Пришла пора менять аккумулятор!

Батарея никогда не помирает вовремя — это общеизвестно. Но как угадать, в какой именно момент стоит с ней распрощаться?

Опыт показывает, что батарея «сдыхает» как раз тогда, когда она больше всего нужна. У коллег, например, она приказала долго жить на эстонской границе — недобрая пограничница из Евросоюза радостно посоветовала им «валить в свою Россию, потому что здесь — цивилизация, и батареи не помирают».

Ну, шутки шутками, а момент кончины батареи хотелось бы, конечно, предчувствовать. Особенно это важно сейчас, когда день сокращается на глазах, а на улице холодает. Поэтому если есть неуверенность в жизнестойкости аккумулятора — не советуем испытывать судьбу. Иначе будет, как всегда: подведет в самый неподходящий момент.

Всех, кто хочет поделиться наблюдениями относительно признаков плохого самочувствия АКБ, приглашаем сделать это немедленно в комментариях. А для затравки — семь признаков того, что батарею уже не спасти и лучше ее заменить на новую до наступления холодов.

  • Как проверить состояние аккумулятора, вы узнаете из нашей публикации.
  • А что делать, если аккумулятор помер за ночь? Для начала — прочитать советы экспертов «За рулем» (по ссылке).
  • Какое пусковое устройство выбрать? Об этом — здесь.
Фото: Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (114)

Самые новые

Ваще своевременный КТЦ может продлить жизнь аккуму не менее чем на год, но токмо если своевременный.

Ответить#
0

Раз в полгода достаю в гараже с полки нагрузочную вилку и устраиваю аккуму выбраковку. Если ток на моей вилке < 200А - аккум ф топку!

Ответить#
0

У меня почему-то, начиная с далёких советских времён, ни одна батарея не умерла неожиданно. Все они так или иначе довольно долго «предупреждают» о проблемах со своим здоровьем. Это было даже в том единственном случае, когда одна банка оборвалась внутри. Видно это потому, что считаю за правило периодически интересоваться напряжением на клеммах (самое лучшее, на мой взгляд, когда оно 14 — 14,2 В на любых оборотах двигателя и не ниже 11, 5 В при работе стартера), а также проверка плотности. Если даже напряжение в норме, а плотность по банкам начала разъезжаться и (или) в отдельных банках падает уровень электролита, а процесс этот постепенно прогрессирует, то пошёл обратный отсчет времени жизни аккумулятора. Самая плохая батарея у меня отходила 4, 5 года (она была на авто, купленном с рук в возрасте 3 лет). Все аккумы, которые ставил сам на авто, ходили значительно дольше. Предпоследний проработал 8, 5 лет и умер после двух посадок почти в ноль из-за забытых включённых фар, но опять не резко и неожиданно, у меня был почти месяц на то, чтобы доехать до магазина и поменять её на новую. Кстати, новую брал в магазине «ЗР», четыре года — полёт нормальный.

Ответить#
0

гениальный кадр из фильма )))

Ответить#
0

Специально искал:)

Ответить#
0

У меня лично и у многих знакомых, в последнее время, батареи мрут одним днём. Предугадать невозможно. Видимо технологии такие...



П.С. Крайний раз, у меня лично: ЦРВ 1, Батарея 45 А.Ч. , Плотность 1.22 (выше не поднималась)... Зимой заводила до — 25, ниже не крутила... Сдохла в августе в 1 день.

Ответить#
0

предугадать невозможно — это верно ...два практики и я уже уверенный сварщик , собираюсь варить трубы , два дня возни с генератором , парой проводов и реле ..и все равно не ясна ни причина, ни последующие причуды электротехники

Ответить#
0

Ещё для аккумулятора может быть полезно заменить штатный встроенный в генератор регулятор напряжения на внешний с возможностью ручной регулировки напряжения.

Ответить#
0

Ну, это старье, все-таки. Давно есть электронные термокомпенсированные. Сам такие паял лет 40 назад. Впрочем, не знаю, учтено ли это в современных таблетках

Ответить#
0

или в «шоколадках» (так выглядит микросхема в регуляторе напряжения от Г-222)

Ответить#
0

Да, конечно —- просто давно этим вплотную не занимался. Да уже и не буду, наверное

Ответить#
0

Знакомый электрик СНТ говорит где-то замыкает на массу, например на стартере (мое подозрение).

Ответить#
0

Генератор БАТЭ, таблетка даёт стабильно пониженное напряжение, и это, говорят, довольно распространенное явление.

Ответить#
0

Не буду спорить: возможно. Хотя и странно при массовом производстве. Хотя, если там [у нас не ругаются] знает какие стабилитроны закупили по дешевке, то почему бы и нет? У нас пару лет назад ракета долбанулась, потому что какой-то добрый человек вместо бортовых перепроверенных элементов что-то в Китае накупил на рынке...

Ответить#
0

" момент кончины батареи хотелось бы, конечно, предчувствовать." А чего там предчувствовать? Если при обычном ежедневном запуске стартер стал крутить слабее обычного и при этом батарейке уже больше 3–4 лет её пора менять не дожидаясь, что она откажет где-то на эстонской границе.

Ответить#
0

вот для этого и нужен * ненужный гаджет* вольтметр.



Если в момент запуска напряжение проваливается ниже 8.5 — 9 В — пора или заряжать или менять.

1) Заряжать если просто долго стояли, светили, лебёдкой тащили, на стартёре ехали.

2) Менять, если пункт 1 стал происходить постоянно.

ВСЁ.



для любителй продвинутых гаджетов есть *умное изделие* .

battery bug.

само мониторит напряжение на клеммах в момент каждого пуска и определяет — отображает . оставшиеся возможности батареи.

крепится прямо на аккумулятор.

Ответить#
+1

Но как угадать, в какой именно момент стоит с ней распрощаться?

и чо тут угадывать когда каталка не заводица и лампочки на приборке не мыргают тогда и пришла пора распрощаца с батарейкой и всунуть новую

от ить проблема то в угадайке оказываеца

Ответить#
0

Когда каталка не заводится, можно просто батарейку зарядить и каталка оживет. А если такое постоянно происходит, что каталка не хочет катать, то может быть еще утечка, для этого клемму скидывают и смотрят будет каталка на след день кататься или нет.

Ответить#
0

Или юзают цивильные клещи, которые сразу все тайное делаю явным.

Ответить#
0

на моей каталке батарейке в феврале 8 лет исполнилось и я ие никогда не заряжал патамушта заряжать нечем и на зарядник денех жалко лучше новую батарейку куплю еси чо магазинчик рядышком с гаражиком а тут проблемы развели аж в мировом маштабе

Ответить#
0

Как бы ответить в том же стиле? Наверное, как-то так: «правильна патамушта ат грамоты вред адин толька»... Нет, не получается...

Ответить#
+5

Ахаха я пацсталом)))

Ответить#
0

Во, сразу культурой повеяло! Я так не умею...

Ответить#
0

Все знают про ёмкость АКБ, а вот то, что со временем у него повышается внутреннее сопротивление — это уже другая- более существенная проблема, которая и не даст завести стартер.

Обо всем этом можно написать много страниц и говорить часами, ибо это затяжные лекции с подробностями...

Что же на практике? Хотите проще? Разрядить по осени аккумулятор ну хотя бы габаритами на 8 часов. Это примерно 13А*ч, или 2 часа ближним или противотуманками — это 15 А*часов (этот тест более приемлем, так как тут появляется снижение ЭДС источника за счёт повышения внутреннего сопротивление). Попробовать завести с контролем напряжения. Завелась — значит будет жить.

И вообще, моему АКБ 6 лет, битая банка после ДТП, выход плюса треснул у основания и всегда клемма в серых окислях, было — 27°C, в моторе 10W-40, заводилась... Это родной аккумулятор калины.

Это к тому, что условия обслуживания продлевают жизнь, а не условия эксплуатации.

Что касается плотности — есть поправка по температуре. Если делать все правильно, то лучше мерить плотность при +20°С и заряженном состоянии.

14 В норма!!!!

14,1 а тем более 14,2 не совсем хорошо.

Ответить#
0

Вы не вполне верно емкость рассчитали. Хотя в данном случае цифры не особо важны. А насчет последнего напряжения не понял, честно говоря.

Ответить#
0

Это почему не верно. Какие напряжения полного разряда и полного заряда у свинцово-кислотных банок?

Ответить#
0

Я про 13Ач —- как вы их получили?

Ответить#
0

Если отбросить в сторону светодиодные подзарядки, то 4*5 Вт. В течение 8 часов сколько получится если брать в учёт 12В аккумулятор?

Ответить#
0

И сколько же, по-вашему? я именно к этому и клоню.

Ответить#
0

Ну на сколько я помню для станционных (стационарных) заряд держим на уровне 2,23 В на банку, 2,3 В для новых Varta и GroE. Но у них и срок эксплуатации не 5 лет считается. Если повышать напряжение на ВАЗП больше, то не долго ждать осадка на банках. В автомобильных из-за конструкции можно и выше 2,3 В. Вот тут у «Знатоков» и расплываются мнения. Но в настоящее время конструкции пластинок весьма разная. Например если аккумулятор AGM, то конечно можно и больше 14,8В, но в машину бы такое я не ставил, они не любят большие токи разряда (там даже ток разряда меньше 0,5С). Вот и к Вам, Михаил, как опытному знатоку вопрос, Сколько же вольт на банку?

Ну а напряжение разряда не ниже 1,8 В на банку, тут уж можно без особых критериев соблюдать.

Ответить#
0

На счёт напряжения — мой опыт общения с автолюбителя и привёл меня к мнению, что все думают :"чем больше напряжение, тем оно лучше для аккумулятора.".

А вы как считаете?

Ответить#
0

мой опыт работы с автоматическим ЗУ — что больше 15В на индикаторе никогда не увидишь (заряджаю 60Ач батарею), причем можно даже сказать,что меняется (снижается) только сила тока с 6 до 0,5 А

Ответить#
0

Так правильный зарядный агрегат должен стабилизировать именно ток заряда, а не напряжение. Уменьшение тока связано уменьшением разности между ЭДС источника (зарядного устройства) и аккумулятора. Если эти 2 напряжения сравнять, то вы не получите тока в принципе.

Ответить#
+1

Кедр-М — 16.2В

Ответить#
0

Вы про напряжение заряда или про что?

Ответить#
0

Вообще речь шла о напряжении на выходе от генератора

Ответить#
0

Ну, а про что ещё? Попробуйте без заряда такое напряжение установить.

Ответить#
0

В инструкции по свинцово-кислотным аккумам есть такой тест, как контрольный. На стенде это выглядит так: подключается нагрузка с стабилизатором ТОКА на 10% ёмкости как правило. Из состояния полного заряда — это 2,3 В на банку или же 13,8В разряжают до полного разряда — 1,8 В на банку. В итоге определяем ёмкость из произведения тока и времени разряда в часах.

Ответить#
0

К сожалению в наше время знаний про аккумуляторы, даже свинцово-кислотные у пользователей все меньше и меньше. Например возникла проблема с уровнем- тупо дистиллят доливают, тем самым плотность и снижают. Через несколько таких заливом уже в банках не электролит, а моча (прошу прощения, ибо как последняя субстанция является щелочной). В итоге летом повыкипал электролит, к осени в аккуме вода, а зимой не заводится. Таких случаев встречал весьма много.

Ответить#
-1

А чё, доливать-то?

Ответить#
0

Тут надо замерить плотность, обычно мне приходилось доливать подсаженный электролит 1,24г/см^3

Ответить#
0

Не подаренный, а подсаженный

Ответить#
0

Вообще-то именно воду и надо доливать. Она выкипает-то!

Ответить#
0

На практике из сбросного отверстия может выплескиваться и электролит.

Если зарядка аккумулятора происходит на полу, то при кипении испаряется только Н2О

Ответить#
0

Так задорно начинали и,вдруг, испаряется «вода».

Ответить#
0

Ну если уточнять, то в процессе электролиза в банке понижается концентрация воды, а плотность электролита повышается. Неудобно просто было описывать со смартфона. Вот и добрался до компа.

Ответить#
0

Самый дешевый Тюменский АКБ в черном корпусе. Куплен был в 2010 году тысячи за полторы. До сих пор живет и здравствует! Первый раз залез проверить уровень электролита в прошлом 2016 году — он, конечно, оказался мал, пластины оголились. Долил воды, подзарядил и с тех пор еще год прошел — полет нормальный! Тюмень рулит!!!

Ответить#
+1

У меня есть измеритель емкости аккумуляторов. Корпоративный :), ессно. За 3 года от 52 (при покупке) осталось 23. Так что вот они — 4 года.

Ответить#
0

А еще большое значение имеет время года. В предверие зимы на дизельном автомобиле батарею можно не менять. Даже если летом капризничала, то зиму отходит легко, а вот по весне потребует замену непременно.

Ответить#
-5

Это почему? Уставшие батареи на морозе вообще двигатель не крутят, а на дизеле им еще и свечи накала надо перед пуском запитывать, так что там вообще не вариант.

Ответить#
0

Парадокс наверное в свечах и есть. Зимой дизель запускается гораздо легче, чем летом, особенно в жару. Теорий можно много подвести, но на практике именно так. На дизельном автомобиле аккумулятор подводит всегда с наступлением тепла.

Ответить#
-6

Забавно...

Ответить#
+1

У меня батарея потихоньку умирает — падает емкость. Зимой после —20 она стартер вообще практически не крутит, а летом проблем пока нет. Вопрос тут не только в легкости запуска — самое важное это сможет ли батарея вообще стартер крутить, зимой ведь еще масло густеет, причем не только в двигателе, но и в коробке.

Ответить#
+1

Если минус 20 проблема, то это масло не по сезону. Если стартер не крутит мотор, то это тоже не тема для разговора. Задача стоит не крутить мотор, а именно завести его. А Вы хорошо посмотрели, у Вас точно дизельный мотор?

Ответить#
-1

Мой акб не крутил стартер при температуре ниже —20, но если его просто занести в квартиру, то он и при —30 с запуском справляется. На морозе емкость батареи падает — вы не знали? А масло любое, даже 0W20 на холоде гуще — поэтому стартер при морозе потребляет больше энергии для запуска двигателя. Задача вкакраз стоит изначально крутить мотор, а только потом уже его заводить, потому что заводка не возможна без прокрутки, если у вас двигатель не заводится при прокрутке — вот это уже и есть отдельный разговор.У моего брата дизельный форд фокус, он с пол тычка летом заводится. У меня бензиновый двигатель, но я касаюсь только темы АКБ, ее задача — крутить двигатель, без разницы бензиновый или дизельный.

Ответить#
+1

Вот Вы с братом и поговорите, есть разница бензин или дизель, или нет. С полтычка дизель заводится как раз зимой, а вот летом, да еще в жару, и не дай бог горячий двигатель, иногда приходится изрядно покрутить его. А бывают случаи, когда приходится даже дожидаться, пока немного остынет, если аккумулятор слабый. Я не спорю про бензин. Никогда в жизни им не пользовался. А вот дизелей через мои руки прошло много.

Ответить#
0

А какая у вас теория, почему дизель на горячую не заводится? Мне первое что на ум приходит — форсунки льют.

Ответить#
0

Эффект и на механике и на электронике и на дизелях разных производителей. Поэтому форсунки скорее ни при чем. Я всего лишь электронщик, но думаю, что причина в физике процесса, а точнее в степени сжатия.

Ответить#
0

С полтычка дизель заводится как раз зимой, а вот летом, да еще в жару, и не дай бог горячий двигатель, иногда приходится изрядно покрутить его.

===================================

Что то я подобных сезонных взбрыков за дизелями не замечал — ВСЕ с которыми приходилось иметь дело и зимой и летом пускались без рестартов, единственное отличие зимой в лютый мороз — задержка на 3–5сек. для отработки цикла свечей накаливания.... да и то — подобная заминка бывает после продолжительной стоянки на крепком морозе .... прогретые пускаются по летнему — без заминки.

Ответить#
0

А вот мне с такими дела иметь не приходилось. Свечи у меня отрабатывают по таймеру независимо от зимы или лета. И греют еще и после пуска несколько минут. Заминка летом в любом случае есть на полоборота-оборот. Но при хорошей батарее это возможно не заметно, но мы же говорим о пограничном случае, когда батарея уже заметно подуставшая.

Ответить#
0

Если для батареи лишний оборот коленвала критичен, то у нее уже скорее всего банка замкнута и лучше не мучать себя и батарею, а сдать ее в лом и купить новую. Я ездил некоторое время на батарее с замкнутой банкой (эксперименты проводил), там электролит почернел (я его сменил в надежде на чудо) — сразу после поездки авто всегда заводилось, а вот ночь простоит — лотерея. Чтобы еще зимой на такой кататься — это уже из области фантастики, холодная батарея и заряд хуже принимает и емкость у нее сниженная, с замкнутой банкой зимой батарея нежизнеспособна.

Ответить#
0

У меня перед кончиной аккумулятора в салоне раздался характерный запах сероводорода. Скоропостижно, буквально за два дня батарейка пришла в негодность. Внешних признаков усталости не было, не раздутый, не запотевший, заводил хорошо... на протяжении семи лет

Ответить#
0

Четыре года — звучит пессимистично. Буквально сегодня поменял Варту, которая 06/2005 выпуска, была на моём старом (1974) Мерине. Да, она устала, но не прям в ноль за 12 лет.

На Камри гибриде 2008-го до сих пор родной (11/2007) Panasonic катается, но там режим другой, акк не участвует в запуске двигателя. Был у меня другой гибрид — Lexus RX400h, там штатная батарея (ACDelco) умерла на второй день после завершения гарантии (~3года). Но про ACDelco давно известно, что их производят спариванием [у нас не ругаются] и палок.

Ответить#
0

как я понял главное правило заливать/добавлять можно только дистиллированную воду и ничего другого (типа электролит)...я прав ?

и еще: отсекатель (-) «массы» он нужен самой электрической системе или лучше без него ?

а еще: сильно поплохеет, если медные болты, шайбы или гайки временно заменить на стальные?

Ответить#
0

Отсекатель массы полностью устраняет любые внешние утечки —- он нужен,если машина надолго ставится на прикол. Но при этом, естественно,могут полететь разного рода настройки, из которых самая банальная —- часы. Кроме того, навороченные машины после этого могут просто не пуститься —- увы...

Ответить#
+1

К сожалению не всегда аккумулятор перед полной кончиной выдает какие либо симптомы. Увы, бывает и так, что еще вчера вполне исправный, уже сегодня умер безвозвратно.

Ответить#
+1

Почувствуйте разницу. Автомобиль на тысяче батареек с толкача не заведёшь. С одной — всегда пожалуйста..

Ответить#
0

Это о чем, простите?

Ответить#
0

Да это я, не к ночи будет помянуто, фанфарона и шарлатана Илона Маска вспомнил. Он тут на днях марафета понюхал и ахнул миру супер-грузовик на батарейках.. Хоть стой, хоть падай... Ещё тот клоун.

Ответить#
0

Реально кто-нибудь станет выкидывать четырёхлетний аккумулятор, который прекрасно работает?

Ответить#
+2

Дам пару замечаний:

к п.1: на некоторых авто есть такая гнусная штука, что при отключении зажигания и даже с вынутым ключом, гнездо прикуривателя остается под  напряжением. Если в него воткнуто нечто, вроде зарядного устройства, даже исправная батарея может сесть за пару суток.

к п. 3: если напряжение сильно упало (глубокий разряд), то есть еще шанс оживить батарею, попытавшись зарядить ее древним зарядным устройством (трансформатор с выпрямителем). А вот новомодные зарядники-автоматы ее просто «не воспримут» всерьёз. Если сначала удастся поднять напряжение хотя бы до 10 В, то дальше уже и автоматы смогут продолжить процесс.

Ответить#
+4

к п.п. 1  точно! может быть разветвитель воткнут со светодиодом .

к п.п.3 я подключал к умному автоматическому ЗУ (Катунь 512) параллельно обычную лампу из фары (запасную) (говорят так можно заставить автоматы увидеть.. ) ток был 3А и напряжение было 15V, но все в пустую, при отключении ЗУ черный экран на его индикаторе , только мультиметр что-то видел ...АКБ (Varta 55) хранился у человека разряженным и на морозе и , после двух дней по неск. часов зарядки (и освещения дачи дальним светом) , я отказался от идеи восстанавливать тот АКБ. и наверное был прав.

Ответить#
0

Тоже использую «Катунь». Только 510-ую модель, с переключателем «авто/ручной». С регулятором тока до 15-ти ампер. Удобная вещь, можно запитывать различные устройства.

Ответить#
+1

Да, у вас лучше что авто/ручной...

Ответить#
0

Да, во всем согласен

Ответить#
0

Все признаки озвучены правильно, теперь задачу необходимо уточнить, что требуется ? , ставить личный рекорд по сроку жизни батареи или иметь достаточно гарантированный пуск мотора в нужный момент.

Мой личный путь к рекорду ещё продолжается , за спиной батареи уже около 10 лет, но в багажнике уже лежит новая. Данный результат заслуга не самой батареи , а условий ее жизни , большую часть , аккумулятор прожил постоянно подключённый к внешней сети через весьма продвинутый блок зарядки и обслуживания батареи.

На срок жизни влияет , как пробег, так и время. Так же энергонагруженность авто и наличие охранных и сервисных систем потребляющих энергию во время стоянки , а так же продвинутость системы зарядки и контроля за потреблением.

Если у батареи не было экстрима ( неисправность системы зарядки, нескольких посадок в ноль, или хотя бы одного замерзания с нулевым зарядом) . «Примерно-точно-на глаз» батарея должна прожить не менее 2.5 лет , а начало заметных проблем будет уже начать появляется после 4 лет эксплуатации. Так что срок в 4 года , это пенсионный возраст, далее как у людей , как жил, как питался, вредные привычки . Соотвественно другая группа риска и качество жизни. Уважаемый актёр Зельдин выходил на сцену и в 100 лет.

Так что , Михаил Колодочкин правильно написал, если батарея преподнесла «сюрприз » после 4 лет — замените и спите спокойно.

Всем удачи на дороге и жизни!

Ответить#
+11

ГОСТ на аккумуляторы дает следующие цифры жизни стартерных батарей:

— для обычных и малообслуживаемых аккумуляторов гарантийная наработка — 60 000км или 2500моточасов;

— для необслуживаемых —75 000км или 2500моточасов.

Ответить#
0

Спасибо, Алексей. Хотя сегодня ритм жизни у большинства иной: сдохла —- пошел и поменял...

Ответить#
-1

Есть еще одна вещь связанная с продолжительностью жизни аккумулятора — ВСЕ залитые ( а другие СЕЙЧАС не ВСТРЕЧАЛ) аккумуляторы имеют стандартную плотность — 1,27..... для условий Верхоянсков и пр. это наверное оптимум, а для средней полосы- ИЗБЫТОЧНО. При снижении плотности до 1,25- 1,24 снижается склонность к кипению( ведь пик эксплуатации приходится на летний период) и возрастает срок эксплуатации аккумулятора — причем без негативных последствий зимой(разумеется при НОРМАЛЬНО работающем комплексе электрооборудования и.... периодическом обслуживании самого аккумулятора). Данный способ продления жизни аккумуляторов был актуален даже в ХМАО, а сейчас в ЮФО стал нормой жизни.

Ответить#
+1

Сварщик , please, пишите проще, пожалуйста , вы пишете как исследователь наблюдающий за дикой природой спрятавшись в шалаше,чтобы не спугнуть способ продления жизни в дикой природе аккумуляторов ... и  что это все значит — чтобы снизить плотность воды долить ? сколько ? а то как сегодня варил на сварочном аппарате QE A160Pico — шкала 0–160А и то не от начала и до конца,а где-то с 10 до 150А и ...без делений ! (почти как Вольтметр-угадайка в авто от 12 до 16В там хоть пара черточек и цвета разные ) ,и профессионал советует: а вы ток типа сами подбирайте ..хотел бы я знать от какого места на шкале... + еще 10 переменных

Ответить#
0

в дикой природе аккумуляторов ... и  что это все значит — чтобы снизить плотность воды долить ? сколько ?

==================================

Ааа.... скажите ТЁЗКА — вы про АРЕОМЕТР слыхали? Про коэффициент температурной коррекции даже спрашивать НЕ БУДУ....

И присоветуйте КАК рассчитать количество воды для НЕКОЕГО ГИПОТЕТИЧЕСКОГО аккумулятора — у меня емкость 85А ч а у ВАС условно примем 65А ч — советуемые мной 85мл(в каждой из банок) воды для ВАШЕГО снизят плотность до 1,22 — а ВОТ за ЭТО я уже НЕ ГОВОРИЛ.



на сварочном аппарате QE A160Pico — шкала 0–160А и то не от начала и до конца,а где-то с 10 до 150А и ...без делений

=======================================

Мы отвлекаЕмся от темы, но уж коль спросили — Профессионал НЕ ЗРЯ советует — окромЯ тока есть еще несколько моментов которые учитываются при выборе параметров сварочного тока

— диаметр электрода

— род и полярность тока

— пространственное положение шва

если упрощенно то для ЛЮБИТЕЛЬСКОГО диапазона сварочных работ сварочный ток можно рассчитывать по формуле 30dэ где dэ диаметр электрода......

P.S. Даже приобретая электроды одной марки, НО разных производителей ВСЕГДА делаю пробный шов — и ВСЕГДА требуется корректировка под конкретные электроды

Ответить#
+1

или высокоточные Калибры делают дилетанты или они знают цену ошибки ...

но это еще не конец — погода сырая, то жарко — то конденсат ( чипсы моментально отсырели !) и возникла проблема с сушкой электродов (пенал пока не купил, сделал из серой канлизац трубы 50мм заглушками ) так и тут те-же грабли производители электроплиты ..не установили в духовке шкалу-градусник ...хорошо хоть часы ,пока еще, с двумя стрелками делают !

Ответить#
0

А я думал уже все полуавтоматами варят, а так опытные сварщики обычно на глаз ток и выставляют без всякой шкалы.

Ответить#
0

а так опытные сварщики обычно на глаз ток и выставляют без всякой шкалы.

===================================

Ну уж НЕТ — на ГЛАЗ это ЗАБОРОСТРОИТЕЛИ — там абЫ ветром не повалило, опытные сварщики блЮдут свое реноме — косяки запоминаются НАДОЛГО и подбирают ток сообразно месту, изделию и электродам...

Ответить#
0

Наивный вы, у нас же Россия — повсюду заборостроители. Есть, например, одна фирма, рамы на грузовиках делает. У некоторых сварочников ток вообще не регулируется — реостат или что там стоит, сломан)) Ничего, по гарантии пока никто не приезжал...

Ответить#
0

Наивный вы

================

Нет я НЕ наивный — просто я в ЭТОМ ремесле способен различать 50 оттенков серого...

А в том что амбиции заБоростроителей зашкаливают согласен — раньше сварочное оборудование НЕ было столь доступным и у самозванцев едва научившихся зажигать дугу отсутствовали возможности называть себя человеками огненной профессии — учиться ЭТОМУ ремеслу надо было и достаточно серьезно...

Касательно полуавтоматов — бюджетные это так приспособа для весьма узкого круга работ — в основном — металл малых толщин, инверторы более универсальны — при нужде даже работаю с аргоном, а это позволяет решить вопросы сварки малых толщин.

Ответить#
0

>>> срок в 4 года , это пенсионный возраст, далее как у людей , как жил, как питался, вредные привычки . Соотвественно другая группа риска и качество жизни. Уважаемый актёр Зельдин выходил на сцену и в 100 лет.

Даже добавить нечего, очень точная аналогия!

Ответить#
0

А моему —- 8 будет...

Ответить#
0

Добавить можно, что не все люди до пенсии доживают))

Ответить#
+1

Да, многие уходят вовремя:)

Ответить#
0

Как сигнализатор на комбинации приборов диагностирует АКБ?

Это всего лишь индикатор, что генератор дает напряжение больше, чем на клеммах АКБ. Т.е показывает направление тока.

Более того в ряде случаев бесполезный индикатор.

Был у меня случай еще на ВАЗ 2109. Индикатор «заряда АКБ» как и положено не горел, но зарядки АКБ не было. Это я смог рассмотреть по штатному вольтметру и то благодаря своей наблюдательности. Стрелка была чуть левее, чем обычно.

Мои подозрения оправдались. Сдох регулятор напряжения. В современных же автомобилях способ подключения сигнализатора ровно такой же (через 3 дополнительных диода), но вольтметры отменили.

Ответить#
0

Ну, пожалуй, соглашусь. Скажем так, это повод проверить систему «генератор- АКБ»

Ответить#
0

сгорело почему-то РС702 которое выше всех .

Ответить#
0

Александр! Извините, я запутался. Так что и почему сгорело-то? Знак качества не там стоял? :)

Ответить#
0

.........

Ответить#
0

РС 702 на работу не влияет никак —- оно только на лампочку нагружено, насколько я помню. Так напряжение-то нормальное было или нет?

Ответить#
0

Вообще электротехника это нечто парадоксальное: если оторвать (нулевой желтый) проводок до реле , то лампа загорится , если оторвать после реле погаснет ...в механике оторвал что-то работать не будет и будет совершенно понятно, а тут столько тестов мультиметром и проверок визуальных — и все равно причины не нашел ?! если реле исправно

Ответить#
0

Микропереключатель карбюратора тоже к РС702 подключен .

Ответить#
0

Всегда в зеленой зоне , при горящей лампе ЗАКБ , в движении , на 1мм левее серой черточки , разделяющей два зеленых сектора. V батареи выше 12,6В

Ответить#
0

Вообще-то, старые чёрные аккумуляторы в этом плане были более предсказуемы.

Ответить#
0

НУ, как предсказуемые? Что в них хорошего-то было?

Ответить#
0

Можно было открутить крышечки на банках, посмотреть уровень электролита, долить воды, если что. Помутнение электролита говорило о скорой кончине батареи, даже если она еще «более-менее крутила». Эта диагностика была гораздо полезней, чем по «глазку».

Ответить#
0

Да даже не в этом дело. Просто чёрные у меня обычно внезапно не сдыхали. Если и садился, то потом всё же можно было зарядить. И стартер крутился. Вот если надолго его оставить, то да. А на этих я столкнулся с тем, что вроде может быть всё нормально, не садится, когда долго стоит, а потом вдруг неожиданно обрывается и уже не заряжается.

Ответить#
0

Ну это, скорее всего, брак самой батареи. Мой родственник купил новую «Варту» и трех лет с ней не проездил. Она просто в одночасье перестала заряжаться...

Ответить#
0

У меня две Варты умерло, не отходив 3-х лет. Точнее, не совсем у меня. Первую взял зимой, весной машину забрал родственник. Когда пришла пора менять акум на следующей машине, снова взял Варту. Через некоторое время родственник сообщил, что пришлось менять батарею. Удивился, подумал что брак, акум долго в магазе провалялся и т.д. Не повезло. Но когда у меня через 2 с небольшим года он начал «мочить корки», я призадумался. Симптомы довольно интересные. Утром машина заводится, в обед всё — на клеммах 8В. Проверил по коду — батарею брал свежую. Зарядил, месяца полтора проездил без проблем, пока летом, в очередной раз такой же фокус не выкинула. Дело было возле ТЦ, «прикурил» у таксиста, и поехал искать новый акум, мотор не глушил. Проблема в том, что у меня акум 75-ка, низкорослая. Варта и Бош идеально подходят, но вот как то не везёт мне с ними. Взял наш, с пробочками. Пока работает.

Ответить#
0

Думаю, просто не повезло. Не собираюсь хвалить Варту, но бренд, согласитесь, не самый отстойный.

Ответить#
0

Надо еще подсказать «чайникам», что НА НЕКОТОРЫХ батареях нет видимых пробок, но есть пластиковая планка во всю длину, содержащая в себе сразу 6 «затычек». Если ее поднять, приложив усилие, откроются все 6 заливных отверстий.

Ответить#
0

у меня такая Extra Start (Сербия ) на фото дата выпуска 2011 год, я сначала заряжал с этой крышкой-планкой, что наверное не правильно было, пишут она не обслуживаемая —но дистлиллированной воды пришлось долить

Ответить#
0

Да, есть такое

Ответить#
0

Так и сейчас на многих можно. У меня вот в Альмере Ista новая, вполне себе с крышками, откручивай не хочу ) Ровно такая же, кстати, на родительском Сандеро этим летом дуба врезала (7 лет) по причине выхода из строя одной банки. Самое неприятное, что случилось это на даче. Из приятного оказалась моя резервная Varta, я её подзарядил и привез на замену )

Ответить#
0

С этой точки зрения —- да. Хотя лично я уже забыл, когда были какие-либо проблемы с батареями.

Ответить#
0

Как что? Можно было банку поменять (ни разу не видел, чтобы этим кто-нить занимался). Больше достоинств у них нет: живут мало, ток стартёрный низкий, саморазряд высокий.

Ответить#
0

Банку поменять??? М-да...

Ответить#
0

Ничего сложного: банки у них были отдельные, залитые в общий короб смолой, вроде гудрона. Срывали контактные пластины, расковыривали гудрон, доставали банку. Этим я и сам занимался, ради спортивного интереса. Сборка в обратном порядке. Перемычки спаивали расплавленным свинцом (как-то приходилось это делать, после КЗ) Банку брали с другого такого же аккума.

А варта, не смотря на громкое имя, всегда были паршивыми.

Ответить#
0

Да, мрут скоропостижно. Предыдущий мой АКБ проработав 7 лет дал возможность завести двигатель в гараже без каких либо подозрений на скорую смерть, но второй пуск у дома через 2 часа не случился — даже релюшками не смог щелкать (сдохла одна банка).

Кстати, нынешний мой АКБ работает уже с 2009г. Марка Centra. Кстати, кто знает куда АКБ Centra пропали из продажи?

Ответить#
0