Перейти к содержимому


Фотография
* * * * * 2 Голосов

Мороз и стойки


Тема находится в архиве. Это значит, что в нее нельзя ответить.
Сообщений в теме: 32

#1 WHEEL

WHEEL

    автомеханик

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9773 сообщений

Отправлено 20 January 2011 - 21:26

Ударил мороз ( целых -10 градусов ), "забубнила" на неровностях задняя амортизаторная стойка. Она конечно "потела", но прошла всего 35 ткм. - рано ей ещё в утиль.
А что с ней?
Стойка по внешним признакам масляная, двухтрубная. Частичная потеря масла ( по характеру запотевания грамм 20, а то и меньше ), усугубилась уменьшением объёма масла внутри амортизатора из за охлаждения в мороз. В результате этих уменьшений, в рабочем цилиндре амортизатора ( в верхней части ) образовалась воздушный пузырь. Теперь при работе амортизатора ( при ходе отбоя ) столб жидкости над поршнем разгоняется без сопротивления и ударяет в направляющую втулку штока.
Это называется "утренняя болезнь" амортизаторов. Утренняя - по тому что может пройти сразу после начала движения авто, когда при ходе "сжатия", шток погрузится в надпоршневоую полость рабочего цилиндра и вытеснит количество жидкости ( воздушного пузыря, равное объёму погруженной части штока ), если этого объёма будет достаточно, то воздушный пузырь выйдет весь и дефект устранится. Кроме того, при работе амортизатора, происходит преобразование механической энергии колебаний кузова автомобиля в тепловую энергию, значит жидкость внутри амортизатора будет нагреваться, расширяться и вытеснять воздушный пузырь из рабочего цилиндра... В исправном двухтрубном амортизаторе, "ванночка" над направляющей втулкой всегда наполнена жидкостью, прорвавшейся туда через кольцевую щель между штоком и втулкой. Эта резервная жидкость пополняет надпоршневую полость, в случАе чего.
Как исправить ситуацию с моим амортизатором?
Поменять его я всегда успею... Нагреть и прокачать? Возможно хода подвески при сжатии не хватит для вытеснения всего воздушного пузыря. Тогда наверное надо прокачать амортизатор в снятом виде ( с вдавливанием штока на полный ход и с подогревом до комнатной температуры ). И где гарантия, что жидкость опять не "съёжится" на морозе?
А ведь жидкость в двухтрубном амортизаторе находится не только в полностью заполненном рабочем цилиндре и "ванночке", а ещё и в компенсационной камере ( в наружней трубе двухтрубного амортизатора ), уровень жидкости там ниже ( остальной объём занимает воздух или "газовый подпор" ), чем в цилиндре. И по идее, за счёт разной пропускной способности донного клапана рабочего цилиндра при ходах сжатия и отбоя, компенсационная камера должна постоянно ( при работе амортизатора ) подпитывать рабочий цилиндр... Вот тут мне немного не понятно, почему тогда воздушный пузырь остаётся на долго.
Буду экспериментировать, если не пройдёт само, при раскачке и скором потеплении, буду лечить, вплоть до врезания в наружнюю трубу стойки пробки для добавления тех самых недостающих 20 граммов амортизаторной жидкости.
И посоветую всем: прогревать амортизаторы на малом ходу после стоянки автомобиля в мороз... Летом амортизатор при интенсивной работе может разогреться до 120 градусов ( значит, градусов 80 из них это тепловой эквивалент той самой энергии, которую амортизаторы гасят при свей работе).

Сообщение отредактировал WHEEL: 20 January 2011 - 21:29

Мечтать не вредно !

#2 WHEEL

WHEEL

    автомеханик

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9773 сообщений

Отправлено 28 January 2011 - 17:33

Простояла машина дней несколько в гараже, потеплело до +5 градусов и пропал стук в стойке. А если поехать с этим стуком на диагностику ходовой и проверить машину на амортизаторном стенде? Думаю, проверка на стенде может и не показать неисправность, т.к. современные амортизаторные стенды ( применяемые на СТО для диагностических целей ) насколько мне известно, оценивают амортизатор по коэффициенту демпфирования ( затухания колебаний ) кузова. Это безразмерная величина, которая оценивает способность подвески гасить ( рассеивать ) энергию, возникающую в упругих элементах подвески при колебаниях кузова с определённой частотой ( 100 - 1000 1/мин ). Желательный диапазон демпфирования D = 0,25 - 0,3. Стенд выдаёт по результатам проверки, эффективность амортизаторов в %.
Но этой информации не достаточно, чтобы получить полную картину работы амортизатора. Например, сила сопротивления на штоке одного из амортизаторов оси может быть больше при ходе отбоя, у другого - на ходе сжатия. Коэффициенты сопротивления обоих амортизаторов могут при этом оказаться равными, а следовательно и коэффициенты демпфирования и эффективность будут равны. Хотя машина с таким дефектом потеряет в управляемости.
То же самое со стуком ( свободным ходом штока в конце сжатия, начале отбоя ). Свободный ход ( малый по сравнению с рабочим ходом, но достаточный для стука ) может не отразиться на общей картине демпфирования ( эффективности ). Компьютер выдаст положительный результат - стойка исправна. Тем более, за время всех манипуляций ( с мойкой и оформлением ), стойка может согреться в тёплом помещении и перестать стучать самостоятельно.
Вот тут и пригодятся методы " дяди Васи ".
Я применяю несколько проверок к амортизаторам, учитывая что кроме амортизаторов бывают амортизаторы с пружиной, направляющие амортизаторные стойки и пружинные направляющие амортизаторные стойки.
Первое - покачивание кузова вверх - вниз руками по углам, соответствующим проверяемым амортизаторам.
Второе - оценка состояния амортизатора по внешнему виду ( течь жидкости, задиры на штоке, разрушение демпфера - отбойника и пыльника штока.
Третье - проверка люфта штока в корпусе амортизаторных стоек с функцией направляющего элемента.
Мечтать не вредно !

#3 GORIK.LIFE

GORIK.LIFE
  • Новички
  • Pip
  • 8 сообщений

Отправлено 29 January 2011 - 00:17

Летом дело было.Напрочь умер в сжатом положении передний амортизатор,прошёл 5000км.,на ухабы-ямы не попадал,ставил взамен родного почившего.Именитая фирма,спецы по этим штуковинам.Двухтрубный,с газовым подпором,по цене оригинала конвейерного.Снял с машины-руками не могу расшевелить.В тиски его-не поддаётся шток,зараза такая!Самого уже азарт разбирает.Что за хрень?Болгаркой срезал завальцовку,достал внутреннюю трубу,перевернул и вместе с манжетой выпали куски пружины,которая служила отбойником.Пружина не хилая,типа клапанной.Эти куски и заклинили.

#4 ars1117

ars1117

    Дон Кихот

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 11264 сообщений

Отправлено 29 January 2011 - 10:53

Летом дело было.Напрочь умер в сжатом положении передний амортизатор,прошёл 5000км.,на ухабы-ямы не попадал,ставил взамен родного почившего.Именитая фирма,спецы по этим штуковинам.Двухтрубный,с газовым подпором,по цене оригинала конвейерного.Снял с машины-руками не могу расшевелить.В тиски его-не поддаётся шток,зараза такая!Самого уже азарт разбирает.Что за хрень?Болгаркой срезал завальцовку,достал внутреннюю трубу,перевернул и вместе с манжетой выпали куски пружины,которая служила отбойником.Пружина не хилая,типа клапанной.Эти куски и заклинили.


Эта пружина служит демпфером отбоя.Вашу стойку можно починить: заменить пружину подобной и сделать стойку разборной.

На наш век ветряных мельниц хватит! 


#5 Vasiliy_f

Vasiliy_f

    любитель

  • Гаражники
  • PipPip
  • 644 сообщений

Отправлено 29 January 2011 - 16:11

За три с половиной года эксплуатации три раза отрывало нижние кронштейны на задних стойках. Стоят проставки - "домики". В первый раз - летом 2008-го справа, взамен поставил б/у стойку 2108, тогда же переставил обе стойки на нижние отверстия проставок. Летом 2009-го оторвало слева, поставил новую 2110. И вот, совсем недавно - снова справа, не выдержала восьмерочная. Пришлось менять буквально "в ночь перед Рождеством" - вечером 6 января на 32-хградусном морозе. Во всех трех случаях нижняя часть стойки оставалась внутри проставки, поэтому без особых проблем доезжал до магазина запчастей и до дома.
У знакомого проставок не было, при обрыве кронштейна стойка соскользнула на дорогу, колесом разодрал подкрылок.
Когда покупал стойку, продавец с уверенностью заявил, что в конце хода отбоя стойка начинает задевать за проставку и поэтому отламывает кронштейн, и попытался впарить мне проставки с тремя отверстиями и выемками "под стойку". При установке стойки специально обратил внимание - при снятом колесе и полностью вытянутой стойке расстояние от корпуса стойки до проставки было 8-9 мм. Окончательно затягиваю нижний болт, когда машина стоит на земле и подвеска несколько раз "прожата". Самое тяжелое, что возил в багажнике - два мешка цемента, без пассажиров.
После последней замены смирился, что стойки - расходный материал (благо, не сильно дорогие) и думаю - то ли стойки хреновые, то ли дороги...
Зимой снег попадает на стойки, тает и стекает в проставки, где замерзает. При работе подвески кронштейны стоек трутся об лед и скрипят.
PS При рассмотрении излома видно, что кронштейн отрывает не враз, трещина образуется постепенно. На изломе видно, что большая часть трещины ржавая, и лишь небольшой свежий участок.
Жизнь хороша, когда едешь не спеша!

#6 link

link

    любитель

  • Граждане
  • PipPip
  • 153 сообщений

Отправлено 29 January 2011 - 20:10

Коль разговор о стойках, то добавлю от себя и исключительно для новичков. Почему для новичков? Потому что бывает в мороз одна из задних стоек может замереть в самом неудобном положении, перекосив при этом торсионную балку. Зрелище не для слабонервных.))) Поэтому новички бросаются покупать новую балку или стойку. И зря! Если машину загнать в теплый бокс или просто потеплеет на улице, то стойка примет свое обычное положение, а вместе с ней - и торсионная балка. Отчего бывает такое явление? В гидравлической жидкости амортизатора за время длительной эксплуатации постепенно скапливается влага. В морозы она превращается в кристаллы льда и закупоривает перепускные отверстия в амортизаторе. В итоге колесо замирает, как правило, в поджатом (верхнем) положении и вызывает ужас у малоопытных водителей.
"И какой же русский не любит быстрой езды?"(Н.В.Гоголь)

#7 WHEEL

WHEEL

    автомеханик

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9773 сообщений

Отправлено 29 January 2011 - 20:34

GORIK.LIFE, если вы пишете про амортизаторную стойку, то на их шток обычно устанавливают буфер сжатия или дополнительный упругий элемент ( из ячеистого полиуретана ). Он не должен был по идее допустить жесткого контакта внутренностей при пробое подвески. Хотя бывают и внутренние буферы и гидравлические в том числе.

.Вашу стойку можно починить: заменить пружину подобной и сделать стойку разборной.

Её и разбирать то опасно ( на корпусе всегда написано ), а при сборке нужно будет закачать подпор под давлением... Кстати, в Самаре есть мастер, который переделывает СААЗовские стойки ( для ВАЗ ПП ), делая их газонаполненными...
Мечтать не вредно !

#8 Vasiliy_f

Vasiliy_f

    любитель

  • Гаражники
  • PipPip
  • 644 сообщений

Отправлено 29 January 2011 - 20:45

WHEEL, у Вас, как специалиста по ходовке, есть мысли, почему на 2110-2111 обрывает нижне кронштейны задних стоек?
Жизнь хороша, когда едешь не спеша!

#9 WHEEL

WHEEL

    автомеханик

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9773 сообщений

Отправлено 29 January 2011 - 20:48

Vasiliy_f,Для шарниров проушин амортизаторов в теории предусмотрены ограничения - закручивание +/- 15 градусов и угловой перекос +/- 4 градуса... Ну угловой перекос врядли усугубится при установке проставок, а вот закручивание зависит от того, в каком положении затянули болт фиксирующий внутреннюю втулку в проушинах ( я всегда затягиваю эти болты "на колёсах" с человеком в багажнике ( под нагрузкой ). Кроме того, сто раз замечал, что кроме контакта, о котором вам справедливо говорил продавец, при установке проставок в нижние отверстия, проушина зачастую под нагрузкой достаёт до распорной втулки стяжного болта, который под ней - отсюда и скрип и заклинивание проушины с изломом по сварке.
Мечтать не вредно !

#10 WHEEL

WHEEL

    автомеханик

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9773 сообщений

Отправлено 29 January 2011 - 21:02

В гидравлической жидкости амортизатора за время длительной эксплуатации постепенно скапливается влага. В морозы она превращается в кристаллы льда и закупоривает перепускные отверстия в амортизаторе.

Не думаю, что такое может произойти с исправным амортизатором ( он герметичен )... Встречал такое на абсолютно убитых амортизаторах, когда из них не просто выходила рабочая жидкость, а происходил износ сальника и направляющей до такой степени, что во внутренние полости попадала вода из под колёс ( но до такого состояния не каждый может укатать машину, даже новичёк ):rolleyes:
Мечтать не вредно !

#11 Vasiliy_f

Vasiliy_f

    любитель

  • Гаражники
  • PipPip
  • 644 сообщений

Отправлено 29 January 2011 - 21:08

Vasiliy_f,Для шарниров проушин амортизаторов в теории предусмотрены ограничения - закручивание +/- 15 градусов и угловой перекос +/- 4 градуса... Ну угловой перекос врядли усугубится при установке проставок, а вот закручивание зависит от того, в каком положении затянули болт фиксирующий внутреннюю втулку в проушинах ( я всегда затягиваю эти болты "на колёсах" с человеком в багажнике ( под нагрузкой ). Кроме того, сто раз замечал, что кроме контакта, о котором вам справедливо говорил продавец, при установке проставок в нижние отверстия, проушина зачастую под нагрузкой достаёт до распорной втулки стяжного болта, который под ней - отсюда и скрип и заклинивание проушины с изломом по сварке.


Про затяжку болта я уже писал, что ставлю машину на колеса, несколько раз нажимаю на бампер, затем лезу под машину и затягиваю, правда без груза в багажнике. Скрип наблюдается только после того, как проеду по заснеженной дороге и подвеска после этого остынет. Стоит поездить по чистым дорогам, лед вокруг проушины оттаивает, и скрип пропадает. Летом ничего не скрипит, не гремит. Ни на проушинах, ни на распорных втулках следов взаимного контакта не обнаруживал.
Жизнь хороша, когда едешь не спеша!

#12 WHEEL

WHEEL

    автомеханик

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9773 сообщений

Отправлено 29 January 2011 - 21:14

Про затяжку болта я уже писал, что ставлю машину на колеса, несколько раз нажимаю на бампер, затем лезу под машину и затягиваю, правда без груза в багажнике. Скрип наблюдается только после того, как проеду по заснеженной дороге и подвеска после этого остынет. Стоит поездить по чистым дорогам, лед вокруг проушины оттаивает, и скрип пропадает. Летом ничего не скрипит, не гремит. Ни на проушинах, ни на распорных втулках следов взаимного контакта не обнаруживал.


Много лет работаю со стойками СААЗ, такие "обломы", как у вас - крайняя редкость ( а чтобы три раза подряд на одной машине - это система - тут без причины никак ).
Мечтать не вредно !

#13 link

link

    любитель

  • Граждане
  • PipPip
  • 153 сообщений

Отправлено 29 January 2011 - 21:53

Не думаю, что такое может произойти с исправным амортизатором ( он герметичен )... Встречал такое на абсолютно убитых амортизаторах, когда из них не просто выходила рабочая жидкость, а происходил износ сальника и направляющей до такой степени, что во внутренние полости попадала вода из под колёс ( но до такого состояния не каждый может укатать машину, даже новичёк ):rolleyes:


Бензобак тоже в принципе герметичен, но от перепада температур и в нем копится конденсат, то бишь обычная вода. А то, что описанный мной случай возможен, знаю и по личному опыту, и по опыту других водителей. Кстати, после случившегося, амортизаторы ходили еще очень долго и по годам, и по километражу без всяких стуков и неисправностей. То есть это явление временное и связано именно с морозами.
"И какой же русский не любит быстрой езды?"(Н.В.Гоголь)

#14 WHEEL

WHEEL

    автомеханик

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9773 сообщений

Отправлено 29 January 2011 - 23:21

Бензобак тоже в принципе герметичен, но от перепада температур и в нем копится конденсат, то бишь обычная вода.

Бензобак не герметичен - всякий раз, когда из него уходит бензин, заходит воздух ( 35 - 100 л ). Вот этот воздух и приносит с собой влагу, которая потом конденсируется... Амортизатор - изолированная от окружающей среды система, если там и находится воздух ( 50 - 100 мл ), то он заправлен туда один раз при изготовлении амортизатора и содержит настолько мало влаги, что об этом даже говорить смешно. Если амортизатор с газовым подпором, то этот газ при заправке явно прогоняют через влагоотделитель...
Короче, воды внутри исправного амортизатора быть не может.
Мечтать не вредно !

#15 GORIK.LIFE

GORIK.LIFE
  • Новички
  • Pip
  • 8 сообщений

Отправлено 30 January 2011 - 00:03

Эта пружина служит демпфером отбоя.Вашу стойку можно починить: заменить пружину подобной и сделать стойку разборной.


Именно так я тогда и сделал.Извините,что не написал,чем дело закончилось.Просто за нормальные деньги ожидаешь качество фирменное,а на деле выходит...Да ещё крепежа всякого в многорычажке отвинтить,чтоб её снять и разобрать...

#16 Vasiliy_f

Vasiliy_f

    любитель

  • Гаражники
  • PipPip
  • 644 сообщений

Отправлено 30 January 2011 - 10:02


Много лет работаю со стойками СААЗ, такие "обломы", как у вас - крайняя редкость ( а чтобы три раза подряд на одной машине - это система - тут без причины никак ).






Такие "обломы" были еще как минимум у двух моих знакомых, об одном я уже писал, у него нет проставок, у другого - не знаю. Так что проставки как причина - неочевидно. Полагаю, самая вероятная причина - несовместимость стоек и дорог - 90 % пробега по дорогам, засыпанным щебнем или металлургическим шлаком, где грейдер бывает крайне редко... Более ничего не идет на ум.
Жизнь хороша, когда едешь не спеша!

#17 WHEEL

WHEEL

    автомеханик

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9773 сообщений

Отправлено 30 January 2011 - 10:32

Появились мысли насчёт задних стоек ВАЗ ПП. А ведь балка задней подвески ( полузависимая торсионная ) - не абсолютно жесткое тело. Не думаю, что её рабочие деформации ограничиваются закручиванием торсиона. Наверняка происходит так же закручивание рычагов вокруг своей оси ( в сторону отрицательного развала на колёсах ). Эта деформация может быть упругой ( проявляться только при больших весовых нагрузках на ось, а может и накапливаться, приводя к постоянному перекосу балки... Думаю, наличие интересующего нас перекоса на 2110 можно проверить на машине: проверить развал колёс задней оси, освободить шток амортизатора в точке крепления его к стакану кузова ( открутить гайку ) и убедиться в относительно свободных ( силой руки ) перемещениях тонкого штока в большом отверстии стакана ( осторожно, не "утопите" шток колебанием кузова ). Если шток прижимается к одной стороне ( скорее всего к средней линии автомобиля ), значит есть угловой перекос на проушине - будет и нагрузка на сварочный шов проушины и повышеный износ в паре: шток - направляющая.

Сообщение отредактировал WHEEL: 30 January 2011 - 10:34

Мечтать не вредно !

#18 Vasiliy_f

Vasiliy_f

    любитель

  • Гаражники
  • PipPip
  • 644 сообщений

Отправлено 30 January 2011 - 17:22

Появились мысли насчёт задних стоек ВАЗ ПП.



При установке стоек обратил внимание на то, что при вставленных нижних болтах центр штока отклоняется от центра отверстия в стакане кузова на 1-1,5 см в сторону борта автомобиля. Чтобы попасть в отверстия, стойки, как правую, так и левую, приходится слегка подталкивать к средней линии автомобиля. Т. е. получается излишний положительный развал. На автомобиле, стоящем на колесах, проверить не догадался - может, выбирается под нагрузкой?
Жизнь хороша, когда едешь не спеша!

#19 Vasiliy_f

Vasiliy_f

    любитель

  • Гаражники
  • PipPip
  • 644 сообщений

Отправлено 30 January 2011 - 21:15

При установке стоек обратил внимание на то, что при вставленных нижних болтах центр штока отклоняется от центра отверстия в стакане кузова на 1-1,5 см в сторону борта автомобиля. Чтобы попасть в отверстия, стойки, как правую, так и левую, приходится слегка подталкивать к средней линии автомобиля. Т. е. получается излишний положительный развал. На автомобиле, стоящем на колесах, проверить не догадался - может, выбирается под нагрузкой?



Немного соврал про последовательность сборки. Сначала вставляю стойку с пружиной и резиновой изолирующей прокладкой в стакан кузова, чтобы прокладка встала на свое место, затем отжимаю вниз рычаг и вставляю проушину стойки в проставку. Потом креплю на два болта колесо и начинаю потихоньку опускать машину, одной рукой направляю стойку к продольной оси автомобиля. Помощник в багажнике командует. Когда шток входит в отверстие, устанавливаю верхнюю подушку, шайбы и фиксирую гайкой (гайку пока не затягиваю). После этого поднимаю машину, снимаю колесо, отжимаю рычаг вниз и только тогда вставляю болт. Болт входит без проблем, края отверстий на проставке и втулке проушины совмещаются и с внешней, и с внутренней сторон. Значит, перекоса нет?
Жизнь хороша, когда едешь не спеша!

#20 WHEEL

WHEEL

    автомеханик

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9773 сообщений

Отправлено 30 January 2011 - 21:45

Так как эксплуатировать амортизаторы в таком большом интервале годовых температур ( от - 40 до + 40 градусов ) в которых мы живём?.. Это проблема для амортизаторов, в которых рабочим телом является жидкость. Амортизаторная жидкость значительно изменяет свою вязкость и объём при изменении температуры. Из за этого, значительно изменяется скорость прохождения потока жидкости через калиброванные отверстия в клапанах и дросселях амортизатора. Изменяется высота жидкостного столба в компенсационной камере. Амортизаторы значительно изменяют свои характеристики и даже начинают стучать ( на холоде )...
Напрашиваются меры, которые мы можем применять: использовать амортизаторы ( автомобили ), которые предназначены для работы в температурах, обычных в данной местности ( это наверное единственный практический совет ), ну и "прогрев" амортизаторов в начале зимней поездки.
А остальные решения теоретические: - устроить подогрев амортизаторов ( электрический, например как подогревают топливные фильтры на дизелях ); - предусмотреть в конструкции амортизаторов возможность изменения пропускной способности дросселей, переключением на зимний режим эксплуатации ( например поворотом штока или автоматическим термостатом ); - применить вместо привычной амортизаторной жидкости иное рабочее тело ( читал где то, что Каяба, создала уже полностью газовый амортизатор и готова его выпускать ).
И ещё, думаю полезно будет зимой при повышенной жесткости амортизаторов "гоцать" по неровностям нежнее, убиваются ведь не только амортизаторы с опорами, а "стаканы" и прочие несущие элементы кузова.

Немного соврал про последовательность сборки. Сначала вставляю стойку с пружиной и резиновой изолирующей прокладкой в стакан кузова, чтобы прокладка встала на свое место, затем отжимаю вниз рычаг и вставляю проушину стойки в проставку. Потом креплю на два болта колесо и начинаю потихоньку опускать машину, одной рукой направляю стойку к продольной оси автомобиля. Помощник в багажнике командует. Когда шток входит в отверстие, устанавливаю верхнюю подушку, шайбы и фиксирую гайкой (гайку пока не затягиваю). После этого поднимаю машину, снимаю колесо, отжимаю рычаг вниз и только тогда вставляю болт. Болт входит без проблем, края отверстий на проставке и втулке проушины совмещаются и с внешней, и с внутренней сторон. Значит, перекоса нет?


Ну да, всё правильно делаете.
Мечтать не вредно !

#21 WHEEL

WHEEL

    автомеханик

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9773 сообщений

Отправлено 30 January 2011 - 22:46

При подборе амортизатора к автомобилю, следует учитывать, что ему придётся демпфировать колебания кузова и колебания не подрессоренных масс ( колеса и подвески ). Учесть кинематическое передаточное число при смещении точки опоры колеса относительно оси амортизатора. Учесть жесткость упругого элемента ( пружины ). Ну и такие мелочи, как собственное трение в амортизаторах и фрикционное демпфирование ( за счёт трения в шарнирах подвески ).
Желательный диапазон демпфирования 0,25 - 0,3.
Думаю, не всякий механик озабоченный тюнингом подвески может просчитать всю эту "гармонию", тогда пусть хотя бы задумается, что изменив любой из вышеперечисленных параметров, может получить и отрицательный результат.
Существуют три вида характеристик сопротивления амортизаторов:
1) Дегрессивная - когда амортизатор развивает сопротивление уже при малых ходах колеса ( больше трясёт по мелочам, но меньше кренится ).
2) Прогрессивная - когда амортизатор лучше работает при больших ходах подвески ( на плохих дорогах ).
3) Линейная - компромисс между первыми двумя ( когда зависимость силы сопротивления на штоке от скорости его перемещения - линейная функция ).
Линейная характеристика предпочтительна.
Колебания колёс наиболее эффективно гасятся при сопротивлениях на штоке в отношении: Fотбоя / Fсжатия = 1 и линейной характеристике.

Сообщение отредактировал WHEEL: 30 January 2011 - 22:48

Мечтать не вредно !

#22 Vasiliy_f

Vasiliy_f

    любитель

  • Гаражники
  • PipPip
  • 644 сообщений

Отправлено 31 January 2011 - 07:16

Напрашиваются меры, которые мы можем применять: использовать амортизаторы ( автомобили ), которые предназначены для работы в температурах, обычных в данной местности ( это наверное единственный практический совет )...


Предлагаю одновременно с сезонной сменой шин менять амортизаторы летние/зимние!:rolleyes:

ну и "прогрев" амортизаторов в начале зимней поездки.

И ещё, думаю полезно будет зимой при повышенной жесткости амортизаторов "гоцать" по неровностям нежнее, убиваются ведь не только амортизаторы с опорами, а "стаканы" и прочие несущие элементы кузова.


Полностью согласен.

Желательный диапазон демпфирования 0,25 - 0,3.


Сложновато для неспециалиста.

Колебания колёс наиболее эффективно гасятся при сопротивлениях на штоке в отношении: Fотбоя / Fсжатия = 1 и линейной характеристике.


Никогда не встречал таких амортизаторов. Обычно сила отбоя значительно превышает силу сжатия.
Жизнь хороша, когда едешь не спеша!

#23 WHEEL

WHEEL

    автомеханик

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9773 сообщений

Отправлено 17 February 2011 - 17:11

Опять мороз ( - 10 градусов ). Смотрю, у соседа " Джетта - 2 " ( старенький переднеприводный автомобиль с полузависимой задней подвеской на торсионной балке и амортизаторными пружинными стойками ) упала - провалилась задняя подвеска ( как будто машина сильно загружена ).
Так и есть, приезжает сосед в мастерскую, жалуется что подвеска при езде в мороз стала постепенно проседать, пока не опустилась до упора. Ночь простояла во дворе, не поднимается.
Поддомкратили задок кузова в тепле - опускаются колёса потихоньку под весом колёс и усилием пружин. Решили оставить на ночь в тепле, поддомкраченную.
Утром убрал домкраты, покачал задок - вроде нормально работают амортизаторы , пружины целы, но отсутствуют ( разбиты в хлам ) дополнительные упругие элементы, которые на этой машине заменяют демпферы хода сжатия на штоке амортизаторной стойки. Эти детали, сделанные из ячеистого полиуретанового эластомера, имеют увеличенную длину, практически не оставляя штоку свободного хода. Сделано это не случайно, т.к. дополнительные упругие элементы вступают в работу уже при нормальных нагрузках и ходах подвески. Их упругость, имеющая оптимальные характеристики, положительно влияет на динамику работы задней подвески. Ну и ограничителями хода сжатия амортизатора они являются тоже.
Вот и получается, что сосед вовремя не заменил эти упругие элементы и получил слишком большой ход сжатия амортизатора в мороз, когда амортизаторная жидкость загустела. Загустевшая жидкость, на ходах сжатия ( под весом автомобиля, увеличенным силой инерции при раскачивании кузова ), проходит через бОльшие отверстия клапанов хода сжатия. Тогда как через меньшие отверстия в клапанах отбоя ей пройти гораздо сложнее. А здесь ещё сила, вытягивающая шток маловата ( равна дополнительной упругости пружины, вызванной " провалом " клиренса ). Возможно тут как раз не хватает " помощи " дополнительного упругого элемента.
Вот и получается неприятное равновесие в проваленном состоянии.
Мечтать не вредно !

#24 fedryaz

fedryaz
  • Граждане
  • Pip
  • 67 сообщений

Отправлено 18 February 2011 - 10:19

Ну и что, так все и оставили, или поменяли буфера на стойках?



#25 WHEEL

WHEEL

    автомеханик

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9773 сообщений

Отправлено 18 February 2011 - 23:19

Ну и что, так все и оставили, или поменяли буфера на стойках?



Сегодня занимались этой Джеттой. Сняли стойки - нормально работают ( в руках, в тепле ) стойки BOGE - масляные. Решили не менять. Поставили под съёмные нижние чашки пружин кольцевые проставки по 2,5 мм, поставили новые демпферы ( буфера ) и отправили мужика.
Мечтать не вредно !

#26 WHEEL

WHEEL

    автомеханик

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9773 сообщений

Отправлено 24 February 2011 - 20:41

Смотрел на днях по Авто - плюсу, как пикап Ниссан ( автоплюсовского директора Леонтьева ) тюнинговали для бездорожья. Взяли новую амортизаторную стойку, прокачали её старательно в вертикальном положении. Потом надели пружину ( в стяжках ), собрали опору. Потом положили стойку на пол ( на бок:excl: ) и пневматическими гайковёртами, очень ловко разобрали стяжки....
Я представил себе, как донный клапан, оказавшись на границе раздела жидкости и газа ( в лежащем на боку амортизаторе ), засасывает обогащённую пузырьками эмульсию в рабочий цилиндр, при распрямлении пружины...
Судя по тому, как слаженно и быстро пацаны управлялись с гайковёртом ( явно это был их любимый инструмент ), похоже они не просто собрали так же все четыре стойки автоплюсовского Ниссана, а делают так всегда:crazy:
А ведь стойку, после прокачки в вертикальном положении, нельзя больше наклонять на угол более 45 градусов от вертикали ни при сборке, ни при установке на автомобиль. Это правило касается и тех случаев, когда для замены ступичного подшипника, снимают поворотный кулак в сборе с амортизаторной стойкой. Занимаясь с подшипником, опрокидывают стойку по - всякому... Так надо помнить, что потом перед установкой на машину, стоит снять пружину и прокачать стойку в вертикальном положении.
.

2,5 мм,

Извиняюсь, тут должно быть написано 2,5 см.

Сообщение отредактировал WHEEL: 24 February 2011 - 20:43

Мечтать не вредно !

#27 vlad-kram

vlad-kram

    сижу смотрю

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 7904 сообщений

Отправлено 24 February 2011 - 21:34

Смотрел на днях по Авто - плюсу, как пикап Ниссан ( автоплюсовского директора Леонтьева ) тюнинговали для бездорожья. Взяли новую амортизаторную стойку, прокачали её старательно в вертикальном положении. Потом надели пружину ( в стяжках ), собрали опору. Потом положили стойку на пол ( на бок:excl: ) и пневматическими гайковёртами, очень ловко разобрали стяжки....
Я представил себе, как донный клапан, оказавшись на границе раздела жидкости и газа ( в лежащем на боку амортизаторе ), засасывает обогащённую пузырьками эмульсию в рабочий цилиндр, при распрямлении пружины...
Судя по тому, как слаженно и быстро пацаны управлялись с гайковёртом ( явно это был их любимый инструмент ), похоже они не просто собрали так же все четыре стойки автоплюсовского Ниссана, а делают так всегда:crazy:
А ведь стойку, после прокачки в вертикальном положении, нельзя больше наклонять на угол более 45 градусов от вертикали ни при сборке, ни при установке на автомобиль. Это правило касается и тех случаев, когда для замены ступичного подшипника, снимают поворотный кулак в сборе с амортизаторной стойкой. Занимаясь с подшипником, опрокидывают стойку по - всякому... Так надо помнить, что потом перед установкой на машину, стоит снять пружину и прокачать стойку в вертикальном положении.
.

Извиняюсь, тут должно быть написано 2,5 см.


а что при движении она хуже прокачается чем руками в гараже.
"Сынок, ну ктож шурупы рубанком забивает,есть же пассатижи!"

#28 WHEEL

WHEEL

    автомеханик

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9773 сообщений

Отправлено 25 February 2011 - 00:47

а что при движении она хуже прокачается чем руками в гараже.

Да это факт.
Думаю, что когда прокачиваем свободную ( без пружины и демпфера )стойку руками, когда совершаем полные неспешные ходы с 2-3 секундными перерывами в крайних положениях, происходит максимально возможная перекачка жидкости между надпоршневой, подпоршневой полостями цилиндра и компенсационной камерой. Иногда, удаление воздушного пузыря из цилиндра происходит за один полный ход штока, а иногда - за несколько ходов. Это ощущается по уменьшению до нуля величины свободного хода штока ( провала ).
Процесс прокачивания стойки в условиях работы её на автомобиле может значительно затянуться из за малых ходов ( думаю это 1/3 от полного хода ), недоступности полного погружения штока ( ограничивается пружиной и демпфером сжатия, который на штоке ), из за большой частотой колебаний ( + гидроудары из за наличия воздушного пузыря в цилиндре ) - нарушается процесс подпитки цилиндра жидкостью из компенсационной камеры, из за отсутствия жидкости в резервной ванночке ( над направляющей втулкой ), из за наличия свободного подсоса воздуха в надпоршневую полость цилиндра из компенсационной камеры через щель между штоком и направляющей втулкой.
Даже непродолжительная работа непрокачанного амортизатора в стойке Макферсон, может привести к необратимым последствиям - повреждению клапанов и поршня из за гидроударов, появлению задиров на штоке в условиях недостаточной смазки в "завоздушенном" зазоре шток - направляющая втулка.
Мечтать не вредно !

#29 Mnogovat

Mnogovat
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений

Отправлено 17 April 2011 - 20:24

Доброго времени...Меня поражают люди отдающие деньги за прокачку амо...взгляните на рисунок прилагаемый, скопинская стойка, расположение деталей подтверждаю...синим отмечен примерный уровень жидкости, красным трубочка по которой воздух из верхней полости внутренней трубы изгоняется через пару кочек...это классический водяной затор используемый в виноделии и самогоноварении, ну и ещё много где с незапамятных времён...

Смысл в том, что при ходе отбоя воздух дросселирует в наружнюю трубу амо,резервуар, иль ещё как её назвать, обратно попать он не может, потому как трубка опущена в резервуар ниже уровня жидкости, одновременно выдавленный объём засасывает через клапан сжатия. Этот прощесс происходит постоянно потому как ровных дорог у нас нет.

Думаю остальные производители позаботились об отведении воздуха...

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  амо.jpg   27.13К   7 скачиваний

Сообщение отредактировал Mnogovat: 17 April 2011 - 20:30


#30 WHEEL

WHEEL

    автомеханик

  • Гаражники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9773 сообщений

Отправлено 22 April 2011 - 20:44

Думаю остальные производители позаботились об отведении воздуха...

Не все амортизаторы - "СААЗ". В других амортизаторах нету этих трубок. (видимо остальные конструкторы не шарят в самогоноварении):rolleyes:
Кстати, трубка эта в амортизаторе СААЗ применяется для предотвращения вспенивания жидкости при впрыскивании её из ванночки в компенсационную камеру.

Сообщение отредактировал WHEEL: 22 April 2011 - 20:46

Мечтать не вредно !




Яндекс.Метрика