На приеме у "ортопеда"

НА ПРИЕМЕ У «ОРТОПЕДА»

]

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

ДЕЛО МАСТЕРА

НА ПРИЕМЕ У «ОРТОПЕДА»

Выправить искривление «волговского» коленвала не только можно, но и нужно...

Дмитрий ДАНЬШОВ, главный инженер фирмы «Механика»

Выпускаемый уже свыше сорока лет «волговский» двигатель когда-то славился своей долговечностью. Низкофорсированный, с огромным запасом прочности, агрегат действительно служил по 350 тыс. км (а то и больше!) до первого капремонта. Сегодня эта, когда-то установленная заводом цифра вызывает лишь горькую усмешку авторемонтников — нынешний мотор ЗМЗ-402 они рекомендуют перебрать сразу, прямо на новой машине! Особенно такой совет полезен владельцам «газелей» — именно трудягу полуторку чаще покупают в самой дешевой комплектации со «старым» нижневальным мотором. Машине предстоит много ездить, чтобы окупить себя: чем не резон сразу заложить прочный «фундамент»?

Решено! Снимаем движок, разбираем, удаляем из укромных закоулков блока металлическую стружку и промываем все внутренности. Следы обычной небрежности при сборке видны невооруженным глазом. Вот шпильки торчат выше, чем надо — дорежем резьбу и завернем их, как полагается. Канавка под стопорное кольцо мелковата — прорежем поглубже, чтобы кольцо не выпало... Но коленчатым валом придется заняться основательно и здесь не обойтись без станков и точного измерительного инструмента. Впрочем, и то и другое можно найти даже в глубинке — на автобазах, в сельских мастерских.

Провернутый на призмах коленвал, увы, нередко демонстрирует кривизну (фото 1). Разумеется, прогнутый, притянутый к блоку крышками постелей, он быстро износит вкладыши и вызовет падение давления масла и последующий выход двигателя из строя. Выправить врожденный «вывих» можно, прочеканив галтели вала бородком из сырой (мягкой) стали. При этом лучше не спешить и тщательно выбирать место и силу удара, периодически проверяя биение индикатором. После того как вывели «в ноль» (в крайнем случае до 0,05 мм) среднюю часть, обязательно поправьте носок под шкив ремня — он тоже искривлен почти на всех валах.

Но это только начало. Все без исключения коленвалы «волговских» моторов не отцентрованы и не отбалансированы. В чем легко убедиться, поставив любой купленный в магазине или снятый с машины вал в токарный станок. Индикатор покажет биение коренных шеек относительно конической центровки в носке и выточки под подшипник в заднем торце, а значит, при работе мотора неизбежны вибрация и быстрый выход из строя привода распредвала и первичного вала коробки передач. Постоянное биение шкива и накатки под задний сальник вызывают неустранимую течь масла с обеих сторон двигателя. Короче, закрепляем на суппорте резец — ничего не поделаешь, придется снимать стружку...

Если биение коренных шеек не превышает 0,2 мм, их можно взять за базу. Закрепив на станке дополнительный люнет (см. фото 2), правим резцом центровку в носке — теперь она будет соосна коренным шейкам вала. Затем растачиваем гнездо подшипника под ремонтную втулку (фото 3). После этого снимаем резцом маслосгонную накатку и... делаем ее заново (фото 4), правда, теперь уже соосно шейкам. В общем, выводим все на одну ось: носок, коренные шейки, зацентровку, накатку и выточку под подшипник. Если же изначальное биение коренных шеек относительно накатки велико (даже 0,5 мм не предел!), придется перетачивать их под ремонтные вкладыши, взяв за базу носок и накатку. В этом случае порядок работ почти не отличается от предусмотренного при капремонте. Разве что... дико сознавать, что проделывать все это приходится с новым коленвалом. Прежде чем снять вал со станка, слегка коснемся резцом привалочной плоскости его фланца и проторцуем ее — теперь маховик не будет «гулять восьмеркой».

Доведенный до ума коленвал надо обязательно отбалансировать динамически — лишь тогда ваш мотор не будет трястись, как только что вышедший с завода, да и прослужит намного дольше. Например, у нас в «Механике» это делают в три приема: вначале балансируют сам вал, затем в сборе с маховиком и окончательно — в сборе со сцеплением. Результат отличный, да и в случае замены сцепления или маховика балансировка не нарушится.

1. Проверяем биение шеек коленвала на призмах.

2. Если биение маслосгонной накатки слишком велико — удаляем ее резцом. Вновь накатанная будет соосна коренным шейкам.

3. Гнездо для подшипника после расточки — теперь соосность обеспечена.

4. Люнет токарного станка позволит взять за осевую базу переднюю коренную шейку коленвала.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии