13 мифов зимней эксплуатации автомобиля

Первый снег на осенних улицах, хотя еще неделю назад стояла летняя жара, всегда кажется неожиданностью. Ничего страшного, конечно же, но... К сожалению, многократно выросло число «водителей», которые не понимают, чем таким особенным зимняя езда отличается от летней. А чаще всего и не хотят понимать. Люди не готовы к каким-либо зимним неприятностям и теряются, когда они происходят именно с ними. Мы искренно хотим, чтобы у всех, кто сядет за «зимний» руль, было хорошее настроение. Выскажем свое мнение касательно наиболее распространенных мифов и просто жизненных ситуаций.

«…На морозе греметь ключами всегда приятней, тем более что страна северная и мороз повсюду. А тот же „Фиат“ как раз заводится на Севере, а „Москвич“ — как раз нет».

Михаил Жванецкий

20150211_img_6912

20150211_img_6912

Совет автолюбителю по запуску двигателя в сильные морозы: «Подходя к машине, внушите себе, что автомобиль нужно завести, чтобы отвезти тещу на вокзал. Как правило, помогает до 45 градусов мороза».

Нужно ли греть современные моторы?

Расхожий миф № 1 — НЕТ, не нужно! Дескать, это древние «жигули» с «москвичами» и «волгами» нужно было прогревать, а вот любой современный автомобиль в этом не нуждается. Мифологию поддерживают представители крупных автомобильных концернов: мол, в нашу машину сел — и поехал…

Между тем двигатели современного BMW, по сути, ничем не отличаются от победовских: всюду есть и кольца, и подшипники. И поршни там греются по одному и тому же алгоритму: их днища нагреваются от рабочего тепла довольно быстро, а вот зоны канавок, контактирующие с холодным цилиндром, «запаздывают». Возникают большие перепады температур, а с ними — запредельные напряжения. И канавки для колец могут обидеться на того, кому захочется на ледяной машине лихо стартануть из сугроба или с ходу «сделать» кого-то на более дешевом авто…

Еще один нюанс: чем сильнее форсирован мотор, тем больше нагружены подшипники. Стало быть, они более требовательны к качеству смазки. А все разговоры о том, что у новых моторов якобы принципиально иная конструкция — миф. Если, конечно, говорить о ДВС, а не о электромобилях…

Короче говоря, если вас хоть немножко волнует ресурс вашего мотора, то зимой его обязательно надо греть! Хотя бы минуту, пока смахиваем снег, и все такое. Потом можно потихоньку трогаться, дабы не травить соседей своими выбросами Евро-4 — так мотор прогреется быстрее… Но при этом не стоит сразу же давить на правую педаль до упора.

Переживи три месяца зимы, и четвёртый получишь в подарок!

Чему равен один холодный пуск?

С экранов и со страниц СМИ почему-то любят озвучивать мифическую величину (миф № 2): дескать, один зимний пуск — это 100 км пробега. Между тем указывать какие-либо точные цифры здесь неграмотно. Все зависит и от типа мотора, и от залитого масла, и от температуры за бортом. Да и что такое 100 км — в пробках или за городом, в Вышнем Волочке или в Хельсинки? Важно просто понимать, что непрогретым деталям приходится очень тяжело — вот и все.

— Слушай, а у тебя как машина в —30 заводится?

— Да кто ее знает — она не открывается…

Нужно ли подзаряжать новый аккумулятор?

Сочинители мифов убеждены, что не нужно (миф № 3): дескать, генераторы сейчас мощные, батареи необслуживаемые, а потому свои N лет аккумулятор должен спокойно выхаживать без посторонней помощи. Между тем это полная чушь, которая может особенно неприятным образом аукнуться как раз зимой. Дело в том, что современная езда, особенно городская, почти всегда связана с короткими пробегами, торчанием в пробках и частыми пусками мотора — заехать сюда, зайти туда, заправиться здесь… При этом практически все энергопотребители — фары, вентиляторы, контроллеры, стеклоочистители, обогревы, музыка — исправно высасывают все, что могут. Будь дело на загородном шоссе, генератор быстро восстановил бы «справедливость», но в условиях городской толчеи он просто не успевает это сделать. К тому же нелишне напомнить, что на морозе батарея практически не принимает заряд: ей нужно хоть немножко согреться. Вот почему любой аккумуляторщик может рассказать десятки историй о том, как недовольный покупатель притаскивает ему купленную пару недель назад батарею — мол, «не крутит»… А с чего ей крутить-то?

Правильный ответ такой: в ряде случаев это бывает необходимо! Независимо от стоимости машины и марки батареи. Тревожные нотки можно услышать при очередном пуске мотора: стартер начинает лениться, а лампочки меркнуть. Удобный для вас способ подзарядки найдите сами.

20150218_144_sneg_zr_03_15

20150218_144_sneg_zr_03_15

Не опасна ли установка аккумулятора более высокой емкости?

Мифология гласит: опасна, потому что батарея постоянно будет недозаряжаться, а генератор может… сгореть! Это миф № 4: чтобы перегрузить автомобильный генератор запредельными зарядными токами, нужно заставить его заряжать какой-то немыслимый аккумулятор — скажем, в несколько тысяч ампер-часов. Реальное же сопротивление батарей зарядному току практически одинаково — что для батареи в 55 А·ч, что в 75 А·ч. При этом генератор ведет зарядку постоянным напряжением, а потому при известном сопротивлении перегрузочным токам взяться неоткуда. Само собой, что в условиях хронических недозарядов (зима, пробки, короткие пробеги) вы в итоге посадите любой аккумулятор, но ампер-часы тут совершенно ни при чем.

Можно еще раз вспомнить об истоках такого мифа. На многие армейские авто действительно не рекомендовалось ставить батареи повышенной емкости, поскольку воины любили выбираться из разного рода сугробов и грязи… на стартере! А тот при длительной нагрузке просто сгорал… Вот и ограничили емкость батареи, чтоб неповадно было…

Страницы

← предыдущаяследующая →

123

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (97)

Самые новые

Комментарий удален

#
-6

Как постоянный читатель, уверен, что автор не единожды разбирал и собирал разные двигатели. Речь идёт о зоне канавок потому, что перегородки между канавками тупо ломаются от разницы температур. Какие уж тут задиры. Кстати, о задирах. Возьмите кусок алюминия, и попробуйте им сделать задиры на чугуне, так сказать гравировочку. У них разница в твёрдости в несколько раз, не в пользу алюминия. Я видел задиры только на юбках поршней. Если задиры и на гильзах, то это либо кольца покрошило и пожевало, либо иное инородное тело из твёрдого сплава.

Ответить#
0

Незамерзайку стараюсь покупать на обочине в период морозов. Агрегатное состояние вещества налицо. Если булькает и шевелится — надо брать.

Ответить#
+5

«Напомним еще раз: любая охлаждающая жидкость — это антифриз!„Статья уродская! Охлаждающая жидкость не есть антифриз!!Объяснить почему? Расшифруйте значение слова антифриз!И при чем здесь охлаждающая жидкость??!!

Ответить#
-7

Теряя запятые, игнорируя букву «ё» и грубя — изображать из себя пуриста и требовать следования собственному пониманию, отвергая общеупотребительное значение термина? Там, действительно, некорректно, но у Вас-то получилось ещё хуже.

Ответить#
+3

Статья-то претендует на истину в последней инстанции и тут такой прокол с Антифризом. Вот человек и не сдержался... А «ё» можно и игнорировать по новым нормам.

Ответить#
-4

какой прокол-то? Где? А не сдержался он исключительно потому, что несдержаный.
Про «Ё»: можно бы и игнорировать, но мы же о строжайших требованиях и строгости к высказываниям? Ни-ни.

Ответить#
+1

И в чем же прокол, милостивый государь? Или вы тоже в терминологии плаваете?

Ответить#
+1

если коротко, то прежде чем спорить надо бы набраться элементарных познаний. Обратитесь к любому химику, которого вы уважаете.

Ответить#
+4

Михаил.Вы не обращайте внимания на недоумков.Для таких —вода из под крана тоже антифриз

Ответить#
+1

Спасибо, стараюсь... Но плохо получается.

Ответить#
0

...этот просто наверное из тех: «братан, мне лампочку на бмв...»

Ответить#
+1

В Южном порту на рынке постоянно такие фразы слышу. Мол, мне лампочку на Ауди, и поярче!

Ответить#
0

Причём ?)) А при том что охлаждающая жидкость ОБЯЗАНА обладать свойствами антифриза и не замерзать. Иначе искренне жаль ваш двигатель. Его порвёт при первом же приличном минусе ниже —15, я буду долго смеяться. «Охлаждающая жидкость не есть антифриз!! » ВЫ всё еще уверены ? )) НЕ БУДЬТЕ НЕ ИДИОТОМ — Любая охлаждайка антифриз, если она нормальная.

Ответить#
+2

Есть 2 вопроса :1. Портит ли резинки стеклоочистителей, наледь на стекле ? Бывает кажется, что лобовое стекло только припорошило. Включаешь «дворники», а они начинают скрести по ледяной корке. 2. У меня как-то зимой замёрзли замки дверей. Залил WD-шку. Личинка замка отмёрзла, а сам замок нет. Пришлось ждать оттепели. Можно было попробовать полить дверь горячей водой, но как к тому отнеслось бы лакокрасочное покрытие ?P.S. Зимой после мойки автомобиля, выезжая на мороз откройте все двери на пару минут. Мороз очень хорошо сушит уплотнительные резинки и двери потом не примёрзнут. Резинки также можно смазать водоотталкивающей смазкой.

Ответить#
0

1. да, портит. 2. вода, попавшая в замок, добра ему зимой не сделает. Даже тёплая. Хотя открыть — поможет. Ну и — WD не очень-то подходит для размораживания. Больше поможет бутылочка-спрей со спиртом (все спецсоставы для разморозки — и есть, по сути, тот же спирт).Резинки надо смазывать не любой смазкой, а той, которая эти резинки не испортит. Чаще всего — увы, портит. Лучше всего взять в аптеке копеечный «силиконовый крем для рук» и размазать тонким слоем. От примерзания спасает, тюбика хватит на несколько лет, и — ничему он не повредит.

Ответить#
+5

Портит, конечно же!

Ответить#
0

Про подзарядку АКБ ерунда. Про нераспространенность АГМ тоже.Давить педаль на холодном моторе на нормальной машине не опасно — модуль управления не даст создать резкую перегрузку.В общем, владение УАЗом очевидно мешает воспринять реальность. Как обычно у ЗР.

Ответить#
-6

Прикольно....А что по поводу замены масла: — раз в год; — каждые 6 000 км; — каждые 10 000 км; — каждые 15 000 км.Когда правильно менять???

Ответить#
0

И надо заметить что от пролитого антифриза не портится лакокрасочное покрытие кузова а тосол его съедает это очень агрессивная жидкость и по опыту помпы двигателей работают в разы дольше на антефризе!

Ответить#
-3

Бред что тосол и антифриз одно и тоже я работая на спец технике не раз сталкивался с тем что после доливки тосолом в антифриз последний просто напросто сворачивался как прокисшее молоко и в расширителе образовывалась каша да и по тактильным ощущениям антефриз маслянистая жидкость в отличий от тосола и патрубки от него не дубеют как от тосола!

Ответить#
-4

Если взялись писать комментарий — пишите его грамотно, а не как второгодник. Слово ТОСОЛ было придумано в СССР для незамерзающей охлаждающей жидкости. Слово АНТИФРИЗ — иностранное.Но это одно и тоже. Как машина и автомобиль, газировка и лимонад, ксерокс и копир, памперсы и подгузники. Ну а по поводу сворачиваемости... Надеюсь, Вам в голову не приходит мысль брать первую попавшуюся емкость с надписью Моторное масло и лить в двигатель своего автомобиля? Какая разница — МОТОРНОЕ МАСЛО. И плевать на классы, вязкость, допуски и прочее.

Ответить#
+5

Самое обидное, что этот добрый человек искренно полагает, будто он прав.

Ответить#
0

Да.... что метанол это водка — сильно... слов нет.Хотя в целом статья правильная, но про метанол аж покоробило

Ответить#
-5

В статье написано, что водка может служить альтернативой метанолу в качестве незамерзающей жидкости — не более.

Ответить#
+3

У меня на обоих машинах установлена Вебасто. Никаких проблем с запуском и прогревом. 🈂

Ответить#
0

Круто но дорого... Обхожусь автозапуском с сигналки.

Ответить#
+1

Бл@ть задалбала ваша реклама ТОотАЛ!!! При каждом открытии страницы всплывает, не когда ее не куплю

Ответить#
0

Наглая реклама масла просто убила !!!! Прекратите так делать , это неуважение к читателям!!!

Ответить#
0

Adblock вам в помощь

Ответить#
0

Что сравнивать Хоббитанию и Мордор...

Ответить#
0

Машину надо греть хотя бы ради безопасности ибо через замерзшие стекла ни черта не видно. Но на хх машина медленно греется, а ехать вслепую опасно. По этой причине очень хочется машину где лобовое с электрическим подогревом.

Ответить#
+1

проблема в том. что великое множество современных движков на ХХ нифига не греется. Хоть час молоти — тёплого обдува, помогающего очистить лобовое ото льда, не получишь.

Ответить#
0

Вот поэтому берёшь воду из под крана,холодную(не горячую — особо говорю НЕ ГОРЯЧУЮ, глядя на умственный потенциал здешней аудитории ), литров так пять и просто смываешь ледяную корку.Всё. Только не надо с фанатизмом ухать сразу всю бутыль ))) , надо понемногу поливать, чтоб тепловых напряжений не было. Живу в Волгограде, здесь нередко морозец и идёт дождь. ПИпец.И да либо стой час молоти на ХХ, либо вот так смывать лёд. Парадокс в том что с коркой льда на стекле не поедешь, а в движении мотор прогревается быстрее..

Ответить#
0

Да, годный способ, я на прежних машинах его применял.

Ответить#
0

У родственника Таврия на прогреве тупо глохла от холода.

Ответить#
0

Это — совсем другое.

Ответить#
0

А разве не бывает, что стекла не замерзшие?

Ответить#
0

Бывают! В скандинавских странах практически у каждого дома парковка чётко поделена на парковочные места по номерам квартир ( несколько мест  — для визитёров). А теперь — внимание: у каждого (!) парковочного места стоит столбик, на нём металлическая коробочка, закрывающаяся на ключ. Внутри оной находится банальнейшая электрическая розетка. На каждой машине слева внизу на переднем бампере стоит опять-таки розетка, закрывающаяся резиновой заглушкой. Внутри, под капотом, смонтирована система электрообогрева, работающая по принципу утюга — нагрелся до заданной температуры и отключился, упала температура — система включилась. Приехал человек домой, припарковался, достал эл.провод, подключил машину к розетке и ушёл. Результат потрясающий! Финляндия, г. Турку, утро — «за бортом» минус 28... Моя машина представляет собой... ну, да вы сами знаете! У соседей машины стоят чистенькие, даже стёкла в салоне — ни следа инея! Они один за другим выходят, садятся в свои чистые, тёплые(!) машины и уезжают по своим делам. А я — сижу в промёрзшей насквозь машине и прогреваюсь... Такая же система, один-в-один, в Швеции и Норвегии.P.S.: Как в деталях устроена эта система обогрева сказать не бересь, т.к. под капот машин местных не заглядывал. Но, судя по всему, система эта у них стандартно монтируется в машины при продаже.

Ответить#
+3

В России на парковках нигде нет розеток, так что этот вариант не применим. А скандинавы конечно молодцы ибо розеточка пригодится и когда придет время заряжаемых гибридов и разумеется электромобилей.

Ответить#
0

Бывает что капец какие промерзшие. Особенно когда выпал снежок, потом потеплело и следом ударил мороз. Все стекла покрыты прочной ледяной коркой и пока салон не прогреешь убрать лед не удастся. Варварские методы типа долбить лед скребком или поливать кипятком я не применяю.

Ответить#
0

Дарю идею:Покупаем 1 (один) метр «плёнки для парников». Лучше той, что потолще.Стоит недорого, ширина трубы 1.5м, разрезав — получаем 3м, более, чем достаточно. Если накрываешь только лобовое — то 1.5м совершенно достаточно, если и боковые хочется накрыть, то 2–3м.когда ставишь машину — накидываешь эту плёнку и прижимаешь дверями. Всё. Обмерзания не будет, дворники даже очищаются от вчерашнего льда. так как прогреваются от лобового и теплом от движка (для этого лучше расположить плёнку так, чтобы выход воздуха из-под капота был под плёнку, ширины в метр — хватит).Плёнка не примерзает, легко очищается, легко складывается и не занимает лишнего места.

Ответить#
0

Ну да мне еще не хватало с пленкой возится. Автозапуск рулит. Завел с брелка за 10–15 мин до того как выйти из дома. Пришел смахнул снег, лед, сел и поехал.

Ответить#
+1

Хха. Рулит — заводская вебаста. Автозапуск — это всё равно холодные старты движка, проблемы «осталась на скорости», проблемы с пионерами (насколько я знаю, у большинства сигналок время старта автозапуска — это время без охраны)...Про вебасту пишу со знанием дела, ибо у меня — она стоит. С завода.

Ответить#
0

Вебаста на порядок дороже автозапуска. На бюджетное ведро ставить не имеет смысла. Проблема КПП на скорости решается самодельным датчиком нейтрали — если включена передача автозапуск не сработает.

Ответить#
0

Датчик нейтрали — это хорошо... Особенно когда автозапуск включен, а приходишь — машина холодна, как кирпич. Так что если уж говорим «рулит», то рулит всё же печка-автономка. Кроме как если главное — дешевизна, тогда да, автозапуск лучше.Впрочем, есть ещё одно: при автозапуске летом можно кондеем салон заранее охладить. Но я ещё не видел ни одного человека, который бы этим воспользовался. И даже догадываюсь о причинах :-D

Ответить#
0

Печка автономка не рулит ибо дорого, садит аккум которому итак в городе приходится несладко. Так что автозапуск лучше. С брелка завел и готово. а для вебасты это фича за отдельные весьма нескромные бабки.

Ответить#
0

дорого — да. Аккум не садит, ибо заводская и учитывает состояние аккума. Да и берёт она от него мизер, тепло-то от сгорания бензина, расход на слабенькие насосики бензина и ОЖ. Нагрев салона берёт больше — включаются вентиляторы, ну уж, это дело хозяйское. Автозапуск, кстати, не менее реальная угроза для аккума, так как стартёр сосёт — мама-не-горюй, и, если машина не хочет заводиться с полоборота... да и работа на ХХ весьма слабо восполняет потерянный заряд. Когда действительно холодно — чтобы избежать совсем холодных стартов — делают запуск несколько раз за ночь, чтобы помолотило и прогрелось. Вот тут аккуму и конец. Ну и повторюсь: современные движки нифига на ХХ не прогреваются, так и молотят холодными себе во вред, хозяину не в пользу.В общем, я тут на днях оказался в ситуации, когда ключ улетел в Лондон, а другой был в 500км. Пришлось 12 часов сидеть в машине, на улице холодно и ветер. И — ничего, как холодало внутри, включал вебасту. Ничего не село, ждал в комфорте, пока второй ключ поездом приедет.Насчёт брелка — опять же, заводская вебаста рулит. Брелок есть, никакая это не фича. Работает чуть ли не с километра с обратной связью, так что, если почему-то вебаста не запускается (например, аккум таки посажен) — покажет. Кроме брелка есть работа по расписанию, как я обычно и делаю. Причём в расписании задаю не время включения, а время, к которому всё должно быть готово, мозги сами по температуре посчитают, когда начинать.Так что в семь утра подхожу к машине, а меня уже ждут, стол накрыт, яичница скворчит...Ну и да, отдельная кнопка включения тоже есть :-)Но — дорого, тут не поспоришь.

Ответить#
+3

Я пользуюсь автозапуском летом, охлаждаю салон)))

Ответить#
+1

Вот, буду знать — по крайней мере один такой человек есть. Раньше не попадались :-)

Ответить#
-1

А иначе зачем тогда ставить автозапуск, если летом садиться в парилку, а зимой в холодный салон))) Логично тогда поставить сигнализацию без этой функции.

Ответить#
0

Вроде да, но... горячущий движок, молотящий на ХХ в жару многим не нравится эстетически :-) И многим машинам, не любящим перегрев, от этого вообще плохеет (хотя, понятное дело, молодым машинкам это не опасно).

Ответить#
0

Ничего нового. Повторение — мать учения, так Михаил?

Ответить#
0

Ну и статейка... Неграмотный лохотрон.

Ответить#
-7

И что не так? Есть ошибки? Или просто захотелось свои пять копеек вставить?

Ответить#
+4

Напишите грамотную по Вашему разумению, кто ж Вам мешает? Или критики боитесь?

Ответить#
+1

Сравнивать ладу фекалину с автомобилем! Это конечно толстый троллинг :))

Ответить#
-2

толстый троллинг это сравнивать иномарго с автомобилем, а ладу можно

Ответить#
+1

Кстати, утепленную рукоятку щётки я бы не стал рекомендовать. Ибо они тоже спустя некоторое время начинают прокручиваться. Да и вообще, для себя сделал вывод, что лучше брать щётку с ручкой НЕ цилиндрической формы — крепче лежит в руке.

Ответить#
+1

Прокручивалась! Оттянул края пенорезиновой трубки с обоих концов в нескольких местах с одновременным промазыванием этих мест «секундным» клеем... И все! Не прокручивается...

Ответить#
+1

«любая охлаждающая жидкость — это антифриз!»...."Можно ли добавлять в охлаждающую жидкость воду?"...Поправьте пожалуйста! Не любая, т.к. Вы сами ниже пишите, что лучшая ОЖ это вода. А вода это не антифриз. Аналогично, воду можно доливать не в ОЖ, которой она сама может быть, а в антифриз.

Ответить#
-1

Я не понимаю, почему в автошколах это не преподают? А эту статью неплохо бы печатать в приложениях к инструкции по эксплуатации машины...

Ответить#
0

потому что любой мало майский технарь это и так знает, а с «гуманитариев„(т.е. идиотов) надо же деньги делать

Ответить#
-3

Раньше была профессия — шофер. А сейчас засилье водятлов, устройство машины (для любителей категории В) не преподают вообще! Они и рассматривают машину как черный ящик, зачем нажимать на ту или иную педаль — представление min! Люди стали забывать что они не медведи из цирка... Сел «на автомат», «кнопку HELP нажал и уснул»... Спросите у любого «автоматчика», про назначение положений селектора — 95% про положения 1,2 не сможет рассказать, про режимы Winner, OD — в лучшем случае переведут название на русский, а физический смысл не расскажут, еще и добавят, что это лишняя информация... Так что, выбор, конечно, это личное дело каждого, но уважающий себя водитель-шофер будет разбираться и вникать сам, а цирковой медведь... — ну это выбор его! Пусть слушает бредни недобросовесных маркетологов, отваливает деньги «особо подготовленным слесарям на СТО», которые вешают ему лапшу... раз уж не считает для себя возможным и престижным включать мозги, вспомнить элементарную физику, как себя тела ведут при нагреве, ну а узнать про тепловые зазоры в двигателе, и зачем ему (двигателю) рабочая температура и что происходит с тепловыми зазорами когда эта температура не достигнута — это вооооообще запредельная информация! Те пусть не греются. Мы то люди грамотные с вами! И ерунде, написанной даже в инструкции по эксплуатации (для идиотов) на машину, мы не верим! Чудес то не бывает! А законы физики — вечны и непререкаемы, кто пытается обмануть природу — получает только проблемы!

Ответить#
+3

Да еще тот водятел в бога и в мать клянет продавцов масел (кругом одни подделки), потому как за зиму масло в его движке превращается в «мазут». А про обогащение смеси блоком управления двигателем и про картерные газы он и слыхом не слыхивал...

Ответить#
+1

Ну почему сразу идиотов? Гуманитарии далеко не идиоты, просто ум у них «заточен» не под технику. А умный, но как-то ранее не вдававшийся в эту тему, но по-хорошему интересующийся человек прочитает то, о чем мы тут говорим, да и примет к сведению. Ну а дурака конечно, учить — только портить...

Ответить#
+1

Да, есть даже такое гуманитарное понятие — «технический кретинизм».... 🈸

Ответить#
+1

Расхожий миф №1 — НЕТ, не нужно! Дескать, это древние «жигули» с «москвичами» и «волгами» нужно было прогревать, а вот любой современный автомобиль в этом не нуждается. Между тем двигатели современного BMW по сути ничем не отличаются от «победовских»: всюду есть и кольца, и подшипники. И поршни там греются по одному и тому же алгоритму. Возникают большие перепады температур, а с ними — запредельные напряжения.А вот и не совсем так. Из опыта эксплуатации карбюраторных авто знаю, что если их не прогреть, то двигатель педаль газа не всегда слушается — это может привести к аварийной ситуации на дороге. Далее масло — раньше заливали какое-нибудь М-8-В, которое было жидким в жару и густым в холод, а сейчас современное 0W30, которое работает на холоде в разы лучше и содержит комплекс присадок.Поршни тоже разные бывают — может у меня стоят кованые, они более прочные и могут себе позволить такие перегрузки как штатный режим.В любом случае я грею двигатель пока через замерзшие стекла не начинает просматриваться дорога и далее в путь — в пробке двигатель доходит до температурной кондиции.

Ответить#
+1

Знаю несколько попыток разных людей залить в дедушкин «Москвич» или «Волгу» вместо М8 какую-нибудь «W». Попытки заканчивались плачевно для двигателя...

Ответить#
0

Если двигатель всю свою жизнь ездил на минералке, естественно его нельзя переводить на синтетику. Потому что он уже поизносился, есть нагары и налеты, но он благодаря им и работает. Это его нагары. Заливая синтетику с априори более высоки моющими свойствами, вы все «его нагары» вымываете и зазоры становятся просто катастрофичными и движка на помойку.

Ответить#
0

Дело не в зазорах , а в том что грязь забивает смазочные каналы , если перед сменой масла помыть двигатель " мягкой " промывкой , то ничего страшного не будет.

Ответить#
+1

ОБС. Купил я классику которая кроме минералки ничего не видела и лил в нее «полу„синтетику
(бывао и синтетики малость подливал)
ни-че-го даже с этим низкотехнологичным двитгателем не случилось
жрал синтетические добавки и нахваливал в течение 5ти лет, пока кузов окончательно не сгнил

Ответить#
0

W —это не марка масла , это винтер , что по аглицки означает зимнее, точнее зимнюю вязкость ( первая цифра ) , вторая цифра обозначает вязкость при рабочей температуре .

Ответить#
+2

Карбюраторный двигатель холодным тупо не едет , а впрысковые едут и холодные. но это не значит что их не надо прогревать , чтобы там не писали в заводских инструкциях.

Ответить#
+4

Какой сейчас смысл прогревать двигатель во дворе ,если машина потом также стоит в пробке? У меня был карбюраторный ваз 09, несмотря на движок 1.3л., расход зимой вырастал более 15л — именно благодаря таким прогревам — сначала во дворе стоишь топливо жгешь впустую, чтобы машина на газ адекватно реагировала, потом в пробке также впустую бенз горит. А если не прогревать, то расход намного ниже. А расход топлива это показатель нагрузки на двигатель, т.е его износа.

Ответить#
+1

просто с впрыском пришло больше избытка мощности
если на карбюраторной классике мотор трудится в полную силу и в прогретом состоянии
то какое нибудь впрысковое чудо выдает побольше мощности
и даже тех бздюлей что выдаются на холодном достаточно для начала движения.
ох люблю я моторы на 6 горшков и боле — их даже гидротрансформаторным убожеством
испоганить трудно (также как и найти машину где они агрегатированы с МКПП ;—)

Ответить#
0

Подскажите, про прогрев машины. Вот есть ситуация, говорю про двигатель, коробка и другие моменты не в счёт. В чём заключается разница для двигателя, если он работает для прогрева на холостых оборотах в 1500 оборотов или в это время на тех же 1500 оборотах на первой скорости двигаться. То есть условия для двигателя — 1500 оборотов и для передвижения пусть и 20 кмч и для просто машина стоит на холостых в этот момент! стойки, коробку и т.д. мы в расчёт не берём. что хуже для двигателя стоять на холостых или ехать на тех же оборотах или одинаково приятно. Обоснуйте ответ. Спасибо!

Ответить#
+1

Ох Эдик, Эдик. Лучше прогревайте на месте. Делайте как Вам говорят. Не стоит вникать во всю эту физику и химию, коли не дано.

Ответить#
-1

всегда прогреваю и потом еду, а по дороге встречаются тихоходы, приходится всех обгонять, по мне так лучше прогреться и ехать нормально потеряв пару минут, или раздражать всех и прижиматься к обочине))

Ответить#
0

До рабочей температуры? Ну у меня и за 15 минут не прогреется.

Ответить#
+2

Эдвард, разница в нагрузке на двигатель. Хуже для двигателя (с точки зрения ресурса) сразу поехать без прогрева. Но с точки зрения скорости прогрева двигателя хуже прогревать его на месте. Чтобы было понятнее, можно представить себя на месте двигателя. Допустим Вам предстоит приличная физическая нагрузка, например тренировка. Если вы перед ней сделаете разминку, то это постепенно наполнит кровью сосуды, прогреет тело. И риск получить травму значительно снизится. Можно приступить к тренировке и без разминки. И Вы не обязательно сорвёте спину или потянете мышцу, но риск возрастет. Согласны? Т.е. для здоровья/ресурса необходимо размяться/прогреть.Теперь с точки зрения скорости прогрева тоже на примере себя самого.Вы шагаете на месте с частотой 2 шага в секунду. Медленно, но верно Вы согреваетесь. Это грубый аналог прогева на 1500 об/мин. Теперь с той же частотой шагов (3 шага в секунду) вы несёте на плечах мешок с цементом 50 кг (аналог движения на тех же оборотах). В каком случае вы согреетесь быстрее?Надеюсь, что объяснил доступно.

Ответить#
+3

Любой механизм,жидкость(антифриз,масло,АТФ....)должно иметь рабочую температуру или хот бы в плюс,Сберегите свои деньги на ремонте : рулевой гидравлики и автоматических коробок переключения скоростей,кстати КПП ,что с ручные,что автоматы,на холостом масло разбалтывают(греются),первичный вал всегда в работе и шестерни ,Там крутятся! Я,на Ниве после —20,выключаю раздатку на нейтраль и вкл.3ю на КПП.Грею обе!

Ответить#
0

Коробку придется брать в расчет, ибо двигателю на ходу придется проворачивать её шестерни в загустевшем масле. В любом случае без нагрузки двигателю легче, поэтому и греть лучше на холостых. Против этого, по-моему, только экологи...

Ответить#
+1

Вопрос правильный! Стоя на месте греется только двигатель. На ходу греется двигатель+трансмиссия+мост+ привода. Поэтому первоначально оторвать стрелку температуры от 0 и начинать движение по двору на 1-й передаче. Выехав на улицу лучше ехать с оборотами 2–2500 на третьей и не выше, и пусть вас ругают безбашенные, зато ни сами не попадете на хорошей скорости в приключения и авто сбережете от ненужных супернагрузок. А несогласные у нас по обочинам лежат на боках и в сервисах пасутся.

Ответить#
+1

Разница в расходе воздуха в единицу времени. При нажатии на газ, параллельно каналу холостого хода дроссельная заслонка пропускает воздух в цилиндра, соответственно растёт потребление и воздуха и топлива. Поэтому и прогревается двигатель быстрее при движении.Увеличивается нагрузка на все пары трения

Ответить#
0

«Если взять, к примеру, два масла 10W40, одно из которых синтетическое, а другое минеральное, то при рабочих температурах их вязкость будет одинаковая: за нее отвечает цифра после литеры W! „

Это не совсем так... во всяком случае, не стоит утверждать это столь безапелляционно.

Да, при температуре 100 градусов (!) вязкость будет плюс-минус одинаковая.
Но, увы, фактическая рабочая температура масла может весьма отличаться от этого значения.
А кривые изменения вязкости в зависимости от температуры у разных масел — разные !

Именно поэтому была введена... вторая цифра вязкости — при 150 градусах (High-Shear-Rate Viscosity). О которой в маркировке ничего не сказано, но в стандарте она есть и тоже нормирована.
Так вот, эта величина у разных масел разная ! Даже в стандарте SAE для 0W-40, 5W-40 и 10W-40 предусмотрена одна цифра вязкости при 150 градусах, для 15W-40, 20W-40, 25W-40 и 40 — другая, ощутимо выше. Т.е. за высокотемпературную вязкость отвечают обе цифры — и до буквы W, и после !

И уж точно не гарантировано совпадение вязкости при каких либо иных температурах, стандартом не предусмотренных — стандартом заданы лишь две точки на графике вязкости, а остальное стандартом не нормировано. Синтетическое масло, скорее всего, будет иметь более стабильную и предсказуемую вязкость при различных температурах.

Ответить#
0

«с аккумуляторами, в которые в былые времена нужно было подливать воду.»

в какие еще былые времена? А4 В6 2002 года выпуска — сдираем пленку с верха штатного аккумулятора и что мы видим? правильно — пробки для долива воды.
аккумулятор должен быть об-слу-жи-ва-е-мым.
и немцы это понимают.
продаваны необслужеваемых АКБ идут ровным строем в жопу блондинок
или кому они там это гэ втюхивать собираются (японоводы?)

Ответить#
0

какой-то колхоз. и кольца попружинены и им пофиг эти микроны, все просчитано.
и про аккум чушь собачья написано, да, так было на «копейках», которые не держали напряжение на холостых. На современных машинах (на ВАЗе — на любых инжекторах) давно уже хоть на холостом, хоть на ходу — все равно держится одно напряжение. И когда надо — «мозги» просто поднимают обороты.

Ответить#
-1

электроника поднимает обороты до 2–3к когда вы стоите в пробке?
что за бред

Ответить#
0

/При этом практически все энергопотребители — фары, вентиляторы, контроллеры, стеклоочистители, обогревы, музыка — исправно высасывают все, что могут./
В электромобилях этим не заморачиваются. Дворкович расскажет.

Ответить#
0

в смысле? почему то тойода упорно лепит обычную акб в своих гибридах в дополнение
к тяговой батерее

Ответить#
0

В гибридах более одного источника энергии.

Ответить#
0

??? я про источники электричества для разных потребителей на тойодах гибридах а не про сферические метры в вакууме

Ответить#
0

Второй раз читаю о применении метанола , один раз писал комментатор , в этот раз автор статьи . Ребята ! Вы полные идиоты , смертельная доза метанола 20 грамм , при меньших дозах разной степени потеря зрения , действует через кожу и органы дыхания . Сами вы можете , его хоть пить , есть , намазывать на хлеб , но никогда , никому не советуйте применять метиловый спирт.

Ответить#
-3

А вы не идиот, надо полагать. Просто невоспитанный гражданин. Тогда учитесь грамотность и вежливости. Метанол не надо пить —- только и всего. Странно, что еще есть люди, которым это надо доказывать.

Ответить#
0

Мущщино идиот.

Ответить#
-2

Чтобы на утро стекла не покрывались льдом надо перед тем как идти домой машину проветрить — открыть все двери, чтобы тепло из салона максимально вышло. Тогда ничего замерзать не будет. Я, например, за 5–10 минут до прибытия домой открываю оба передних окна и отключаю печку (чтобы не стоять на парковке и не ждать). Если перед тем как оставлять машину на ночь температура стекол и в салоне такая же как и на улице никакого льда и инея не будет вообще. Смахнул снежок щеткой и вперед.
Хотя, конечно, сильно теряем в комфорте, да и если в салоне женщины и дети то тоже метод не прокатит. Тут либо проветрить на стоянке, либо утром отскребать наледь.

Ответить#
+5

ну хоть один дельный камент в этом сраче.
спасибо.
проверю

Ответить#
-1