По встречной полосе: путешествие в Великобританию
В бурную перестроечную юность мог мечтать, но не имел возможности. В возрасте зрелом возможности появились. И вот передо мной земля английских лугов и шотландских гор, средневековых замков и древних соборов, гордых рыцарей и чопорных джентльменов, старинных баллад и викторианского романтизма…
Из Москвы мы едем втроем – я, жена Аня и наш товарищ с помпезным именем Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited, взятый на длительный тест. Трасса Москва – Брест хороша, но скучна. Хвала аудиокнигам: они занимают мой мозг сюжетом. А жена под них спит – тоже способ скрасить монотонность дороги. Вечером нас (просвещенного и выспавшуюся) встретил Брест с шашлыками, рюмочкой и дружеским общением.
Граница отняла не более часа. Здесь еще чтут традиции внеочередного пропуска мотоциклистов. Дороги в Польше плохие – узкие, с многочисленными «населенками». Перепробовав разные способы пересечения этих ворот в Европу, подытожу: особой разницы нет, все равно задолбаешься. Даже навигатор не мог определиться, какой же маршрут самый быстрый. В итоге 650 км от Варшавы до Праги – полноценный ездовой день. К тому же нам «повезло»: Польша активно осваивала деньги, выделенные Евросоюзом на обустройство дорог. Сплошной ремонт! Но удалось получать удовольствие и от такой дороги. Деревеньки со шпилями готических костелов, красные от маков поля, а на юге за горизонтом – Татры. Я могу без устали наслаждаться величественной красотой гор, впитывать ее вместе с чистейшим воздухом.
Под впечатлением от гор расслабился, доверившись навигатору. А он, зараза, сглюкнул и потащил нас огородами вместо автобана. Зато мы прикоснулись с повседневной жизнью сельской Чехии – и не пожалели. И еще засветло добрались до Ларисы, нашей доброй знакомой, владелицы небольшой семейной гостиницы под Прагой. За несколько лет знакомства мы стали добрыми друзьями. Приезжать к ней – праздник, уезжать – душевная мука. И дело даже не в теплом уюте ее дома, похожего на замок, и не в красоте и спокойствии места, а в самой хозяйке. Шикарный ужин, разговоры до полуночи и обещания на обратном пути задержаться хотя бы на пару дней.
Мы вновь в дороге. Нас ждут изрезанная автобанами Германия и новый знакомый Влад. Скоростные трассы центральной Европы скучны – лес, поле, поле, лес, а примыкающие к ним городки прикрыты антишумовыми щитами. Вся инфраструктура – на заправках и паркингах. Весь день «Харли» ровно тарахтит мотором, я вникаю в сюжет аудиокниги, а Аня, как обычно, спит. Уже затемно въехали на пустынные улицы курортного городка на юго-западе Германии с забавным названием Бад-Кройцнах. Меня всегда поражал распорядок жизни европейцев: в 6 утра все на ногах, а в 8 вечера все уже спят. А для нас жизнь только начинается! Влад, член клуба Black Bears MC, с широченной улыбкой встречает нас у порога дома. Эмигрант со стажем, женат, две дочки, дом, работа… Казалось бы, счастливая размеренная жизнь бюргера, но… Русский получает от старушки Европы материальные блага, спокойный уют бытия, уверенность в будущем и… одиночество. Мультикультура – это миф. И мы там чужие. Разве что дети и внуки растворятся в пестрой европейской семье. Дефицит общения, нашего, русского, душевного. К тому же он байкер. Мне кажется, эти два фактора и вносят диссонанс в его, казалось бы, устроенную жизнь. Ко всему, потребности байкера тяготят его жену Аню. Может, это возраст, может, женская тяга с семейственности, а, может, европейская ментальность – забиться в свою нору. Но теплая уютная норка для байкера – склеп! Реальная жизнь там, на дороге, в свете мелькающих встречных фар, в сладковатых запахах цветущих полей и холодных ветрах горных серпантинов, на улицах чужых городов, в пьяном веселье мототусовок, во встречах и расставаниях, и вновь в дороге, дороге…
Влад предложил потратить следующий день на мотопрогулку по долинам Рейна и Мозеля. Живописнейшие места! Мы едем вдоль берега Рейна, где склоны гор расчерчены четырехугольниками виноградников и усеяны замками. Это рай для любителя вин, но мы с Аней предпочитаем «что покрепче» и просто наслаждаемся окружающей красотой. В живописнейшем городке Кохем у подножия скалы с самым красивым из виденных замков остановка на перекус. Турецкий кебаб уступает нашей шаурме, хотя, возможно, более безопасен. К вечеру в городе Трир Влад передает нас своим друзьям – Славе, Владу и Свете, веселым и общительным молодым ребятам. Утром они устроили нам экскурсию по старому городу с главной достопримечательностью Порта Нигра – хорошо сохранившимися античными воротами из почерневшего от времени песчаника, которым почти 2000 лет.
После полудня стартуем дальше. Бельгию проскочили единым махом и поняли, что уже в Голландии, по пологому ландшафту и многочисленным мельницам. На подъезде к Амстердаму небо затянули тучи, похолодало. Намеченный кемпинг находился на острове в черте города. Жить в палатке не хотелось, а домики сдают минимум на 2 ночи. Что ж, задержимся. Аня тут не была, а я – 13 лет назад. Изменилось ли что-нибудь? Тогда для моего приятеля, который был «в теме», Амстердам казался раем. Мне же – клоакой рода человеческого. Грязные каналы, обшарпанные стены. По загаженным улицам шарились толпы обдолбаной молодежи со всех концов света. В каждом кафе продавались, анаша, гашиш, грибы. А на улице каждый третий торговал всем остальным. Ощущения – как от бомжатника…
Поверив рекламе, гласящей «15 минут до центра!», решили прогуляться. Оказалось, что 15 минут – это на трамвае, а пешком мы брели около полутора часов. Ночной Амстердам приятно удивил чистотой и спокойствием, лишь на улице Красных фонарей кипела жизнь, да и то куда тише, чем в конце 90-х.
Утром я отправился в порт Эймейдена, откуда ходят паромы до Ньюкасла, что на востоке Англии. У меня принцип – не бронировать ничего заранее. Во-первых, Европа – места обетованные, по-любому без крыши (или парома) не останешься, а во-вторых, не хочу привязываться ни к месту, ни ко времени, ибо суть: «Есть примерный план, а там как ветер подует». И жизнь вновь подтвердила сей принцип: проблем с билетами нет, а цена «на завтра» почти в полтора раза дешевле, чем загодя. Вторую половину дня мы вновь посвятили Амстердаму, теперь уже дневному. Насколько же лучше стал этот старинный город, когда с его улиц исчезли толпы наркоуродов! Как власти этого добились? Говорят, что в кофе-шопах запретили продавать наркоту туристам, но у барыг на улице всякого дерьма достаточно… Не важно, главное, что получилось. Молодцы!
Завтракали мы уже в портовом кафе Эймейдена, а перед нами синела гладь Северного моря, отделявшая нас от загадочной Британии. Погрузка проходила архидолго, но наконец паром отчалил. Аня патологически боится плавать, хотя это далеко не первый раз («Мото» № 09-2010). Поэтому нырнула в магазинные недра судна, а я остался на задней палубе созерцать удаляющийся берег. Волны поблескивали бронзой в лучах заходящего солнца, а фарватер полукругом, точно арка, опоясала радуга. Зрелище мистическое! Вернувшаяся Аня извлекла из сумочки бутылку рома… На нижней палубе пара десятков подростков, размахивая пивными баночками и делая вид, что они «такие пьяные-пьяные», нестройным хором распевали то ли арии, то ли псалмы. Когда литровая бутылка обсохла наполовину, моя душа не выдержала, и я взревел: «Из-за острова на стрежень!..» Молодежь притихла, а Аня утащила меня в каюту.
Загадочный Туманный Альбион встретил нас банальной портовой суетой и абсолютно ясной погодой. Мы прибыли! Вот она, «Страна величия, обитель Марса, Трон королевский, сей второй Эдем…» (как там дальше у Шекспира?). Меня пугали левосторонним движением. Да бросьте! Ничего сложного – все так же, только наоборот, как в зеркале. Я «вкурился» практически сразу.
Итак, мы едем «по встречке», а кругом раскинулись ярко-зеленые поля, усеянные белым горохом овечек. Наш путь ведет на север, в городок Вест Келдер, где обосновался приятель и одноклубник Марис. Он из Латвии и уже несколько лет работает лесником в Шотландии. Напрямки это менее 200 км. Но время есть, посему едем кругом, вдоль побережья, наслаждаясь пейзажами и чуднОй погодой, которая за несколько часов успела поменяться раз десять. Граница Шотландии отмечена флагом, памятным камнем и вагончиком фаст-фуда, где мы торжественно испили по стаканчику кофе под Scotland the Brave. Сейчас граница номинальна, и многовековое противостояние кануло в лету, но если копнуть историю, глобальные противоречия двух разных народов гораздо глубже, чем между русскими и украинцами. Ученые даже считают, что в эпоху единого материка Пангея Шотландия была отделена от Англии, их геологическая структура отличается друг от друга.
Успев раз десять слегка намокнуть и вновь обсохнуть, въезжаем в Вест Келдер, где нас встречает Марис на раздолбанном до неприличия «Лэнд Ровере». Еще минут 15 вихляний по сельским дорожкам, и мы в поместье с романтичным названием Whistle Lodge (поместье мистера Уайстла, но если переводить дословно – «Свистящий домик», англ.). «Поместье» – классический сельский одноэтажный домик с двумя комнатами, гостиной и кухней. Небольшой гладковыбритый палисад, по которому деловито расхаживают дикие фазаны. Он его арендует на пару с приятелем, тоже латышом. Еще с ним живет старший сын, получающий тут образование, а заодно и приглядывающий, чтобы отец не увлекался алкоголем. На время прибытия гостей «сухой закон» был отменен, и мы, рассевшись перед камином, предались возлияниям и неспешным беседам. Вот она, старая добрая Британия!
Следующий день был посвящен отдыху и прогулкам по окрестностям. «Вам повезло с погодой» – сообщил Марис, жаря яичницу из наворованных из гнезд фазаньих яиц. «Повезло» – это плюс 15–18 и каждый час то туча, то солнце. Вечером за стаканчиком доброго виски составили диспозицию: у нас два дня на покорение Шотландии, а потом у Мариса выходной, и он везет нас в Эдинбург.
Первый на пути Стерлинг – один из старейших городов и бывшая столица Шотландского королевства. Замок, расположенный на холме, стал свидетелем двух основных битв англо-шотландской войны XIII–XIV веков. В 1,5 км от города на холме красуется монумент героя тех событий Уильяма Уоллеса, сооруженный в 1869 году – 67-метровая четырехгранная башня в стиле неоготики. После выхода фильма «Храброе сердце» число его посещений утроилась. Недаром местные жители считают его аттракционом для английских туристов.
Вскоре автострада закончилась (слава богу!), и мы пошуршали по узким извилистым двухполосным дорожкам. Впереди замаячили силуэты горных вершин. Равнинная Шотландия заканчивалась, начинался Highland – шотландское высокогорье. Городок Калландер называют «Ворота в Хайленд». В детстве я зачитывался книгами Вальтера Скотта, и вот он Троссахс, земля легендарного Роба Роя Маккгрегора, шотландского аналога Робина Гуда. Здесь, на стыке гор и равнин, находится один из красивейших водопадов Брэклинн. Чтобы до него добраться, нам пришлось въехать в гору по узкой дорожке, а потом долго пробираться по тропинке сквозь сказочный Каледонский лес, которым когда-то была покрыта большая часть страны. Это покруче, чем 3D-графика голливудских сказок.
Плюс старушки Европы – плотность интересных для посещения мест. Максимум впечатлений за минимум пути. Не прошло и часа, как мы в Киллине – маленькой деревушке в верховье озера Лох-Тей, с одной из крупнейших вершин Хайленда Бен Лоерс (1214 м) на берегу. Прямо через деревушку протекает река с каскадным водопадом, через который построен арочный каменный мост. С него хорошо виден круг менгиров – стоячих камней древнего захоронения.
Чем дальше вы уходим на север, тем малолюднее вокруг, лишь редкие машины оживляют величественное спокойствие горных долин. Хайленд – это нечто совершенно особенное. Я видел разные горы, от сопок Кольского полуострова, до покрытых снегом Альпийских кряжей. Но шотландское высокогорье не похоже ни на что. Безлюдный, открытый всем ветрам край со скудной растительностью и покрытые вереском горы… Откуда-то из глубин памяти всплыла шотландская баллада:
«Из вереска напиток
Забыт давным-давно.
А был он слаще меда,
Пьянее, чем вино…»
Горьковатый запах вереска повсюду. Что-то связывает меня с этим растением, что-то сакральное. Может, память из другой жизни…
Увлекшись созерцанием, чуть не проскочили деревушку Далвини. Но нет, старый пьяница не пропустит такое место! Здесь, в самом сердце Хайлэнда, на высоте более 300 м над уровнем моря, находится знаменитая Dalwhinnie distillery, самая высокогорная винокурня Шотландии. На деле, почти в каждом уважающем себя городке есть свой distillery, но лишь немногие получили известность за пределами Шотландии. Ох уж этот дурацкий европейский режим! Приехав в начале шестого, мы опоздали на последнюю экскурсию. Благо, магазин открыт! Набрав «сувениров», отправляемся дальше, на север.
После волшебной тишины Грампианских гор, в нас, расслабленных и умиротворенных, как коммивояжер в тихую обитель, ворвался Инвернесс, крупнейший город Хайленда. В незапамятные времена здесь жили племена пиктов, а около 1000 лет назад был построен первый замок, который описал Шекспир в пьесе «Макбет». Задерживаться не стали (суетно и шумно) и, покинув город, выехали на берег озера Лох-Несс. Где-то в его недрах обитает знаменитая Несси. Первыми о таинственном существе поведали миру еще римские легионеры. С тех пор упоминания о чудовище встречаются постоянно. Дошло до того, что в 1934 году вопрос о существовании Несси был вынесен на повестку дня парламента Шотландии. А мое мнение таково, что дыма без огня не бывает. В детстве я с увлечением читал отчеты о поисках Несси, и мне хотелось, чтобы она там жила взаправду. Сейчас я понимаю, что для того чтобы во что-либо верить, необязательно щупать это руками. Ведь и НЛО летают независимо от того, верим ли мы в них или нет.
Решив провести вечер на берегу знаменитого озера, остановились в наиболее живописном отеле B&B. Но любопытные туристы задолбали не столько речного монстра, сколько местных жителей. На всех спусках к озеру знаки «No access to Loch» и «Private area» («Нет прохода к озеру» и «Частная территория», англ.). Но нас не проведешь! Прихватив один из «сувениров», прошли пару километров вдоль дороги, и среди зарослей нашли тропу на дикий каменистый пляж. Любуясь водной гладью в свете заходящего солнца, мы провели на берегу очаровательный вечер. Вспомнился анекдот: турист спрашивает у местного: «Когда можно увидеть Несси?» «Обычно после второй бутылки виски», – отвечает тот. Бутылка была одна, и Несси мы так и не увидели.
Утро. Мы едем обратно на юг, по разрезавшей Шотландию наискосок впадине Глен-Мор, вдоль Каледонского канала, объединившего несколько озер, в том числе и Лох-Несс. Не прошло и часу, как въехали в деревеньку с не очень удобоворимым названием Драмнадрохит. Самое большое здание – музей Несси, рядом сувенирная лавка, где зверюга представлена во всех видах от магнитиков до игрушек. А возвышающийся на скале над озером замок Уркварт будто и сегодня охраняет дорогу, бегущую вдоль Великой долины. Его бурная история началась в VI веке, а сегодня это просто живописные развалины.
Меня удивлял ажиотаж вокруг российского номера. В деревушке Фрот-Огастес сделали остановку, чтобы послушать волынщика, пожилого джентльмена в национальном костюме. Мы фотографировали его, а группа мотоциклистов фотографировала нас. Потом расспросы: «Откуда?» «Куда?» «Сколько проехали?» Удивительно, не край же света!
Дальше путь лежал по берегам озер Лох-Ойк и Лох-Лохи, в глади которых отражались горные вершины. По небу медленно текли облака, и мы, подобно им, не спешили. Въехали в Форт-Уильям, второй по величине и относительно новый (ок. 500 лет) город Хайленда, расположенный у подножия самой высокой точкой Британских островов горы Бен Невис (1344 м). К сожалению, от самого форта осталось лишь название.
На заправке оператор, уточняя номер колонки, спросил: «Три?..» Он говорит по-русски?.. Просто под влиянием гэльского, традиционного языка Шотландии, английский настолько трансформировался, что не каждый англичанин поймет, что говорит ему шотландец. В нем есть звонкая «р» и даже звук «ы». Вспомнился рассказ лингвиста, который в поисках литературы на гэльском обегал все книжные магазины Эдинбурга, и, получив отказ в последнем, в сердцах выразился на русском матерном. «О! Вы говорите по гэльски!..» – с уважением заметил продавец.
Дороги Шотландии хорошие. Но, если случается ремонт… Англичане считают шотландцев нацией жадной (Рецепт омлета из шотландской поваренной книги: «Возьмите два яйца взаймы…») и ленивой. Про первое не скажу, но о втором красноречиво говорит то, что из десятка ремонтируемых участков с реверсивным движением, лишь на одном я увидел рабочего, ковыряющего в земле лопатой.
А вот и он, знаменитый Аргайл, первое королевство скоттов, место многочисленных межклановых разборок, земля «благородных мудрецов и великих пьяниц» (как поет Энди Стюарт в одной из песен), а сейчас лишь одна из 32 областей Шотландии. Не доезжая до Обана, на мысу озера Лох-Этив темнеют развалины Данстаффнэйджа, одного из старейших замков Шотландии, построенного в XIII веке лордами клана Макдугола. Позднее замок перешел к клану Кэмпбелл, один из потомков которых до сих пор им владеет. Сам Обан небольшой, но шумный туристический городок. Сделав почетный круг по центру, выдвинулись в сторону национального парка Лох-Ломонд. Для нас природная красота всегда интересней изделий рук человеческих.
Описывать красоту Грампианского нагорья – дело неблагодарное. Оно великолепно! Скорость 80 км/ч, мы неспешно катимся по извилистым дорожкам и наслаждаемся окружающим. С погодой реально повезло. Лишь сейчас нас накрыл первый за два дня дождь. Может, это небо Хайленда плачет, прощаясь с нами? Мне вспомнились слова Роберта Бёрнса: «My heart in the Highlands, my heart is not here…» («В горах мое сердце, со мной его нет…»). Я тоже оставил тут частичку своего сердца…
Вечером нас, мокрых, но счастливых, встречал Марис. В камине потрескивали дрова, а бокалы с виски поблескивали янтарем. А на следующий день мы загрузились в двухэтажный автобус до Эдинбурга. Я не люблю большие города, безликие человеческие муравейники. Может, потому что сам в таком живу. Но столица Шотландии, подобно Праге, сохранила индивидуальность и историчную красоту. Старый город со средневековой архитектурой и постройками периода шотландской Реформации (XVI в.), Новый город с неоклассической архитектурой, возникший в XVIII веке, и северная часть Вест-Энда с застройкой в викторианском стиле. Мы посетили старый замок и фабрику шотландки, побродили по улочкам и пообедали в кафе, похожем на библиотеку. Накупили настоящих шотландских пледов и… волынку! Зачем она человеку, у которого ни слуха ни голоса? Но я не мог уехать из Шотландии без нее. В итоге, из-за отсутствия места, пришлось оставить у Мариса палатку, которую вожу на всякий случай.
Я заметил, что несмотря на дороговизну сигарет (в среднем 7,5 фунтов за пачку) курят многие. Решив с помощью цены отвадить от табака хотя бы молодежь, добились обратного эффекта – курить теперь престижно, а сигарета стала показателем финансовой состоятельности, успешности.
Стемнело, полил дождь. Мы загрузились в автобус. Глядя сквозь мокрые стекла на опустевшие улицы, я вспомнил строки Ирины Богушевской:
«А в Эдинбурге вновь идет дождь.
Слезятся огоньки фонарей.
И память шелестит, как прибой,
Далеких и неласковых морей».
Рассвет мы встретили на по-европейски скучном автобане, который уносил нас на юг, в Англию. Планов не было, мы просто ехали в ожидании попутного ветра, выбирая дорогу по-русски, что-то типа «на два лаптя от солнца». И ветер подул в виде знака Sherwood Forest. Земля легендарного Робина Гуда! И мы уходим на восток по узким дорожкам между сложенных из камней заборов, разделяющих пастбища. В Шервуд въехали уже после заката и остановились в придорожном мотеле. Мы сидели за столиком на открытой веранде, потягивали виски и любовались на звезды, как несколько столетий назад ими любовались Робин Гуд и Мэриан.
Утром отправились на прогулку. Шервудский лес сегодня – это парковая зона, лишь малый остаток большего леса. В основном это дубы (их больше тысячи), многим из которых по нескольку сотен лет. Но главный в Шервуде Major Oak, дуб-долгожитель, возраст которого более 800 лет. По легенде, именно под ним было место сбора шайки Робина. Когда стоишь под ветвями этого исполина, чувствуешь себя щепкой в реке времени. Сколько таких как мы повидал он на своем веку! Исчезнем мы, исчезнут наши дети и внуки, а он так и будет стоять, как напоминание о бренности всего сущего. После вотчины Робина, почтили визитом и обитель его главного врага, шерифа Ноттингемского. Замок Ноттингема был построен почти 1000 лет назад по приказу Вильгельма Завоевателя. В 1651 году после окончания гражданской войны замок снесли, а спустя 20 лет герцог Ньюкасл построил здесь усадьбу. Во время бунта, жители трущоб ее сожгли, и в нынешнем виде она восстановлена лишь в конце XIX века. Сейчас в ней музей и галерея живописи. Новодел чувствуется, и мы уезжаем немного разочарованные.
Наша следующая цель – Национальный мотоциклетный музей в Бирмингеме, экспозиция которого считается одной из лучших в мире и насчитывает свыше 700 мотоциклов. Музей впечатляет! И несколько часов, проведенных в нем, честно говоря, маловато. Но есть нюансы – экспозиция плохо структурирована, и экспонаты настолько скучены, что рассмотреть их сложно.
Следующий пункт назначения – город Солсбери, а точнее находящийся в его окрестностях Стоунхенд. Но по дороге у нас Котсволдс – историческая территория, расположенная на холмистой гряде в западной Англии и охватывающая несколько графств. Я забил в навигатор как промежуточные пункты десятка полтора населенных пунктов, начиная со Стратфорда-на-Эйвоне, родины Уильяма Шекспира. Уютные маленькие городки, пережившие пик развития в эпоху Возрождения, и типично английские «сонные» деревушки с архитектурой, выполненной в едином стиле из известняка цвета меда. Своим былым расцветом они обязаны местному виду овец с обильной и качественной шерстью. Расстояние между ними не превышают 10 км, поэтому неспешно катимся по проселочным дорожкам, впитывая дух старой доброй Британии. Нас так затянула сельская идиллия, что про время было забыто, и мы выскочили на шоссе уже к вечеру. Стоунхендж, стоящий на развилке дорог, открылся глазам неожиданно. Сооружение действительно величественное! Но нам удалось лишь полюбоваться на древние камни в лучах заходящего солнца через решетку, которой они обнесены. Посещение платное, и по дурацкому европейскому распорядку, все уже закрыто. Заехав в ближайшую деревушку, нашли B&B в старинном здании, где и остановились. Хозяин, маленький шустрый пожилой итальянец, оказался мотоциклистом и был неподдельно рад гостям. Очень уютное место, выспались мы великолепно.
Утром, стоя у раковины, я разглядывал два крана (один с горячей, а другой с холодной водой) и размышлял. Может, здесь скрывается то самое, что держит англичан особняком в глазах своих соседей? Раздельные краны без смесителя и умывание в раковине, заткнутой пробкой; ледяные спальни и обжигающие керамические грелки под одеялами; розетки с тройной вилкой; правостороннее движение; пинты и дюймы, мили и фаренгейты – все это предметы недоумения для иностранца. Кто они, жители Британии – антиподы или хранители традиций?..
Стоунхендж, одно из чудес света. Огромные мегалиты, поставленные Бог весть когда, неизвестно кем и для чего. Я давно мечтал сюда попасть, и… Нет, не пожалел, что приехал. Но толпы туристов вытоптали энергетику этого места. Когда ты сидишь на траве и пытаешься созерцать то, к чему столько лет стремился, а рядом обезьянничают (в полном смысле слова) молодые китайцы, снимая себя на камеры, становится как-то грустно. Стоунхендж потерял свою силу, став лишь забавным экспонатом музея под открытым небом.
Размышляя об этом, мы отправились в Лондон. Он-то и стал самым большим разочарованием всей поездки. Началось с того, что мы воткнулись в пробку почище московской. Полосы узкие, в нескольких сантиметрах от тебя маневрируют 2-этажные монстры-автобусы, никто никого не пропускает. Нет, не Амстердам, а Лондон – город велосипедистов, причем самых беспардонных. Культуры никакой! Грязная, достаточно широкая улица, с непонятной замесью архитектурных стилей. На вывеске: Picadilly. И это ее воспевала, жеманно кривляясь, Лайма Вайкуле?!.. Толпы людей самых различных национальностей, причем белые выглядят действительно «белыми воронами». Аня показала на группу мальчиков-школьников в классических костюмчиках с гербом. Но! Из них трое белых, пять-семь индусов и арабов, а пятнадцать остальных – негры. Я не расист и не нацист, и никогда им не был. Но, простите, я где? В Англии или в Африке?.. Я придерживаюсь мнения, что у каждого своя среда обитания. Климатическая, культурная, религиозная. Играясь в псевдодемократию, Европа столкнулась с реальной проблемой эмигрантов с Ближнего Востока и Индокитая, не желающих социализироваться в сердобольных странах, их принимающих. Сейчас в Лондоне треть жителей относится к национальным меньшинствам, говорящим на более чем 300 языках. Повторюсь: мультикультура – это бред.
Кое-как протолкавшись до Темзы, мы на аварийке приткнулись между туристических автобусов, чтобы немного размяться. Припарковаться решительно негде. Подошли к парапету, закурили. Вода грязная, а над ней инородным пятном огромное колесо обозрения. «Что мы тут делаем?!» Начали медленно колесить по центру. Биг-Бэн, Вестминстерское аббатство, Трафальгарская площадь. Припарковаться невозможно! Кое-как прижавшись к обочине, забил в навигатор: «Baker street, 221b», музей Шерлока Холмса. Насилу вырвавшись из центра, все равно поплутали, чудом нашли мотопарковку, приткнулись. Музей интересен, но в своем воображении жилище великого сыщика я представлял себе абсолютно по-другому. На улице Аня сказала: «Приехать в Лондон, и не побывать в Тауэре?» И я повелся. Начался второй круг ада. В течение двух часов мы дважды протолкались в пробке мимо Тауэра и даже пересекли Тауэрский мост, но не смогли даже остановиться у обочины. «Да гори оно огнем!» – вызверился я и начал прорываться на выезд из этого безумного города.
Но легендарное Ace Cafe, альма-матер британского мотодвижения, надо было почтить визитом. Благо оно находится за лондонской окружной. Уже сев за столик и сделав заказ, мы расслабились. Само по себе кафе – обычная придорожная забегаловка в стиле 60-х с простецким фаст-фудом, типа стейка и фиш-н-чипс. Но именно за этими столами кафе-рейсеры планировали мотопробеги к морю, держали пари кто первым долетит до доков и обратно, готовились к очередной стычке с модами. Перед этой барной стойкой прошла целая эпоха – эпоха рокеров, парней в коже.
Мы покидали Лондон с легким сердцем. Поехали на юг, решив заночевать подальше от столицы. Этим местом стал Доркинг, небольшой городок, история которого восходит еще к римским завоевателям. Уже затемно остановились перед первой попавшейся гостиницей. Ей оказалась «Белая лошадь», одна из старейших гостиниц Англии, а проникшийся к нам портье предложил номер, в котором когда-то останавливался Чарльз Диккенс. Мы первый раз спали на кровати с периной и балдахином.
На следующий день не спеша докатились до Дувра, портового города на юго-востоке Англии и погрузились на паром до Французского Кале. Это самый узкий участок пролива Ла-Манш, и паромы отходят каждый час. Есть альтернатива в виде тоннеля, но он скучен и почти вдвое дороже. Мы сели в шезлонги на задней палубе и с грустью наблюдали, как медленно исчезают в дымке белые скалы со средневековой цитаделью на вершине. Прощай, Британия! Увидимся ли вновь? Ведь в мире еще столько неизъезженных нами дорог…
Не прошло и полутора часов, как мы выгрузились на французский берег. Началась дорога назад. Описывать ее нет смысла, как медитацию в похмелье. День у Влада в Германии, пара дней у пражских друзей… Уже на дороге в Беларуси я размышлял над словами матери: «Тебе уже почти 40 лет! Когда же ты накатаешься?» И, оценивая свои ощущения после трех недель, проведенных в дороге, вспомнил шотландскую поговорку: «Все говорят о моем пьянстве, но никто не говорит о моей жажде». Жажда странствий подобна алкоголизму – столь же неутолима. Уже в гараже, сняв шлемы, мы с Аней налили традиционные 100 грамм «За приезд!» И заглушая запахи бензина и масла, по гаражу растекся горьковатый аромат Британии, уже родной и вновь такой далекой.
«…Обыденно, незримо, постоянно,
Как ветра песнь, как шум дождя незваного,
Как запах вереска,
Я рядом…»
| Маршрут | Москва – Брест (Беларусь) – Варшава (Польша) – Прага (Чехия) – Бад-Кройцнах (Германия) – Трир – Амстердам (Голландия) – Ньюкасл (Англия) – Эдинбург (Шотландия) – Эвернесс – Эдинбург – Ноттингем (Англия) – Бирмингем – Солсбери – Лондон – Дувр – Кале (Франция) – Люксембург – Бад-Кройцнах (Германия) – Прага (Чехия) – Варшава (Польша) – Минск (Беларусь) – Москва. |
| Пробег | 9000 км за 24 дня. |
| Бюджет | 90000 руб. |
| Проживание (за двоих) | У друзей бесплатно, Европа – 50 евро, Британия – 60–70 £. |
| Топливо, Аи-95 за литр (усред.) | Россия – 26 руб., Европа – 1,5 евро, Британия 1,3 £. |
| Техника | Мотоцикл Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited |
Мотоцикл и экипировка предоставлены компанией «Москва. Harley-Davidson»
ПУТЕШЕСТВУЮЩИМ ПО ВЕЛИКОБРИТАНИИ
(памятка от партнера журнала «Мото» компании Enjoy Moto )
О стране
Великобритания (полное название – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) – островное государство в Западной Европе. Форма правления – парламентарная монархия. Государство состоит из четырех «исторических провинций»: Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Столица – Лондон. Население – 61 млн. человек. Коренные жители страны составляют 92% населения.
Территория Великобритании полна природных контрастов: древние и унылые торфяники, вересковые пустоши и неправдоподобно синие озера Шотландии на севере, живописные береговые обрывы и кристально чистые спокойные воды у южного и западного побережий, холмистая окультуренная Центральная Англия с парками и лужайками, величественные горы и зеленые долины Уэльса на западе. Каждый регион страны имеет характерный облик, самобытные традиции, культуру и обычаи.
Когда и куда ехать
С апреля до сентября – лучшее время для посещения, как в связи с относительно хорошей погодой, так и с открытием туристического сезона и большинства достопримечательностей.
Идеально совместить поездку с мотомероприятием (например, в июне – Moto GP и гонка на острове Мэн, в июле – World Super Bike Show).
Как добраться
На самолете: из Москвы в Лондон ежедневно выполняют перелеты «Аэрофлот» (2–3 рейса в день), British Airways (2 рейса в день), «Трансаэро» совместно с компанией bmi British Midland International (4 рейса). British Airways имеет также ежедневный рейс в Лондон из Санкт-Петербурга. ГТК «Россия» летает в Лондон из Санкт-Петербурга 2–3 раза в неделю.
На мотоцикле: расстояние от Москвы до Лондона по автодорогам (без учета паромной переправы) – 3090 км.
Безопасность
Правительство Великобритании после августовских событий 2011 года прикладывает все возможные усилия для восстановления репутации страны, как безопасного туристического направления. Пока их усилия приносят результаты. Беспорядков в стране нет.
Самая большая опасность для мотоциклистов – это левостороннее движение, будьте аккуратны на перекрестках и в поворотах!
Время
Отличается от московского – минус 3 часа.
Язык
Английский.
Виза
Гражданам России для посещения Великобритании требуется въездная виза. Великобритания не входит в зону Шенгенского соглашения.
Для получения визы необходимо предоставить следующие документы: загранпаспорт (срок действия не менее 6 месяцев, свободная с обеих сторон страница); анкета на английском языке, заполненная на сайте Миграционной службы Великобритании; цветная фотография 3,5х4,5 см; документы, подтверждающие наличие средств для финансирования поездки; справка с места работы; старый загранпаспорт, если есть, и переводы всех прилагаемых документов на английском языке.
Посольства и Консульства Великобритании
Посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Российской Федерации
121099, г. Москва, Смоленская наб., 10.
Тел.: (495) 956-7200, консульский отдел – (495) 956–7301, визовый отдел – (495) 956–7250.
Таможня
Ввоз и вывоз местной и иностранной валюты не ограничен. При въезде с территории стран, не входящих в ЕС, суммы свыше 10 тысяч евро подлежат обязательной декларации (в том числе дорожные чеки и другие безналичные платежные средства).
Лицам в возрасте более 17 лет, прибывающим из стран, не входящих в таможенную зону ЕС, разрешен беспошлинный ввоз до 200 сигарет или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 г табака; до 1 л крепких спиртных напитков или до 2 л вина.
Валюта
Фунт стерлингов (GBP).
1 GBP = 50 RUB (на 01.10.2011).
При покупке можно потребовать возврата НДС (на большинство товаров составляет 20% и входит в отпускную цену). Компенсация обычно выдается в форме чека или перечисляется на счет. Выплата наличных возможна в пунктах возврата НДС в аэропортах.
Гостиницы
Места размещения в Великобритании делятся на три вида:
- Hotel – гостиница, где предоставляется полный сервис по размещению;
- B&B и Inn – гостевое размещение, предоставляющее необходимый сервис для ночевки и завтрака;
- Motel – бюджетные или придорожные гостиницы, неформальные варианты размещения с очень ограниченным набором услуг.
Средняя стоимость гостиничного номера в Великобритании – 95 евро.
Кроме звездности, гостиницам (Hotel) могут быть присвоены конкретизирующие названия.
Metro Hotel (метро-отель). Не предлагает гостям горячего питания, но должен находиться в шаговой доступности от мест общепита.
Apart Hotel (апарт-отель). В номерах обустроены небольшие кухни с плитой, микроволновой печью и холодильником. Завтрак возможен за дополнительную плату.
Country House Hotel (загородная домашняя гостиница). При гостинице должен иметься небольшой парк или сад – уединенный и тихий.
Small Hotel (мини-гостиница). Максимальное число номеров – 20. Обычно такие гостиницы управляются частными предпринимателями и имеют ограниченные возможности для бизнесменов.
Town House Hotel (городская домашняя гостиница). Главный приоритет – удобное расположение в городе. Среднее количество номеров – 50. Обычно предоставляются хорошие возможности для бизнесменов и разнообразные услуги в номере. Обязательно наличие завтрака – в ресторане или в номере.
Прокат мотоциклов
Богатый выбор как в Англии, так и в Шотландии от 85 GBP (за мотоцикл 600 см3), есть и спортивные мотоциклы (что крайне редко для проката).
Заправки, цена топлива
Стоимость бензина в среднем 1,35 GBP. Проблем с заправочными станциями нет.
Полезные телефоны
Пожарная охрана, полиция и скорая помощь: 999.
Дорожная аварийная служба: (0800) 822–87–82 (Автомобильная ассоциация) или (0800) 888–77–66 (Королевский автомобильный клуб).
Справки по Лондону: 142.
Посольство РФ в Лондоне: +44 (0) 20 7229 6412, + 44 (0) 20 7229 7281.
Консульский отдел в Лондоне: +44 (0) 20 3051 1199, 0845 868 11 99 (доб. 930).
Консульский центр в Эдинбурге: +44 (131) 225–70–98, 225–23–09, 220–17–85.
Представительство «Аэрофлот» в Лондоне: +44 (0) 20 7355 2233.
8148