Сообщений в теме: 33

[Vasiliy_f]

Здрвствуйте! При езде на старых шинах руль слегка тянуло вправо. Сделал предположение, что причиной этому могут быть как неправильные углы установки колес, так и старые шины, и решил отложить визит на СТО до покупки новых шин. За давлением слежу постоянно, так что оно здесь ни при чем. В конце прошлого лета купил две шины "Кама-205", и установил их на переднюю ось. Сзади - "Кама-217". После установки новых шин машину по-прежнему тянуло вправо, но не так сильно. До осени так и не удосужился заехать на СТО. Осенью обул зимнюю резину и машина пошла ровно, при разгоне слегка вправо, при торможении двигателем слегка влево ( следствие разных длин полуосей). Весной ставлю 205-ю вперед, 217-ю назад, и машину начинает тянуть влево. Поменял передние колеса местами, и все вернулось на свои места - машину тянет вправо. Выходит, углы установки здесь ни при чем, новые шины имеют разное сопротивление качению при одинаковом давлении? Покупал в одном магазине, стало быть, из одной партии. Диски - комплект литья, брал новое за пару месяцев до покупки шин. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией и какой есть выход? Ставить задние колеса вперед пока не хочу, отхаживают последний сезон.

[ВВП (Это просто совпадение)]

Здрвствуйте! При езде на старых шинах руль слегка тянуло вправо. Сделал предположение, что причиной этому могут быть как неправильные углы установки колес, так и старые шины, и решил отложить визит на СТО до покупки новых шин. За давлением слежу постоянно, так что оно здесь ни при чем. В конце прошлого лета купил две шины "Кама-205", и установил их на переднюю ось. Сзади - "Кама-217". После установки новых шин машину по-прежнему тянуло вправо, но не так сильно. До осени так и не удосужился заехать на СТО. Осенью обул зимнюю резину и машина пошла ровно, при разгоне слегка вправо, при торможении двигателем слегка влево ( следствие разных длин полуосей). Весной ставлю 205-ю вперед, 217-ю назад, и машину начинает тянуть влево. Поменял передние колеса местами, и все вернулось на свои места - машину тянет вправо. Выходит, углы установки здесь ни при чем, новые шины имеют разное сопротивление качению при одинаковом давлении? Покупал в одном магазине, стало быть, из одной партии. Диски - комплект литья, брал новое за пару месяцев до покупки шин. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией и какой есть выход? Ставить задние колеса вперед пока не хочу, отхаживают последний сезон.

На стенд развал/схождение и буит щастье

[oleg_z]

В 90-х зимняя Омскшина аналогично тянула в сторону. Посему лучше нормальные шины на штамповке, чем гуано на литье. И кастор/сход/развал не мешает проверить.

[WHEEL]

Боковой увод - явление характерное для всех шин, в большей или меньшей степени. Объясняется несовершенством технологии производства металлокордовых шин. Боковины получаются с разной жесткостью. Поэтому шина, при качении под нагрузкой педставляет из себя не цилиндр, а усечённый конус, который поворачивает в сторону меньшего основания ( боковины с меньшей жесткостью).

Вычислить боковой увод оси авто можно на стенде с беговыми барабанами (детектор увода), измеряется в метрах на км. пути. Или отдельно для снятого колеса на балансировочном станке нового поколения (с прижимным барабаном).

Боковой увод шин может быть вызван также разн. давлением, рисунком протектора, размером, износом, разными размерами дисков на одной оси, повреждениями одной из шин

[Vasiliy_f]

WHEEL - Колеса куплены в одном магазине, ведут себя так сновья, давление одинаковое, диски одинаковые. Если шину перевернуть на диске, будет толк?

[бродяга]

Виноваты шины, они сходят с конвеера все разные, опытным путём найди оптимальное положение и езди.

[WHEEL]

Вам лучше иметь шины одинаковые на всех 4х колёсах, чтобы был запас колёс для манёвров. В вашем случае, думаю, можно попробовать перевернуть ту покрышку, на которую тянет. Но поможет, если тянули обе покрышки в одну сторону (после переворота будут компенсировать друг друга).

Встречались машины, на которых на ведущей управляемой оси (спереди) стояли два колеса с сильными боковыми уводами в разные стороны. Ехать быстро было невозможно - колёса "боролись" друг с другом - ось "выезжала" из под машины.

[WHEEL]

Насчёт увода авто при изменении направления крутящего момента ("газ"- "накат"), длины полуосей тут явно не при чём. Машина у вас, я понимаю, переднеприводная и имеет двойственный статус передней ( управляемой) оси. В нагрузке (реж."газ") ось - ведущая; в накате - ведомая. Для ведомой оси имеет значение разница углов продольного наклона оси поворота (более 1гр.). Эффект увода из-за разности этих углов усиливается и дополнительной нагрузкой на колесе при торможении двигателем... У вас эти углы или разные или нестабильные (люфты).

[Takc]

WHEEL - Колеса куплены в одном магазине, ведут себя так сновья, давление одинаковое, диски одинаковые. Если шину перевернуть на диске, будет толк?

Можно попробовать перебортировать резину. Или попробуйте "поиграть" с давлением в колёсах - увеличить давление в одном из колёс.

[Vasiliy_f]

Насчёт увода авто при изменении направления крутящего момента ("газ"- "накат"), длины полуосей тут явно не при чём. Машина у вас, я понимаю, переднеприводная и имеет двойственный статус передней ( управляемой) оси. В нагрузке (реж."газ") ось - ведущая; в накате - ведомая. Для ведомой оси имеет значение разница углов продольного наклона оси поворота (более 1гр.). Эффект увода из-за разности этих углов усиливается и дополнительной нагрузкой на колесе при торможении двигателем... У вас эти углы или разные или нестабильные (люфты).

Как раз причем здесь полуоси разной длины. Чем короче полуось, тем больше угол "складывания" ШРУСа (угол между полуосью и осью колеса); чем больше угол, тем больше сила, которая поворачивает колесо внутрь при разгоне, наружу при торможении двигателем. Если рассмотреть кинематику работы шруса, все станет ясно. Напр., для левого колеса при разгоне: предположим, что в ШРУСе два шарика, проведем через центр ШРУСа вертикальную ось. Верхний шарик давит слева вперед, нижний - справа назад. Отсюда возникает крутящий момент, который и поворачивает колесо вправо. Чем больше угол наклона полуоси, тем больше плечо. Поэтому на некоторыз иномарках на коробку ставят удлинители, чтобы полуоси были равной длины, и эти самые моменты уравновешивали друг друга. У ВАЗов же это конструктивный недостаток. Левая полуось короче, момент на левом колесе больше. Отсюда и увод. А углы продольного наклона оси поворота в любом случае изменяются при разгоне и торможении, т. к. растяхка во-первых не прямая, а поэтому не жесткая, во-вторых, крепится к балке через резинки.

Можно попробовать перебортировать резину. Или попробуйте "поиграть" с давлением в колёсах - увеличить давление в одном из колёс.

Как доберусь до машины, попробую перевернуть шину (я сейчас в командировке), а играть с давлением как-то не решаюсь, хоть и посещала такая мысль.

Сообщение отредактировал Vasiliy_f: 24 April 2010 - 17:32

[WHEEL]

 растяхка во-первых не прямая, а поэтому не жесткая,

Думаете, ваша растяжка постоянно изменяет свою длинну?


Насчёт ШРУСов, информация впечатляющая. Чё только не придумают, чтобы наклоны на десятке не регулировать.

[Vasiliy_f]

Думаете, ваша растяжка постоянно изменяет свою длинну? [img]http://www.zr.ru/forum/public/style_emoticons/default/.gif[/img]


Насчёт ШРУСов, информация впечатляющая. Чё только не придумают, чтобы наклоны на десятке не регулировать. [img]http://www.zr.ru/forum/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif[/img]

При изменении нагрузки изменяется радиус кривизны растяжки, отсюда изменение ее длины (хорды), хотя и незначительно. Обратите внимание на изменение положения колеса переднеприводного автомобиля относительно крыла при трогании, и Вы меня поймете. Перемещение колеса вперед-назад - не следствие неисправности подвески, а следствие деформации растяжки в незначительной степени и в значительной степени работы резинового буфера, через который растяжка крепится к кузову. Назначение резинового буфера - в том числе гашение вибрации трансмиссии при трогании.

Насчет работы ШРУСа, это не фантастика, а проверенный и общепризнанный факт. Повторюсь, рассмотрите кинематику работы ШРУСа. Если на зимней резине машина идет ровно, то, наверное, нужно сначала разобраться с шинами, а потом говорить о регулировке углов.

А за мысль о разной жесткости боковин шин, как о причине увода - спасибо! В дальнейшем буду иметь ввиду.

[Vasiliy_f]

Так я и отъездил лето, не предпринимая никаких действий с шинами. Недавно обе передние покрышки (Кама-205) стали терять давление. Когда опустил колеса в воду, выяснилось, что они все в микротрещинах, через которые травит воздух. Так что придется менять все четыре шины - выше я писал, что задние требуют замены. Не могу понять, почему Кама-205 так мало отслужила. Пробег - около 30 тыс. км. Протектор нормальный, за давлением всегда следил.

Посоветуйте, какие шины "на 13" лучше приобрести?

[Takc]

Купите что-нибудь корейское - по цене будет немного подешевле именитых брендов, а по качеству - то же самое.

[Vasiliy_f]

Купил комплект "Амтел Планет". Понравились. Цена почти как у Камы, но на асфальте вместо "ш-ш-ш-тук-тук-ш-ш" и вибрации пятой точки только шум ветра и плавные покачивания на больших неровностях. Решил заменить шаровые и отрегулировать-таки углы установки колес. У нас есть СТО, где, судя по отзывам, делают нормально и стоит это 400 р., но туда не пробиться, а времени у меня было не много. Наметилась поездка в Новосибирск, и я решил сделать там.
На СТО в Новосибирске так называемый спец прицепил к колесам приборы, натянул шнуры, залез под машину. Я попросил его поправить положение спицы руля. Он некоторое время поковырялся под машиной, вылез и заявил, что отрегулировать развал не представляется возможным, т. к. закисли болты, но тем не менее слупил с меня 600 р. Сказал, что углы в допуске, но я в этом сомневаюсь, т. к. при проверке развала в гараже уровнем разница была заметна на глаз. О проверке и регулировке кастера даже и речи не было. В итоге машину как тянуло вправо, так и тянет (кстати, после замены резины стало тянуть значительно слабее, но если бросить руль, машина постепенно сползает в кювет); если раньше спица руля была слегка наклонена вправо, то теперь влево примерно на тот же угол, и меня не покидает мысль - на сколько изменилось схождение после такой регулировки.
В общем, обиделся я на всех этих шарлатанов и решил, что в следующий раз регулировать буду сам по шнурам и отвесам. Хуже не будет, зато бесплатно!

[Vasiliy_f]

Кстати, подскажите, как проще измерить кастер на ВАЗ ПП и в каких пределах он должен быть?

[vlad-kram]

если делали на сто перед глазами монитор где все углы выводятся,никаким уровнем в гараже не выведешь с приемлемой точность,сто кучи заедь на путную и все сделают.

[WHEEL]

Кстати, подскажите, как проще измерить кастер на ВАЗ ПП и в каких пределах он должен быть?

Если хотите повозиться в гараже, лучше разработайте закисшие регулировочные болты на стойках ( и на тягах 2110 семейства)...    Запишитесь на нормальный развал и попросите сделать одинаковае справа и слева кастеры  (они не должны отличаться более, чем на 1 градус), но лучше сделать одинаковые многие мастерские на ВАЗ ПП кастер не выравнивают (тем более допуск большой), но если попросить или доплатить - сделают ( после манипуляций с регулировочными шайбами, гайки на растяжке нужно затягивать под грузом, особенно это важно для с. блоков "ромашек" )...  На новых машинах кастер обычно + 1,5 градуса. Но если он будет 0 или -1 гр., врядли вы это ощутите при езде....  Развал на незагруженной ВАЗ ПП нужно делать + 15 минут  с каждой стороны, но от -30 до +30 минут нормальный допуск ( но тут тоже важно равенство правой и левой сторон ).... Схождение  на незагруженной + 1 мм. Регулировать схождение на ВАЗ ПП не просто ( на 2108 - семействе нужны удлинённые ключи ), нужно поставить ровно наконечники, установить ровно руль и развороты - сделать всё одновременно, обеспечив при этом точное схождение - задача не простая даже на стенде.

Сообщение отредактировал WHEEL: 21 November 2010 - 01:56

[А6422]

колеса попробуйте прав и левое местами поменять, очень уж чуствительные нашемарки пп к этому

[Vasiliy_f]

если делали на сто перед глазами монитор где все углы выводятся,никаким уровнем в гараже не выведешь с приемлемой точность,сто кучи заедь на путную и все сделают.

Вот я выбрал из кучи одну, и что? Как определить, путная она или нет? Ведь они же не сознаются, что у них руки не оттуда растут.

[Vasiliy_f]

Если хотите повозиться в гараже, лучше разработайте закисшие регулировочные болты на стойках ( и на тягах 2110 семейства)... Запишитесь на нормальный развал и попросите сделать одинаковае справа и слева кастеры (они не должны отличаться более, чем на 1 градус), но лучше сделать одинаковые многие мастерские на ВАЗ ПП кастер не выравнивают (тем более допуск большой), но если попросить или доплатить - сделают ( после манипуляций с регулировочными шайбами, гайки на растяжке нужно затягивать под грузом, особенно это важно для с. блоков "ромашек" )... На новых машинах кастер обычно + 1,5 градуса. Но если он будет 0 или -1 гр., врядли вы это ощутите при езде.... Развал на незагруженной ВАЗ ПП нужно делать + 15 минут с каждой стороны, но от -30 до +30 минут нормальный допуск ( но тут тоже важно равенство правой и левой сторон ).... Схождение на незагруженной + 1 мм. Регулировать схождение на ВАЗ ПП не просто ( на 2108 - семействе нужны удлинённые ключи ), нужно поставить ровно наконечники, установить ровно руль и развороты - сделать всё одновременно, обеспечив при этом точное схождение - задача не простая даже на стенде.

Спасибо за цифры и рекомендации! Все же попробую повозиться сам, хуже точно не сделаю. Если не будет получаться -придется пробиваться на СТО. Хотя уже нет надежды, что там сделают нормально.
Пока есть время, буду лопатить интернет в поисках приспособы для измерения кастера с приемлимой точностью.

[Vasiliy_f]

колеса попробуйте прав и левое местами поменять, очень уж чуствительные нашемарки пп к этому

После замены резины пробовал, ничего не меняется, так что колеса теперь ровные. Перед поездкой на СТО поочередно приставил вертикально строительный уровень к каждому колесу и штангенциркулем замерял расстояния от уровня до верхней и нижней точек обода. Слева было +2 мм, справа+7 мм, а это уже ни в какой допуск не лезет.

[Витал]

После замены резины пробовал, ничего не меняется, так что колеса теперь ровные. Перед поездкой на СТО поочередно приставил вертикально строительный уровень к каждому колесу и штангенциркулем замерял расстояния от уровня до верхней и нижней точек обода. Слева было +2 мм, справа+7 мм, а это уже ни в какой допуск не лезет.

А Вы уверены, что Ваши колёса не "восьмерят"? Попробуйте измерить при разных положениях колёс, будет правильнее.

Сообщение отредактировал Витал: 21 November 2010 - 15:13

[Vasiliy_f]

А Вы уверены, что Ваши колёса не "восьмерят"? Попробуйте измерить при разных положениях колёс, будет правильнее.

А разве литье без видимых повреждений может восьмерить?

[WHEEL]

После замены резины пробовал, ничего не меняется, так что колеса теперь ровные. Перед поездкой на СТО поочередно приставил вертикально строительный уровень к каждому колесу и штангенциркулем замерял расстояния от уровня до верхней и нижней точек обода. Слева было +2 мм, справа+7 мм, а это уже ни в какой допуск не лезет.

Вы измерили развал - этот угол меньше других может вызывать боковой увод. 

А разве литье без видимых повреждений может восьмерить?

Проверьте: вращайте вывешенное колесо и прислоните с буртику диска неподвижный предмет.

[WHEEL]

ВАЗ ПП тянет в сторону по трём причинам: 70% - из за колёс, 20% - из за сильно нарушенного схождения (но тогда жрёт резину), 10% - остальные недоразумения (развал, продольный наклон, поперечный наклон, и др.)

[А6422]

ВАЗ ПП тянет в сторону по трём причинам: 70% - из за колёс, 20% - из за сильно нарушенного схождения (но тогда жрёт резину), 10% - остальные недоразумения (развал, продольный наклон, поперечный наклон, и др.)

и с чего такое мнение, я вот лет пять развал сход делал, мож я дурак

[WHEEL]

 в поисках приспособы для измерения кастера с приемлимой точностью.

Кастеры можно измерить тем же уровнем ( жидкосным или электронным): когда развалы правого и левого колёс одинаковы, ровная спица руля соответствует прямолинейному положению управляемых колёс.... Повернуть руль влево на определённый угол например четверть оборота (отмеренный по рулевому колесу), закрепить уровень на правом колесе (как вы это делали для измерения развала) , чтобы показывал "0", повернуть руль вправо на тот же угол, запомнить показания уровня. То же самое проделать на левом колесе ( руль вправо, уровень на ноль, руль влево - снять показания ). Показания уровня не будут соответствовать реальному кастеру, но главное в этом деле - равные по модулю и знаку показания правой и левой стороны. ...


Если показания уровня в этом тесте изменяются в сторону "увеличения развала", то кастер - положительный.

[Semsk]

У меня тоже постоянно тянет в право.Делал сход развал, но не помогало.Сегодня перебрал ходовку, и завтра послезавтра на сто загляну.Там и видно будет, и планирую завтра же зимнюю резину брать Посмотрю .влияет ли развал-схождение,или это резина такая ,что увод авто неизбежен.Отпишусь позже. Так же было на Пассате, но на сто развал все исправил, машина ровненько идет.Такое ощущение , что может битая была Хонда моя , в Японии еще.Вот отсюда и нескладушка такая. Ладно,через пару дней все разъяснится.

[WHEEL]

Vasiliy_fhttp://www.carhelp.info/forums/showthread.php/44401-kak-samostojatelno-otregul.-razval-skhod./page4

Сообщение отредактировал WHEEL: 21 November 2010 - 22:13