Тянем- потянем

ТЯНЕМ- ПОТЯНЕМ

]

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

После покупки

ТЯНЕМ- ПОТЯНЕМ

Когда восторги от покупки новой машины улеглись, самое время отдалить первые возможные огорчения. А для этого — сделать протяжку.

Анатолий ВАЙСМАН

Обычно технологию протяжки излагают так: спускайся под машину и крути от души все гайки, которые увидишь. Это не совсем верно. Для примера мы взяли новенькие VAZ 2107 и 21102 — ниже даны списки узлов, внимание которым надо уделять обязательно (так сказать, программа-минимум).

Никакого специального инструмента не требуется — обычные головки, накидные и рожковые ключи. Набор довольно большой, но подобные есть во многих гаражах (что, кстати, косвенно подтверждает квалификацию автолюбителя-ремонтника, умеющего дозировать усилия, не «срывая» гаек). Работать надо на яме либо эстакаде, но не на подъемнике — ведь все резиновые и резинометаллические шарниры необходимо затягивать под нагрузкой!

Идти удобнее «снизу от хвоста». Многие соединения требуют работы двумя ключами — например, вращая болт нижнего крепления амортизатора VAZ 2110, надо обязательно придерживать «рожком» гайку (фото 1). Аккуратней с карданом «классики»! Попытка затянуть гайки его крепления к редуктору может привести автомобиль в движение. Чтобы ненароком не упустить машину с эстакады, фиксируйте карданный вал от проворачивания мощной отверткой, упираясь в головку болта (фото 2).

Если по дороге вперед вы заметите подтекающие или заметно «запотевшие» пробки, датчики, разъемы агрегатов — включите их в приведенные списки.

Протягивая крепления рычагов «жигулевской» подвески, не забудьте, что длинный болт (ось верхнего рычага) и его головку надо придерживать (фото 3).

Дойдя до рулевых тяг «Жигулей», посмотрите, как сориентированы разъемы муфты и хомутов: все они должны быть в одной плоскости (фото 4, слева — неверная установка, справа — правильная).

Ну, вот мы и у двигателя. Болты масляного картера почти все достижимы тонкой головкой с карданчиком, но... на «десятке» придется снять брызговик двигателя (фото 5). И ради Бога, не переборщите — после здоровенных гаек подвески очень легко пережать прокладку поддона. Соотносите свои усилия с размерами болтов!

Пошли «наверх». И вновь напоминаем об осторожности — гайками «на 13», которые крепят карбюратор, очень легко деформировать и прокладку, и корпус. Не переусердствуйте! (фото 6).

Впрысковая «десятка», до того легко поддававшаяся всем операциям, изрядно измучает хозяина, решившего подтянуть коллекторы. Придется демонтировать ресивер, проводку, шланги... Поэтому многие этой операцией пренебрегают (иногда — зря), ограничиваясь лишь протяжкой креплений ресивера (фото 7).

Завершает работу обязательное подтягивание всех хомутов, а иногда и замена ленточных (фото 8) на червячные. Без этого под машиной каждое утро будет лужица «Тосола»...

И последнее замечание — о сроках протяжки. Часто с ней тянут до первого ТО (пробег 2000–3000 км). В принципе, такой подход верен — но с чем-то можно опоздать! Обе наши машины это подтвердили. В общем-то на совесть собранная «семерка» неожиданно отличилась креплением успокоителя цепи (фото 9) — до первого ТО он вряд ли бы дошел... На VAZ 21102 ощутимо «люфтили» передние колеса — пришлось подтягивать ступичные гайки, чтобы не сгубить подшипники (фото 10). Это, увы, не первый случай в нашей практике (см. также ЗР, 2000, № 8).

Так что на вопрос, надо ли подтягивать за отечественным заводом-изготовителем гайки и болты, ответим утвердительно. Ведь если среди полусотни резьбовых соединений обнаружится всего одно прослабленное, считайте, время и силы потрачены не зря: здорово сэкономили на будущем ремонте.

VAZ 2107

Протягиваем снизу

1. Амортизаторы задние — верхние и нижние точки крепления.

2. Пять штанг задней подвески: поперечная, верхние и нижние продольные и два «домика» (кронштейна) крепления к кузову.

3. Карданный вал: крепления к фланцу редуктора (фото 2), кронштейн и поперечина промежуточной опоры.

4. Коробка передач: задняя опора силового агрегата (крепления к кузову и к коробке); хомут приемной трубы; привод спидометра; нижняя крышка коробки; рабочий цилиндр сцепления.

5. Передняя подвеска: нижние шаровые опоры (крепления к рычагам); кронштейны амортизаторов; оси рычагов, в том числе — крепления к поперечной балке (фото 3); балка (крепления к кузову); кронштейны стабилизатора.

6. Рулевое управление: крепления механизма и маятникового рычага к кузову; хомуты регулировочных муфт (фото 4).

7. Двигатель: масляный картер.

Протягиваем сверху

8. Подвеска: верхние крепления амортизаторов; верхние шаровые опоры (крепления к рычагам). Колеса.

9. Двигатель: опоры силового агрегата; приемная труба; впускной и выпускной коллекторы; крышка цепного привода; болты успокоителя (фото 10); масляный фильтр; бензонасос (крепление к блоку и винты корпуса); карбюратор (крепления к коллектору — фото 6); все хомуты (фото 8).

VAZ 2110

Протягиваем снизу

1. Задняя подвеска: нижние крепления амортизаторов (фото 1); крепления балки к кронштейнам, кронштейнов — к кузову.

2. Система выпуска: все хомуты; защитный экран нейтрализатора.

3. Коробка передач: хомуты тяг привода; задняя опора силового агрегата (крепления к кузову и к коробке передач).

4. Передняя подвеска: шаровые опоры (крепления к кулаку); рычаги подвески; поперечина передней подвески; кронштейны и стойки стабилизатора.

5. Двигатель: масляный картер (фото 5).

Протягиваем сверху

6. Подвеска: верхние крепления амортизаторов и стоек; подшипники ступиц (фото 9); колеса.

7. Рулевое управление: механизм (крепление к кузову).

8. Двигатель: опоры силового агрегата; приемная труба; впускной и выпускной коллекторы; ресивер

(фото 7); масляный фильтр; все хомуты.

Редакция благодарит ОАО «Технический торговый центр на Варшавском шоссе» за предоставленные автомобили.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии