Перед смертью потел...

ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ПОТЕЛ...

]

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

«Чайнику» на заметку

ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ПОТЕЛ...

«Вода дырочку найдет» — гласит народная мудрость. А тормозная жидкость с ее высокой проникающей способностью — тем более.

Анатолий СУХОВ

Конструкция гидропривода не претерпела больших изменений со времен его изобретения. Вспомним простейший гидравлический пресс: рычаг давит на поршень небольшого диаметра в одном цилиндре, вытесняемая жидкость перетекает по трубкам в другой, большего диаметра, и выдвигает его поршень... В автомобиле рычагом служит педаль. Если ее отпустить, возвратные пружины отводят поршни в исходное положение. Соотношение площадей поршней и определяет, во сколько раз возрастет усилие на рабочем поршне относительно главного. В прессе или домкрате эти площади различаются во много раз, за счет чего и развивается колоссальное усилие — но в ущерб быстродействию: чем сильнее пресс, тем медленнее движется рабочий поршень по сравнению с главным. (Например, герою рассказа Конан Дойля «Палец инженера» вполне хватило времени, чтобы выбраться из гигантского гидропресса, пока на его голову медленно опускался потолок.) В автомобиле передние цилиндры всегда больше задних, и это неспроста: основное усилие (60–80%) создают как раз передние тормоза, для задних же важно, чтобы они не блокировались раньше передних, иначе в скользком повороте, да еще на переднеприводной машине, «близкое знакомство с пейзажем» вполне вероятно!

Гидропривод отличается высокой надежностью: если трос сцепления возят с собой многие автолюбители, то цилиндры валяются в багажнике разве что у завзятого барахольщика. И все же случаются отказы, да какие! Главная причина в том, что гидропривод... может перестать быть таковым, потеряв жидкость. Самый яркий пример — разрыв трубки или гибкого шланга, при котором привод мгновенно перестает работать. Но эта беда — лишь одна из многих. Часто жидкость «убегает» постепенно — через износившиеся уплотнения, так что владелец не сразу и заметит. (Кстати, пресс из рассказа классика тоже подтекал, но тем не менее чуть не раздавил несчастного инженера, как яичную скорлупу!)

Действительно, обильно «потеющие» цилиндры еще долго остаются вполне работоспособными. Достаточно лишь создать в системе давление, энергично нажав на педаль — манжеты, «расплющиваясь», плотно прижимаются к стенкам цилиндра, поршням — и не текут. Наоборот, стоит отпустить педаль, как манжета «расслабляется» и дает течь. Кое-кто так и ездит: утром подлил «тормозуху» — весь день катайся.

Но вот пришла зима. На морозе резина не только сжимается, но и теряет эластичность — дубеет. Поэтому первых сюрпризов от тормозов можно ждать уже в октябре-ноябре. Не тяните с ремонтом: если осенью цилиндр лишь «потел», то зимой он рискует превратиться в Ниагару. Кто-то задумается: а может, лить что подешевле — ведь жидкость-то все равно уходит? В некоторых жарких странах «экономные» водители заливают в тормозной бачок смесь мочи с соком кокосового ореха. Полицейские устраивают облавы, проверяют жидкость (интересно, как?), но факт остается фактом — эта «ДОТ минус четыре» там работает. У нас такие фокусы не пройдут: в сильный мороз даже «фирменная» смесь бутилового спирта с касторовым маслом (БСК) встает колом между водителем и тормозами — все равно, что натолкать в трубки «Литол».

Порой место течи найти непросто. Если в задних тормозных барабанах полно «трансмиссионки» (масло из редуктора просачивается через сальник задней полуоси), то различить в ней примесь «тормозухи» сможет лишь токсикоман со стажем. Правда, в этом случае задних тормозов все равно нет (колодки-то замаслены)! И все же наш диагноз должен быть объективным. Сожмем или вывернем «наизнанку» пыльники цилиндра: польется жидкость — значит, текут манжеты. Больше «тормозухе» неоткуда появиться. Другой «бахчисарайский фонтан» — регулятор давления задних тормозов (в народе — «колдун»), закрытый снизу объемистым пыльником. Пока вы тщетно искали «мокрое место», вытекшая жидкость, оказывается, спокойно капала сюда, в резиновый мешочек.

Но самый большой резервуар для сбежавшей жидкости — вакуумный усилитель. Переполнить его сложно — излишки засасываются в двигатель и сгорают. Снимите усилитель и потрясите. Плещется? Пора на свалку: уплотнитель штока негерметичен. Можно и не снимать усилитель, а вывернуть (вынуть) штуцер подвода вакуума и через образовавшуюся дырку опустить внутрь тонкий шланг. Если конец шланга мокрый — в усилителе уже «зыбь».

Случается и так: течи нет, а тормоза (или сцепление) не работают. Как правило, это признак дефектного или изношенного главного цилиндра: риски, раковины на рабочей поверхности его зеркала. В таких случаях, если нажимать на педаль (или отпускать ее) плавно, буквально по миллиметру (как отпускают сцепление на первом уроке в автошколе), она постепенно уйдет. И, наоборот, если это делать резко, педаль останется жесткой. Почему?

Когда манжета оказывается напротив раковины (рис. 1,а), тормозная жидкость начинает перетекать из полости высокого давления в полость низкого. Если манжета замрет у этого «перепускного вентиля» надолго, давление в полостях выравняется (из-за этого манжета перестанет «плющиться» и такой свищ откроется полностью. Тормозов или сцепления — как не бывало! Иногда педаль в этом случае приходится «выковыривать» самому — силы возвратной пружины может не хватить, чтобы вернуть ее в исходное положение. Если же поршень быстро проходит мимо раковины, давление не успевает стравиться и привод работает четко. Многие «гонщики», энергично управляя тормозами или сцеплением, даже не замечают возникшего дефекта.

Итак, ремонт. Что лучше: поставить новый цилиндр или только манжеты, каждый решает сам, благо, сегодня то и другое — не дефицит. Если вы вовремя меняли тормозную жидкость да еще и чистили при этом бачок (а на его дне вырастают такие «лунные пейзажи»!), остается надежда, что на зеркало цилиндра пенять не придется. В цилиндрах сцепления «классики» есть где скапливаться «илу» — проточка большего диаметра возле отверстий для штуцеров. В тормозных ее нет. Если решили менять манжеты, не поленитесь полностью разобрать цилиндр и вычистить его. Перед сборкой обильно смажьте «тормозухой» все детали. Собирайте осторожно, только от усилий руки (ни в коем случае не забивайте поршни даже ручкой молотка!), следите, чтобы кромки манжет не повреждались о края отверстий под штуцеры и упорные винты (можно слегка придавить их через отверстия тупым бородком).

Иногда по ошибке ставят в цилиндры манжеты большего диаметра: смазанные колечки диаметром 20,64 мм легко входят в главный цилиндр диаметром 19,05 мм. Действительно, на глаз разница почти не заметна (особенно если не с чем сравнивать), а маркировки на манжетах не бывает — иначе как обеспечить плотное прилегание? Поэтому перед установкой измерьте манжету штангенциркулем, но только коснитесь кромок, не сжимая кольца. Владельцам «самар» проще — у них главный и задние рабочие цилиндры одного диаметра — 20,64 мм.

Что же происходит с манжетами в узком цилиндре? При первом торможении они прижимаются к поршням и стенкам цилиндра и ведут себя так же, как «родные» — держат давление. Но при отпущенной педали тормоза поршень отходит назад, а манжету «заклинивает» в цилиндре (рис. 1,б). Между ними образуется щель, в которую и устремляется тормозная жидкость, выравнивая давление по обе стороны поршня (усилия пружины 3 уже не хватает, чтобы сдвинуть манжету). Если теперь еще раз нажать на тормоз, педаль станет намного мягче, а в третий раз может и «провалиться» до пола. Но если подождать несколько секунд, поршни с манжетами, подталкиваемые возвратными пружинами, доползут до исходного положения, и тормоза снова в порядке — до первого прерывистого или ступенчатого торможения. Так что здесь «накачивать» отказавший тормоз бесполезно — чем больше «топчешь», тем хуже.

Несколько слов о пыльниках: как следует из названия, они защищают цилиндр от пыли и песка — врагов манжет и цилиндров.

Самый недолговечный — пыльник рабочего цилиндра сцепления. Он редко живет больше года, а менять его — не так сложно, как грязно и неудобно, особенно без эстакады или подъемника. Да и как узнать: порвался — не порвался? Как ни полезешь — глядишь, порвался! Продлить ему жизнь просто. Надо лишь расширить малое отверстие (под шток) так, чтобы кромки работали, как сальник — с легким проскальзыванием, тогда при работе пыльник не будет перекручиваться и прослужит в несколько раз дольше.

Напоследок напоминание: если в тормозном бачке понизился уровень жидкости, а на панели грозно вспыхнула красная лампа, не спешите бить тревогу: может, просто пора менять тормозные колодки. Но осмотреть подозрительные места, особенно перед дальней дорогой, не помешает.

Рис. 1: работа тормозного цилиндра: а — с дефектом на зеркале; б — с разбухшей манжетой; 1 — возвратная пружина; 2 — чашка пружины; 3 — поджимная пружина; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — поршень; А — полость высокого давления; Б — полость низкого давления; В — дефект («раковина») на стенке цилиндра.

Рис. 2. Места проверки утечек тормозной жидкости (на примере «Жигулей»).

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии