Toyota Land Cruiser Prado: он и в Африке Прадо!

Стрелка спидометра плавает около «стольника», а я никак не могу понять, почему шум шин почти не слышен. Раздумья прервала рация, в которой зазвучал голос нашего проводника со смешным для русского уха именем Вампи.

– Мы едем по соляной дороге, типичной для западной части нашей страны. Строятся такие просто: уплотненный и прикатанный песок поливают насыщенным соляным раствором, который, высыхая, образует прочную и гладкую поверхность. Местное ноу-хау – лучше асфальта!

Африканская прохлада

Катим по Намибии на обновленном Prado с 2,8‑литровым турбодизелем мощностью 177 л.с. Цель – совершить вылазку вглубь ­континента и вернуться в курортный городок Свакопмунд. На маршрут протяженностью чуть более 700 километров отведено три дня.

Все знают, что, когда у нас зима, в южном полушарии – лето. Я уже был в Намибии в январе и тогда чуть не сварился заживо. А сейчас за бортом всего-то 17 градусов – прохлада идет от Атлантического океана, бушующего в сотне метров от дороги. Одежду на такую «промежуточную» погоду я не взял, так что лишний раз на улицу стараюсь не высовываться. Да и некогда, ведь интерьер у Prado поменялся чуть менее, чем полностью.

Prado привечает новой панелью приборов и центральной консолью, а также позаимствованным у «двухсотого» Крузера селектором автомата. Появились вентиляция передних сидений, адаптивный круиз-контроль (работает на скорости свыше 40 км/ч), система предупреждения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки, система обнаружения угрозы фронтального столкновения и кое-что еще по мелочи. Россияне оценят электрообогрев форсунок стеклоомывателя и обогрев всей поверхности лобового стекла.

А вот и первая остановка. Паркуемся у лежбища морских котиков на территории заповедника Кейп-Кросс. На малюсеньком пятачке обитает около 65 тысяч ластоногих, а всего в Намибии их 200 тысяч. Шум – как на заполненном стадионе. А запах… Зажав нос и сделав пару фотографий, ретируюсь на парковку. Лучше машину поснимаю! С новыми фарами (в топ-версии они светодиодные), рельефным капотом и радиаторной решеткой с широкими планками младший Land Cruiser стал явно привлекательнее.

Едем дальше, вдоль Берега Скелетов. Холодное Бенгальское течение, частые туманы и штормы делают мореплавание в этих местах опасным занятием. Кораблекрушения тут нередки, поэтому то и дело попадаются остовы полузатонувших судов.

Еще немного, и подъезжаем к палаточному лагерю на берегу океана. Несмотря на усталость, спать не тянет. Нас ждет вечерняя рыбалка на акулу. Думал, пойдем на катере. Оказалось, ловить будем с берега – на спиннинг. Приглашенный организаторами рыбак-инструктор поведал, что лучшая приманка для морских хищников – кусочки краба или рыбы. Насаживает приличный такой кусман на крючок и закидывает на добрые полста метров. Минут через десять удочка заходила ходуном. Клюет! Почти полчаса он боролся с акулой и вытащил-таки ее на берег. Измерили, взвесили: длина рыбины полтора метра, масса – 60 килограммов. По словам рыбака, улов невелик. Дескать, ловил и побольше. Впрочем, от рыбака другого и не услышишь.

Впечатления от акулы ничто по сравнению с тем, что я увидел ночью, когда, заспанный, пошел в туалет. В трех метрах от моей палатки стоял шакал! Встретились взглядами – и он резко рванул в темноту. А я, признаться, решил потерпеть до рассвета. Мало ли кого еще тут встретишь.

Утром вновь двинулись по соляной дороге. На обочине время от времени встречаются импровизированные столики-прилавки, на которых красуются кристаллы соли и просто красивые камешки. Можно взять любой, кинув взамен монетку в копилку. Пока я раздумывал, нужен ли мне такой сувенир, свернули вглубь континента. Дорога сменилась гравийкой, но это не повод снижать скорость – по-прежнему держим сотню. Накануне стравили давление в шинахдо полутора атмосфер, поэтому в поворотах приходится осторожничать: стоит «дать угла», как покрышки подламываются и машина лишается устойчивости.

Особо активничать не позволяет и дизель, которого хватает едва-едва. Но ведь любят «крузак» за другое. Главное его достоинство – потрясающая энергоемкость шасси. Пару-тройку раз я проворонил внушительные ямы, так он проглотил их без малейшего намека на пробой. За это машине с «железной» подвеской прощаешь и неидеальную плавность хода – на гребенке трясет сильнее, чем ожидаешь.

Вокруг пустошь. Ни травинки. Да и деревья не растут. Время от времени встречаются кучки пальмовых листьев, возле одной из которых Вампи предлагает остановиться. Это деревья с живописным названием: вельвичия удивительная. Они интересны своей «анатомией»: корень служит не средством питания, а якорем, противостоящим сильным ветрам. Ствола как такового, считай, нет, листья умеют добывать влагу из воздуха.

За жизнестойкость и долголетие (возраст некоторых экземпляров переваливает за 1500 лет) это дерево считается в Намибии священным, оно изображено на гербе и государственных наградах. Вот тебе и «кучки»!

Постепенно полупустыня сменяется гористой местностью. Маршрут ведет круто вверх, поэтому перед скалолазанием задействую понижающую передачу, перевожу систему MTS (Multi-Terrain Select) в режим Rock – и полный вперед!

Toyota карабкается в гору с надменной легкостью, время от времени оставляя между колесами огромные каменюки и демонстрируя экипажу, что предложенное бездорожье – семечки. А ведь я даже не заблокировал центральный и задний межколесный дифференциалы. Prado по зубам куда более серьезная пересеченка.

Вдоволь полазив по горам, направляемся в буш, где под сенью деревьев нас ждет обед. Вампи, не иначе как желая заставить нас забыть о еде, травит последние новости.

Например, неделю назад пара львов умертвила отару овец, местные рейнджеры их выследили, усыпили и увезли за 200 километров отсюда. Однако львы якобы вчера вернулись, причем уже впятером. После этого рассказа особо впечатлительные от греха подальше отправились трапезничать в машину.

Чем дальше вглубь континента, тем жарче: к вечеру температура поднялась с 17 до 35 градусов. Но удивило другое: за целый день мы встретили только один автомобиль да пару лачуг. Со зверьем тоже негусто – удалось увидеть лишь стайку шакалов, несколько горных коз да пару бабуинов. Ну и где обещанные львы-возвращенцы? Лишь за пару километров до лагеря нам встретился слон. Жует листья как ни в чем не бывало, не обращает на нас никакого ­внимания.

Вечером нас ждал ужин с развлекательной программой: местные жители продемонстрировали зажигательные танцы. Глядя на них, чуть сам не пустился в пляс!

Слава KDSS!

Утром выдвигаемся в обратную сторону. Сначала катим по дну высохшей реки. Местные жалуются, что дождей тут не видели уже три года – со столь длительной засухой им еще не приходилось сталкиваться. Сворачиваем на грунтовку. Наталкиваемся на ватагу детворы, которая начинает буквально вымаливать у нас воду, протягивая к машинам пустые бутылки. Мы, конечно, поделились и водой, и сухпайком.

Вдали горделиво возвышается Брандберг – самая высокая гора Намибии: 2573 метра над уровнем моря. Интересна она в первую очередь не «ростом», а древней наскальной живописью у подножия, возраст которой достигает трех тысяч лет.

После фотосъемки на фоне Брандберга сажусь за руль Prado с кожаным салоном, навигатором и аудиосистемой с колонками JBL, которая проигрывает музыку ярче и богаче, чем штатная акустика. Но главное здесь – пневматическая задняя подвеска и система KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System), которая перенастроена ради большего комфорта. С ней машина расцвела: исчезла долбежка на гребенке, улучшился акустический комфорт. В такой «упаковке» Prado воспринимается более продвинутым и солидным автомобилем. Имея возможность доплатить, не скупитесь.

Если выбрать четырехлитровую бензиновую версию, можно сэкономить на транспортном налоге. Мощность «шестерки» снизили с 276 до 249 «лошадок» (заявленные скоростные показатели почему-то не ухудшились). Это значит, что в Москве с ее высокой налоговой ставкой ежегодно надо платить не 42 300, а 18 675 рублей. Японцы считают, что дефорсированный мотор позволит поднять популярность Prado 4.0 в России.

А сэкономленные деньги можно пустить на путешествие. В Африку!