что предпочитают задний привод. И «на цепях»!

Ответить#
0

Они совершенно правы про цепи и задний привод. Зимой 2015 попал на Северном Кавказе в минусовые температуры и снегопад. Цепи были с собой, хотя думал, что не пригодятся — все таки Суперселект2 и резина БФ Гудрих. А когда зашлифовал на подъеме всеми четырьмя колесами и заскрипел всеми блокировками — тут цепочки и пришлись в пору моему Самураю. Теперь всю зиму не выкладываю, с собой вожу.

Ответить#
0

Это не совсем верно. Не всегда, работающее решение, больше подходит для грузовиков с толстыми выхлопными и приличным потоком газов. На легковушках, оставив на ночь работающий движок — утром можно увидеть замёрший кирпич с сосулькой на выхлопе, которая движок и заглушила.

Ответить#
+1

Спорить не буду! Такого опыта нет! Возможно вы и правы! Сосульки видел, но полного перекрытия выхлопа — не доводилось.
Возможно причина — высокая влажность???
На севере при температуре —40 и относительной влажности воздуха в районе 50 % воды в воздухе совсем мало, если и наберется за ночь на маленькую сосульку и то хорошо...

Ответить#
0

Воды в самом выхлопе более, чем достаточно, от него и растёт. Да вот, хотя бы:
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
и так далее, и тому подобное. Бывает, в общем.

Ответить#
0

да, на фото в основном «просто сосульки», но для того, чтобы заглохнуть, полное перекрытие и не требуется. Растёт сопротивление выхлопу — и привет. В общем, такого, чтобы на всю ночь оставляли легковушку молотить — не встречалось мне.

Возможно, тут ещё местные привычки играют роль, так что оба мы правы :-)

Ответить#
0

передвигайтесь на нем и снег вам и морозвам не страшен ссылка

Ответить#
0

Немного добавлю. Никогда не пользуюсь скребком. Обдув на стекла и дворники на «паузе». Лучше щетки чаще менять чем стекло. Главное нужно выработать привычку перед выездом проверять и приподнимать щетки, если сильно примерзли и можно их повредить — обдув подольше. Полезно в мерзкую погоду на стоянке оставлять поднятыми от стекла «дворники»

Ответить#
+3

Если скребок с округлой поверхностью «лезвия», то он стекло никак не повредит. При всем желании.
А делается это просто — мелкой шкуркой.

Поднимать дворники типа бескаркас я бы не стал — они воруются за полсекунды. А в дно кризиса — слишком легкая добыча.

Ответить#
0

а) Зачем скоблить шкуркой латунную пластину скребка, делая лезвие округлым? Он же брить не будет.
б) Дворники и не только тянут друг у друга владельцы тех автомобилей, которые «никогда не ломаются».
А те автомобили, которые даром никому не нужны — ФИАТ, Лянча, Альфа Ромео, Мазерати — стоят спокойно.
Чего с них возьмёшь...

Ответить#
-2

На капоте Мазерати эмблема «Посейдон с трезубцем» в полный рост весом 263 грамма — материал Au, проба 585, а говорите брать нечего!!!

Ответить#
-1

что-то клакеры расходились. Что они делать будут, если, как на некоторых форумах, человек с малым числом комментов, но с большим количеством выставленных им минусов, будет лишаться права минусовать/плюсовать?
Зачахнут ведь.

Ответить#
+1

Страшные какие то вещи говорите про использование шкурки. Выставлять дворники я бы тоже не стал это как вызов для воров и вандалов. Думаю оптимально немного дать прогреться и лед легко можно удалить щеткой или тем же прорезиненым скребком практически без усилий и вреда для стекла. У меня вообще дворники не поднять в обычном положении, нужно в сервисное переводить, так что для многий поднимать их не выход в любом случае.

Ответить#
-1

А если не поднимать, то вор мимо пройдет?:)

Ответить#
+7

Ну это как украсть из кармана или подобрать купюру с пола. Разные риски.

Ответить#
0

Верно. И я стараюсь дворники «на витрину» не выставлять.

Ответить#
-4

Только, чтобы не растягивать пружины, не поднимать щётки до упора, а просто приподнять подставив под поводки что-то размером с коробок из под спичек.
Кстати, щётки у современных автомобилей стоят часто ниже зоны обдуваемой потоком воздуха греющим лобовое стекло и отогревается эта зона только когда прогрелся уже весь автомобиль.

Ответить#
+5

На своём авто перед стоянкой кратковременным включением вывожу «дворники» из зоны покоя в зону обдува (конструкция позволяет ).

Ответить#
+1

При включении зажигания, дворники, если не примёрзнут, всё равно вернутся в зону покоя.

Ответить#
+2

не везде. Немало машин, где они вернутся в зону покоя только, если дать дворнику взмах.

Ответить#
0

Можно и так у кого автомобиль позволяет. У меня по любому ставит на место ниже уровня капота. И хотя есть функция ставящая дворники в верхнее положение я предпочитаю пару пробок от пластиковых бутылок благо найти не проблема.

Ответить#
0

Не очень полезно поднимать «дворники» поднимать, пружины слабнут.

Ответить#
+1

В положении «на стекле» пружина также находится в растянутом состоянии и по Вашей теории будет «слабнуть». Вы это сразу заметите, если снимете с вала поводок. В поднятом положении пружины «дворников» растянуты не до предельного состояния (не на максимальную длину), потому как при прохождении «точки невозврата» пружина вновь сжимается. Пружины должны быть рассчитаны на большую величину деформации, чем в этой точке и материал и термообработка их подобраны так, чтоб при максимальном растяжении оставался запас и не было остаточной деформации

Ответить#
0

целиком и полностью согласен с данной статьёй

Ответить#
+1

В статье видео, там Колодочкин говорит лучше греть, 20 секунд, максимум минуту. Не маловато? У меня в мороз лобовое оттаивает минут 10–15 (Элантра Тагаз), а на рабочей Газели с дизелем и за 20 минут не дождешься хоть немного теплого воздуха

Ответить#
+2

Я и не знал, что там мое видео:) А насчет «маловато» всё просто —- мы же не имеем права вонять под окнами. Поэтому нужен компромисс

Ответить#
+3

Михаил, все же современные автомобили уже так не воняют как советские жигули. Думаю согласитесь что на сегодняшний день во многих крупных городах воздух стал чище по сравнению с началом 2000-х годов. Не могу говорить за Москву, но по мне в Тамбове стало легче дышать в центре города не смотря даже на значительный прирост автомобилей.
Но и конечно вред наносим окружающей среде в момент прогрева к сожалению это так. Выбросы в этот момент наиболее высокие.

Ответить#
0

Статья 12.28 ПДД

Ответить#
+1

«Далее выжимаем педаль сцепления» — таки момент довольно спорный.
И да, я ЗА прогрев.

Ответить#
-5

С чего он спорный? Стартеру не надо крутить в загустевшем масле промежуточный вал и шестеренки включения скоростей коробки передач.
У меня вообще автомобиль не заводится без выжима сцепления.

Ответить#
+16

У меня машина заводится только с выжимание сцепления. Система блокирует запуск если не выжата педалька и на панели появляется надпись «сцепл». Не вижу ничего в этом плохого.

Ответить#
+3

ЗР отрывается. Вначале из одного материала про сравнение 4-х авто делают дополнительных четыре по каждому из них (не внося ни одной новой строки), теперь решили каждый месяц про прогрев тереть. Только же было!
Следующее что будет?
Предлагаю на выбор или все вместе: шипы vs липучка, акпп vs мкпп, китай vs ваз, седан vs все-все-все.

Как вы не понимаете, количеством ТАКОГО материала вы только портите себе имидж. Это не полезная информация, только ее иллюзия, вода. Новости давно превратились в какой-то блог. Скоро все с ютуба и рамблер.новости туда постить будут.

Ответить#
+6

Нормальный рассказ. И новичкам полезно, и «дедам» напомнит. Про силикон на двери. Про чистку крыши вааще правильно, с джипа слетел на трассе пласт снега, так хорошо не попал в меня.

Ответить#
+3

дык я содержание и не критикую. Проблема в объеме постоянно повторяющегося материала.

Ответить#
+4

В повторяющихся темах ничего плохого не вижу — каждый раз она может быть кому-то полезна,кто не прочитал в прошлый. А тот,кто читал,может её просто не открывать и всего делов.

Ответить#
-3

Так подобная статья была с месяц-два назад! Это как книжка в 300 листов, один рассказ на 30 страниц повторяется 10 раз!
Сайт пестрит пустыми новостями и статьями, высосанными из пальца. Из одной статьи делаем еще четыре. Рядом 3 статьи на одну и ту же тему. На новости без улыбки не взглянешь: надо же, россияне стали покупать меньше авто! Продажи авто снова упали! Россияне стали покупать авто в более бедных комплектациях! Дорогие комплектации стали продаваться хуже! Машин с автоматами стало продаваться меньше! Машин на ручке стало продаваться больше! А вот вам ролик с ютуба от балды...

Вам это интересно читать ? Много полезного узнаете?

Ответить#
+3

А зачем тогда буквари выпускать? Ведь все уже давно отучились:)

Ответить#
+2

Если в этом букваре одна и та же информация повторяется через каждые 10 страниц — то такие действительно выпускать ни к чему.

Ответить#
+1

Эх,какой вы хитрый,проводите аналогию так,как вам удобно:)) Здесь каждый абзац тоже не повторяется,здесь регулярно выходят статьи с похожим содержанием. Что так бомбить,здесь что-то неправильное написано? Мне вот,например,рубрики автоспорта неинтересны — так я туда и не захожу:)

Ответить#
-1

А причем тут автоспорт? Хочешь или нет, но там одно и тоже писать не будешь — соревнования-то каждый раз новые!
«Здесь каждый абзац тоже не повторяется»
не, не каждый. Через абзац. Мне от этого не легче.
Искусственное раздувание объемов лезет из всех щелей. Т.е. рубрик. Далеко ходить не надо, сравнительный крета-каптур-рей-соул плавно превращается в 5 статей. По количеству авто + общая. И так теперь с каждым тестом. Увы.

Ответить#
+1

Ну так я в автоспорте не разбираюсь,по мне так что сегодняшнее соревнование,что завтрашнее — все на одно лицо,скукотища. Ну пускай тогда каждый останется при своём:)

Ответить#
-1

да пюлювать им на имЕдж ! 
имЕдж ничто — жажда всё !(жажда гонорара хоть за что-нибудь...)

Ответить#
+1

Это на каком языке написано?

Ответить#
0

чего-то непонятно ? странно....

Ответить#
+1

С нетерпением буду ждать статью «как правильно одевать носки».

Ответить#
+4

а чего про это писать-то ? носки правильно одевать через голову — ВСЁ .

эхх, не видать мне гонораров — не експерд я....

Ответить#
+2

в точку. Причем материал этот будут размещать раз в неделю по пятницам. А в понедельник и среду отдельный: как надеть левый носок и как надеть правый носок.

Ответить#
-2

Просто видимо стало трудно найти материал для статьи, своего автопрома практически нет, техника сложнее и одноразовее (сам не полезешь), вот и появляются пособия для блондинок

Ответить#
+1

А чем отличаются прогревочные 1000–1500 об/мин от 1500–2000 при спокойном передвижении? Что толку коптить на месте 10+ минут и иметь прогретый да минимальной температуры двигатель, но холодную трансмиссию, аморты и прочие резинки? Один черт не получится сразу ехать в темпе потока.
Лично я, если не надо очищать машину от снега, жду 1–3 минуты, в зависимости от наружной температуры, спокойно трогаюсь и не менее спокойно еду. 4–5 км при оборотах не более 2000 хватает для нормального прогрева даже в —30. А за те 15 минут, что некоторые тратят на порчу воздуха, я уже успею доехать до работы.
Лансер 9, 1.6л, владею уже восьмой год, проблем никаких не нажил.

Ответить#
+3

Антифриз и масло в моторе греть не надо. Главное дать равномерно разойтись теплу по железкам — поршню и цилиндру. Вот в чём смысл прогрева, о котором пишут многие авторы.
Ревин Алексей также впроброс написал, что надо сразу включить обогрев стекла, пока воздух из отопителя идёт не очень горячий..
Не надо объяснять, подавать горячий воздух чревато. Трещины внизу лобового стекла встречаются часто — это всё торопливость, когда хотели отогреть побыстрее при горячем двигателе..

Ответить#
+2

Повторюсь, чем отличаются прогревочные 1000–1500 об/мин от 1500–2000 при спокойном передвижении? Может проблема в том, что у некоторых педаль газа работает лишь режимах вкл-выкл?

Ответить#
+1

Нагрузкой на двигатель. При одинаковых оборотах расход бензина на нейтрали и в поездке будет отличаться в разы. Соответственно, в разы отличается и количество теплоты.

Чем стоять на прогреве с 1500 обминами — гораздо лучше ехать с теми же оборотами. Потому как вред движку — от количества холодных оборотов.

Ответить#
-1

Заиндевевшими окнами.

Ответить#
0

Ну давайте ещё в качестве довода приведём, что водитель не успеет покурить и будет нервным. Не все курят, машина не всегда покрыта снегом и окна не всегда покрыты инеем.

Ответить#
+2

Ещё свежи ассоциации с ледниковым периодом , который коснулся центрального региона совсем недавно.
Машины покрывались полностью толстым ледовым панцирем от ледяного дождя. Морозы посильнее влагу вымораживают, там проблемы другие.

Ответить#
0

На самом деле именно МАСЛО и надо греть.

Ответить#
+2

Да, если хотите что-то пожарить, масло должно быть горячим.
Вы сейчас что на ужин готовите?

Ответить#
-2

Вот эти 4–5 км вы тормозите всё движение,являясь тихоходной помехой

Ответить#
+1

Никого я не торможу, 2к оборотов достаточно для удержания 80км/ч даже на моём овоще. Разгонная динамика тоже вполне нормальная в городских условиях, я же не сразу на скоростную трассу выруливаю. И правую полосу никто не отменял.

Ответить#
+1

Так не надо мешать и тормозить, только и всего. Утром зимой полно машин, ползущих себе в правых рядах, и это нормально. Ни трансмиссию, ни колёса, ни подвеску на место стоя не прогреешь.

Ответить#
0

Да сколько раз можно этот драный баян вытаскивать на свет Божий?!

Ответить#
+1

Повторенье — мать ученья.

Ответить#
-2

А что делать, если народ умнеть не хочет?

Ответить#
0

Да и шут с ними! Пускай делают, что их душе угодно =)

Ответить#
+2

Вопрос с примёрзшими дверями лучше всего решается нанесением силиконовой смазки на уплотнители дверей и в замки. Но делать это надо ДО того как двери примёрзли, а у нас народ, к сожалению, чаще силён задними умом. )))
Вот только фразу «максимально быстро» я бы убрал, а то ведь найдутся «умные» которые решат прогревать мотор на высоких оборотах и, запоров мотор, скажут, что им так посоветовал журнал «За рулём».

Ответить#
+9

О высоких говорится максимум 1500 оборот, на 1200–1300 таких оборотах почти все современные двигатели прогреваются и постепенно падают по мере прогрева. Хотя я лично противник включать сразу энергопотребители и не соглашусь в этом с Автором статьи, это дает лишнюю нагрузку на тот же не прогретый генератор, холодному двигателю и так тяжело пока масло не прогрелось, а тут ему нагрузки подкидывают.

Ответить#
+3

Нагрузка растёт не настолько, чтобы это вредило двигателю. Зато прогрев идёт быстрее — именно от возросшей нагрузки. А вред (извините. что так часто повторяюсь) — от количества холодных оборотов, так что быстрее прогревать — хорошо.

Ответить#
+1

Абсолютно правильно. Много лет так делаю. В крайнем случае обувная губка с бесцветным силиконом.

Ответить#
+3

Двери примерзают после мойки, когда на уплотнители попадает влага. Тогда да, можно прокатить роликом силиконовой смазки для резиновых уплотнителей.
Но если машина покрыта ледяным панцирем, лучше искать безударные способы освободить дверной проём. Или брать молоток и скарпель, и отсекать лишнее, уподобляясь скульптору, достигая идеальных форм автомобиля.
Но до этого лучше потренироваться на креветке, для расчёта силы и точности удара.
ссылка

Ответить#
0

После мойки надо подержать машину на морозе с открытыми дверями. Вода стечет с уплотнителей и высохнет. А что останется, то замерзнет и осыплется при закрывании дверей.

Ответить#
0

Силиконовая смазка есть с шариковым клапаном. Не надо мудрить Секундное дело по периметру прокатить. Можно хранить зимой в машине. Баллончик, как у дезодоранта.

Ответить#
+1

Можно ещё сантехнический силиконовый герметик по периметру дверей выдавить, а наутро убрать. Попробуйте, идею дарю вам.

Ответить#
-3

Я бы порекомендовал вам испытать силиконовый герметик для заполнения головы, всё равно там ничего нет кроме флешки с записью «я люблю всё итальянское, даже если это итальянское д****о» — флешка будет лучше держаться.
Благодарности не жду, места на флешке под такую запись явно нет..)))

Ответить#
+5

Что, уже попробовали? Не получилось? Какой вы быстрый!
«И опыт — сын ошибок трудных...»
Ничего страшного, оно отскабливается. В следующий раз предложу что-нибудь другое.

Ответить#
-2

Даже не пытался. Подобные идеи могут придти в голову только фанатам итальянской техники с вакуумом в голове. Я согласен уже терпеть ваши бредни про первичность всего итальянского которые вы регулярно транслируете с флешки заменяющей вам мозг, но терпеть остальное — увольте.
Я потому и посоветовал вам заполнить голову хотя бы герметиком, чтобы в пустоту, которая у вас в голове, всякая чушь не лезла. Но вы видимо не поняли с первого раза, приходится разъяснять во второй... Хотя, уверен, не поможет. )))
На этом arrivederci!

Ответить#
0

Ну не злитесь, я же пошутил с герметиком. Дурацкая шутка была — признаю.
Он отскабливается легко, вреда вашей машине не принесёт. Завтра будет светлее — отскребёте.
Кстати, где вы видели в РФ «фанатов итальянской техники с вакуумом в голове».
Где в России этот заповедник итальянского.автопрома? В центральном регионе довольно экзотические машины. Трудно не заметить этот праздник на дороге..

Ответить#
0

del

Ответить#
0

Ладно проехали. У меня по любому проблем нет, Leon живёт в гараже и уплотнители силиконовой смазкой обработаны.
У нас на юге я тоже легковых итальянцев не часто вижу, примерно так же как и Сеаты.

Ответить#
0

Слава, судя по всему, ещё два человека это сделали. Вы их знаете? Передайте им мои извинения.

Ответить#
0

Не стоит снова начинать глупо шутить.
Если вы про минусы, то можете не беспокоится. Дурацкие шутки обычно людям не нравятся.

Ответить#
0

Никому не советую! Сантехнические герметики — с уксусной кислотой. Резине уплотнителей от этого сильно плохеет, так что после первого радостного «не прилипла» будет долгое «почему она стала пористой, так впитывает воду и дико примерзает?»

Ответить#
+1

Хороший материал, но хочется немного интересней и больше подробностей. Всегда интересно рассматривать интересные случаи как кто-то пытался открыть дверь рывком и ручка осталась в руках. Как сами пытались открыть замерзшую дверь. Когда чистишь стекла скребком лучше использовать прорезиненный что бы не царапать. А дверь примерзшую к резинке лучше пробовать раскачивать, но без фанатизма или попытаться открыть другую и изнутри уже аккуратно открыть водительскую. Если наглухо замерзли проемы дверей вначале я лично рукой отогреваю или разморозками и аккуратно удаляю лед резиновым скребком не касаясь лакокрасочного покрытия. При температуре ниже — 8 градусов включать сразу обдув не вижу смысла (только замедляет прогрев, а гонять холодный воздух по салону делу не поможет), даю как минимум поработать двигателю минуты 3–5 (или жду когда стрелка тахометра падает до 800 об./мин.) и лишь потом включаю обдув на минимальной скорости. Кстати говоря почему то многие двигатели Volkswagen на холостых оборотах при включенном обдуве выше 1 скорости не прогреваются выше 75 градусов (Если поясните эту особенность буду очень рад).

Ответить#
0

Турбонаддувные малолитражные двигатели весьма эффективны. Имеют высокий КПД и малые потери тепла. Поэтому и не прогреваются. Как впрочем и дизели. Все хорошо. Кроме ресурса и надежности...

Ответить#
0

Abarth уже лет 8 кормится на базовом 1.4 T-Jet (2005 года разработки, ровесник VW TSI)
Да и придворные ателье других автобрендов тоже доработкой штатных моторов живут.
Вряд ли они ставят целью потерю надёжности.

Ответить#
0

Наддув никакого отношения к прогреву двигателя не имеет.
Современные мелкомоторчики просто алюминиевые, тонкостенные, плюс обвешанные эффективной системой передачи тепла в салон. Потому и мерзнут.

Ответить#
+2

"...просто алюминиевые, тонкостенные.." не все.
Иначе Абарту ничего не останется.

Ответить#
0

Современные «мелкомоторчики» VW имеют рубашку охлаждения выпускного коллектора поэтому прогреваются достаточно быстро и уже не мерзнут. А передача тепла в салон у VW точно такая же как и у всех других автомобилей.

Ответить#
+4

1.4TSI с трудом грелся в первые годы, пока ВАГ не переделал систему.
Зато если было отключить вентилятор, то опля — начинал оживать.

Аналогичная фигня была у Форда с Дуратеками ХЕ.

Ответить#
0

Мотор ЕА111 грелся плохо всегда, а дополнительный нагреватель появившийся к концу его выпуска это был просто костыль. Мотор ЕА211 греется так же как и обычный атмосферный мотор и не мёрзнет. Это не переделка системы, это — новый мотор сделанный с учётом косяков предыдущего.

Ответить#
+1

У меня двигатель 1,6 атмосферный и к сожалению обладает такой же особенностью прогрева. Даже на светофоре бывает работает обдув на средних оборотах и стрелка может упасть до 80–85 градусов если задержаться на красном свете. Такая же особенность и на старых и новых двигателях поло-седан.

Ответить#
+1

Рассказывали, у вагенов такие движки («Туарег», «Пассат»). У меня Рено
1,4 л такой же: на холостых умрешь дожидаться прогрева, а уж если при этом печку включить, как автор советует... Правда, когда прогреется, на светофоре температура не падает. Так что после запуска стою не более 1 мин., потом потихоньку двигаюсь.

Ответить#
0

Можно попробовать картонку перед радиатором всунуть. Это и для экономии топлива будет полезно.

Ответить#
+1

Печка то же остужает ОЖ например участники ралли когда греется мотор включают печку, хоть и приходится терпеть самим, за то охлаждение луче.Тут принцип тот же, считайте работает дополнительный радиатор.

Ответить#
0

Какое ралли я говорю о городском автомобиле. На фокусе проблем таких не было, на приоре таких проблем не было даже в лютые морозы. А тут чуть за минус и двигатель трудно прогреть.

Ответить#
0

В ралли не участвовал, но в былые времена, когда на Волге стоял летом в пробке на МКАДе, то тоже печку включал)

Ответить#
+2

Я тоже этим летом печкой баловался, когда у меня вентилятор радиатора перестал включаться. Так едешь — норм ,а в пробку попал и начинает температура расти(

Ответить#
0

Обычно, замороженную в ледяной глазури «креветку», размораживаю газовой горелкой. Беглым пламенем по периметру двери и выступающей ручке.
У меня автономная, но бывают насадки на баллон.
Да и в дальней дороге студёной зимой не помешает.
ссылка

Ответить#
-1

Проще сразу облить бензином и поджечь. И машину прогревать не надо и сам согреешься.

Ответить#
+2

Если встали в поле, лучше вначале сжечь запаску, потом колёса, и уж только потом автомобиль. А там и помощь подоспеет.
Обычно автомобиль глубокой заморозки отогревают так:
ссылка

Ответить#
0

И как долго потом уплотнители оконные живут? Особенно иномарочные ворсистые?

Ответить#
0

Остаются влажными, после того как стекает вода. Досуха греть не надо. Достаточно расплавить глазурь.

Ответить#
+1

Автор — квалифицированный двигателист со стажем, по теме пишет конечно правильно.

Но он совсем не автоэлектрик. Не следует генерировать утверждения из неведомой сферы.
В современных автосигнализациях применяется бесключевой обход штатного иммобилайзера (не надо оставлять в машине ключ или чип), поэтому угнать автомобиль с такой системой автозапуска ничуть не легче, чем без нее.

Ответить#
+2

Автоэлектрик я тоже не самый темный. И сигналки и парктроники и камеры и музыку ставлю себе сам. И друзьям порой помогаю. А то что многие установщики просто головку второго ключа в кожух рулевой колонки кладут — так это факт. Видел сам.

Ответить#
+2

Ну так это же не норма. А Вы говорите как о само собой разумеещемся.

Ответить#
+2

Намного легче! Например методом ретрансляции, когда один идёт за хозяином до квартиры и включает аппаратуру считывающую чипкод и передаёт сообщнику по радиосигналу, тот соответственно спокойно открывает, заводит и уезжает авто подмену не распознаёт, и пока заведён движок можно ехать куда угодно.

Ответить#
-2

Ретрансляции чего? Rfid не излучает ничего. В ключе нет батарейки, питающей Rfid чип. Батарейка там только для запереть-отпереть двери. Rfid чип питается в момент нахождения ключа ключа в зоне замка — через обмотки, имеющиеся в замке и ключе.

Ответить#
0

Недавно была передача, где рассказывали про новые способы угона, так вот там угонщики ищут жертву с бесключевым запуском, и когда она идет в магазин или поднимается в квартиру сообщник со включенной аппаратурой идет рядом с ней или провожает до квартиры и у двери включает сканер, считывает чип код и по ретранслятору передаёт сообщнику, который открывает и заводит машину после чего звонит и сообщает, что готово,что бы ретранслятор уходил. Технические тонкости всего я не знаю, просто я рассказал принцип, предупреждали всех, вот я и передаю коллегам, что бы имели ввиду. Кто скептик или шибко грамотный пожалуйста пусть делает, что хочет, но если я хоть одному помог уже хорошо

Ответить#
0

Это называется слышали звон, да не знаем где он. Тут речь идет о бесключевом обходчике иммобилайзера.

Ответить#
+1

Ага, и за счёт обхода иммобилайзера в момент запуска машина несколько секунд всё-таки бесхозная. Это вполне конкретно использовалось группой угонщиков (было, писали об этом), которые спокойно ждали возле машины этого момента, после чего садились и уезжали.

Ответить#
0

Но при этом не следует сразу рвать с места: это вредно для мотора.
—-
Заметно, что автор из далеких времен, когда можно было рвать и никакая современная электроника тупо не ограничивала реакцию на идиотизм водителя. Хотя нет. Холодные карбюраторные моторы просто захлебывались и не рвалось.
Вопрос — автор двигателист из Африки? :-)

Ответить#
-3

Так в чем ошибка-то? Можно рвать или нельзя по-вашему? В Африке и в Европе?

Ответить#
0

Можно хотеть рвать. Но на деле это хотение машине «по барабану». Она лучше знает что позволительно, а что нет.

А если совсем честно — все это неважно. Все равно через 3–5 лет и пробеге не более 100ткм — продать и купить новую. А столько движки проходят по-любому, если не было изначально брака или ошибок проектировщиков.

Ответить#
-9

Автор — коренной москвич. Помнит как от мороза полуоси у Жигулей рвало зимой 79 года. Много лет ездил на отечественных карбюраторных автомобилях. И газ сам на них ставил. И на газу до минус пятнадцати пускался. Пересев на современные иномарки с впрыском, что то не замечал, что они особо не едут будучи холодными. Едут. И тут уже водитель должен ограничивать нагрузку.

Ответить#
+2

Впрыск вообще не при чем. Причем — блок управления, который сам решает что можно в данную секунду, а что нет. И с точки зрения нагрузок, и в точки зрения экологии.
Я и говорю — возьмите современный автомобиль, даже не самый дорогой, и снимите шоры ;—)

А вообще весь материал ни о чем. Ибо вопрос в заголовке «Может быть, проще сесть и поехать?» не подразумевает ответа, кроме «конечно, проще».

Ответить#
-4

По поводу «дополнительной нагрузки», которая ускорит прогрев заинтересовало. Прогрев-то она ускорит, однако прогрев для того и нужен, чтобы двигатель поработал какое-то время именно в «щадящем» режиме, без нагрузки. По логике «чем больше нагрузка — тем быстрее греемся» можно дойти до того, что надо сразу ехать не грея. А что — нагрузка больше, прогреется быстрее... Наверное все-таки лучше постепенно нагрузку давать? И еще такой момент: все эти подогревы стекол, кресел, зеркал и рулей при коротких поездках могут оказать «медвежью услугу». Запросто могут высадить аккумулятор быстрее, чем тот успевает за время небольшой поездки зарядиться. Уж на холостом ходу мощности генератора на все это счастье точно не хватит.

Ответить#
+3

Не надо бросаться из крайности в крайность. Дополнительная нагрузка от электропотребителей не такая большая, чтобы чрезмерно повышать обороты двигателя. Включением обогрева стекол, руля и сиденья холодный двигатель не убьешь. Небольшое повышение оборотов относительно холостого хода при прогреве двигателя во благо.

Ответить#
-2

Дополнительная нагрузка невелика. Не больше киловатта. Без обзора все равно ехать нельзя. Поэтому обогревы стекол и зеркал. Иначе последствия могут быть печальны.

Ответить#
+1

Не больше киловатта?! А сколько дает генератор на оборотах ротора порядка 5000 в минуту? И это явно не обороты холостого хода.
Так вот, генераторы современных автомобилей в таком режиме дают порядка 70...120А. Это при напряжении 14,5В будет 1015...1740Вт. Т.е на оборотах х.х. никак не выдадут киловатт. Т.е. будем иметь «высасывание» АКБ на таких режимах.
Но ваша правда в том, что с заморожеными стеклами ехать нельзя.

Ответить#
0

«Пока машина греется, можно очистить снег с автомобиля...»

АФФТАР, пункт 17.2 в ПДД давно не читал ? 1500 р. ещё не платил за это ?

Ответить#
-3

Слово «автор» пишется вот так. Не нужно на нашем сайте использовать подобные словечки: они здесь неуместны.

Ответить#
+3

словечко сути не меняет, тем более нематерное...

кстати, вам давно надоть ПРАВИЛА на вашем сайте завести и начать банить всех и вся за нарушение оных правил, как банили горе-мУдераторы с улицы на вашем издохшем форуме по собственному усмотрению загубив ваш форум....

а ещё проще, дабы не мучаться с банами, просто отключить все НАРОДНЫЕ комментарии, и станет вам тут хорошо !

Ответить#
0

Мы отключаем хамов. И будем отключать.

Ответить#
-2

На вашем горе-форуме уже доотключались...... И заодно ВСЕХ вокруг себя в России отключите, одев черные очки и засунув голову в песок....

Ответить#
+2

Вы бы лучше спамеров отключали...

Ответить#
0

Кстати 17.2 подразумевает стоянку, то есть больше пяти минут. У меня не автобус-гармошка, соответственно, успеваю почистить.

Ответить#
+5

а вы это про «НЕ больше 5 минут» будете экипажу ГАИ рассказывать стоя со скребком около своего авто с работающим двигателем перед инспектором....
авто завелся ? завелся.
ехать может ? может.
вот и ехай тогда....
чего стоим в окно соседям воняем?

Ответить#
-2

Братцы! На всех не угодишь. Часть комментаторов критикует за НЕ прогрев, а часть за прогрев! И с заснеженным стеклом можно не только 1500р лишиться, а даже небо в клеточку поиметь, если пару пешеходов во дворе не увидишь, а уже поедешь.

Ответить#
+9

вот стекло почисти, заведись и тут-же ехай с чистым стеклом, если во дворе около дома завелся. ферштейн иль нихт ?

а что-бы стекла незаледенели за ночь, вечером двери открытыми подержи чуток, охлади быстренько салон, перед тем как домой бежать горячий чаек пить....

Ответить#
-5

Уважаемый Шурик, вот вы такой простой как три копейки. Знаете ли, когда ледяной дождь — по фигу вообще то охлаждали вы до этого стекло или нет. Для особо одарённых поясняю — когда на улице например —5, а в верхних слоях атмосферы плюс и идёт дождь.Этот дождь проходит сквозь нижние приземные атмосферные слои, охлаждается и падает на холодную поверхность ниже нуля. Интересно на вас посмотреть как и чем вы будете соскребать корку и ледяные бородавки.... Неужто скребком ?.Ну если кто дурак круглый —- да,нехай скребёт, это до первой хорошей царапины, потом, уверяю вас, пыла скрести поубавится..Есть только один способ быстро и безопасно смыть лёд со стекла — это лить на него холодную воду.Постоянно использую.Но не из чайника , конечно ))))))))

Ответить#
-1

Уважаемый Евгений, да понятны всякие форс-мажоры от нашей разной погоды зимой, но всё-же не забывайте про п.17.2 ПДД, а то, как автор правильно подметил, и пустая бутылка сверху прилетит в заледеневшее стекло....

ну прямо-уж и потроллить чуток нельзя.....

Опять-же когда стоя около дома вы воду холодную на лобовик льете из ваучера, внутри салона обогрев на стекло молотит с ЗАПУЩЕННЫМ ДВИЖКОМ или сие действо необязательно ?

Ответить#
-4

А я не отрицаю полезность и синергию запущенного движка ) Но разница в чём — водой вы смываете лёд и немного подогреваете стекло(я ещё дополнительно скребком воду сгоняю и стекло чистое и сухое) и на всё про всё уходит 2–3 мин. А если топить лёд от печки раза в 3–4 больше, это я проходил. У нас это обычно под новый год. Вот так выйдешь а на стекле корка в полпальца и небольшой морозец.Пара баклажек по 5 литров и 2–3 мин времени, можно ехать.

Ответить#
-1

Как правильно прогревать машину. Нужно в неё залесть, если дверь примёрзла, нужно её дергать, пока не открыли, залезли, нужно ключ вставить в личинку и завести авто! Завели. Далее нужно включить печку, и обогрев. Если машина засыпана снегом, нужно её почистить. Вот такие лайфхаки!

Ответить#
+2

Это ещё автор опустил раздел про подготовку водителя к выходу — ну там...проснуться,одеться,открыть входную дверь...))

Ответить#
+1

Про выключение дворников очень не зря напоминаю. Дамы-водительницы постоянно попадаются, да и мужики в спешке — бывает. И уже вся дверь в снегу, да и на панель приборов попадает.

Ответить#
+6

Во-первых, кто оставляет включенные дворники? Такое бывает крайне редко. Во-вторых, кто ориентируется в положении палки переключателя, включены ли дворники в данный момент или нет, там часто ход минимальный. В третьих, кто носит с собой щётку для чистки автомобиля домой и обратно, на работу и обратно? Щётка всегда находится в машине.

Ответить#
+5

Об чем речь.Эт я так...шуткую.

Ответить#
+3

А вы закройте дверь и ничего в салон не попадет :)

Ответить#
+4

Натащите побольше снега в салон. И тут же вылезьте обратно. Чтобы снег почистить. Или колеса осмотреть. Ведь двигатель надо пустить как можно раньше...

Ответить#
0

Не надоело мусолить эту тему?

Ответить#
+2

Да что ж это такое.Что не передача по ТВ,что не статья в журнале везде про какието современные моторы которые греть не надо и вы туда же.Не надо греть что бы не навредить двигатели якобы разницей температур между поршнем и стенками цилиндра,а тупо из-за того что будут тычки при нажатии не акселератор.Да где такие моторы у кого нет таких тычков?У кого?Москва со своими БМВ и бентли это не вся Россия.У нас Сибирь на буханках карбюраторных гоняет ,дальний восток весь на японцах двадцатилетних,на остальной территории шестерки и семерки сотнями за день можно встретить.Да москвичей с волгами навалом в стране.Так про какие современные моторы идет речь???У меня что лифан 12 года,что до этого была пятнашка инжектор.Да если я греть не буду машина просто не поедет что одна,что вторая.Будет дергаться и тупить пока не прогреется до 50 градусов.Тычки и пенки будут.Так где же современные моторы?Или машина 2008 и 2012 года уже устарела и не попадает под вашу категорию современных моторов ?Не получится сесть и поехать просто.

Ответить#
-4

Между прочим, у меня АЗЛК-2140 в 1988 году отлично ехал после нескольких минут прогрева. Правильно отрегулирован карбюратор. На небольшом подсосе. И тянул пристойно и не глох. Обороты где-то 1500–1800. Можно ехать. Шумахером прикидываться не следует. С тех пор что изменилось? Обороты холостого хода поменьше стали. Также тянет, также едет. Потихоньку.

Ответить#
+3

2140 это был маленький танк с луазовской резиной +цепи.Правда и зимы тогда были не чета нынешним.В нем было холодно.

Ответить#
+2

Холодно. Заднее стекло оттаивал электродвигателем с центробежной крыльчаткой от 2141. Сквозняк был мощный. Уши мерзли

Ответить#
+3

А где тут сказано, что мотор греть не надо?

Ответить#
+4

Тут сказано что можешь не греть так как современные моторы в этом не нуждаются,но при этом лучше погреть двигатель дольше проживет.Нуно четко писать ГРЕЙТЕ ВСЕГДА,но это го не будет так как дымящие моторы во дворах портят экологию и здоровье.Экологи взбунтуются после такого изречения.Поэтому всегда пишут что грейте хотябы минуту или пока оттаивает стекло.Но опять же я грею не по своей прихоте а тупо потому что машина нифига не поедет.Она дергать будет.А мне втирают что современные моторы не нуждаются(но не полохо бы).Я больше раздражен фразами про современные моторы которых никто не видел

Ответить#
-6

Извините —- материал не мой, однако же интересно: где тут сказано, что современные моторы «в этом не нуждаются»? Если Вы про первый абзац, то это, как раз, издевка над теми"спеуиалистами", которым греть ничего не надо. Так что, Вы не правы. Извините, что вмешался

Ответить#
+1

Для начала: статья 12.28 ПДД
И, про современные моторы: TSI, серия ЕА211: греется со скоростью 8° в минуту, как турбы 1.2, 1.4, так и атмосферник 1.6 (читать от ссылка и дальше)

Ответить#
0

Долго погреешься в ином дворе и пустая бутылка у тебя на крыше.... Тут баланс интересов надо соблюдать.

Ответить#
+4

А у нас не Москва, дома не такие высокие. В ответку расщелкали все стекла в доме над машиной камнями. Никто на крики не вышел, жильцы зассали в рукопашную идти.

Ответить#
-2

... а водитель зассал потом там машину ставить потом.
Очень поучительный пример из города сыкунов.
Извините за лексику, она Ваша.

Ответить#
0
Загрузка...