Есть контакт!

Как уже не раз говорили, в его цепи ток достигает сотен ампер (до 400–500 А в режиме полного торможения!) – соответствующие электрические соединения должны быть исключительно надежными.

РИС 1. Клеммные зажимы батареи рассчитаны на передачу максимального стартерного тока. Чтобы площадь контакта клеммы с конусообразным штырем батареи была возможно большей, сам зажим часто сделан из свинца. Иногда – из бронзы, латуни (здесь требования к точности изготовления более жесткие). Стягивают зажим обычно болтом с гайкой. Заделка проводов в такие клеммы должна быть очень добротной – обычно они механически обжаты или завальцованы. Здесь же, на фото, видны другие провода, подключенные к «плюсу» батареи: главный из этой троицы – толстый черный (внизу), связывающий генератор с батареей. Он рассчитан на максимальный ток отдачи генератора (до 70–80 А).

РИС 2. Разнообразные наконечники (далеко не все здесь показаны!) применяют в тех случаях, когда при работах на автомобиле – не обязательно связанных с ремонтом, но и любых других! – предпочтительно надежное, но быстроразъемное соединение проводов: отключил, когда надо, потом вновь соединил. Огромное преимущество перед винтовым, клеммным соединением, не говоря уже о пайке или скрутке. Для монтажа наконечника провод зачищают на 5–10 мм и, вставив в гнездо наконечника, обжимают. На заводах – в специальных станках, в сервисе – ручным приспособлением. Некоторые самодельщики обходятся пассатижами, но получить красивый результат с ними трудно.

РИС 3. Провода, подающие «плюс» к потребителям, конечно, должны быть защищены от замыкания на «массу» (в некоторых схемах надо исключить и контакт «минуса», смотря как включается потребитель!). Поэтому их наконечники почти всегда изолированы пластмассовыми корпусами. При ремонте одиночных разъемов последнее не обязательно. Обычно хватает отрезка виниловой трубки (кембрика) или обмотки изоляционной лентой. Если соединение готовите «навечно», можно воспользоваться термоусадочным кембриком: надели, нагрели горячим воздухом – и точка. Резиновые трубки опасны – склонны «стареть», растрескиваться, разбухать и т. п., а оголившийся незаметно провод угрожает пожаром.

РИС 4. Нередко автомобилисты сталкиваются с просчетами заводских конструкторов. Взглянув на фото, любой хозяин «Самары» начнет рассказывать, как сам мучился с монтажным блоком. Догадались же его расположить будто в сточной канаве! Электрика – особенно в зимнее время, когда сюда проникают вода, соль, грязь – быстро приходит в негодность. Два инородных проводка, впаянные владельцем, тому подтверждение. И, кстати, паяные соединения в этих условиях самые капризные! Они приемлемы там, где сухо и чисто, например, под приборной панелью. Но есть в салоне и сырые места!

РИС 5. Традиционно проблемное место «классических» ВАЗов – на полу, возле средней стойки кузова. Здесь, под ковриком, даже в летнюю пору бывает грязно и сыро – что уж говорить о зиме! Между тем по «болоту» проходит пучок проводов, здесь же ответвления для питания салонных плафонов. Вот они-то обычно и приходят в негодность, не только нарушая функции плафонов, но и сказываясь на сигнализации. Последней все равно, оборван ли сам провод или нарушен контакт в концевом выключателе, поэтому поиск причин такого отказа надо начинать с этих элементов!

РИС 6. Вот такие – надежно загерметизированные, безотказные разъемы встречаются на некоторых зарубежных автомобилях. Ни соль, ни грязь внутрь не проникнут. К ожалению, такой серьезный подход к делу у отечественных заводов, скорее, исключение. Так, в автомобилях с впрыском топлива более-менее прилично выглядит проводка, обслуживающая этот самый впрыск, но детские болезни, доставшиеся фарам, фонарям, оборудованию салона и т. д. от прежних, карбюраторных машин, наши автопроизводители устранять не спешат. Результат – множество будто запрограммированных отказов – пусть владелец не скучает.

РИС 7,8,9 Еще несколько способов соединения проводов при ремонте. Слева (главным образом для цепей с большими, в десятки и больше ампер, токами) – зажим из болта, гайки и двух шайб. Последние позволяют хорошо сжать провода, не оборвав жилки. В середине – скрутки. Тут важно все сделать на совесть, иначе непременно подведут. Настоящий мастер скрутит провода косичкой – соединение будет не слабей целого провода – да еще хорошенько заизолирует. Справа вилочный соединитель с пластиковым корпусом: он очень удобен, если от какого-то провода нужно сделать отвод, а прибегать к скрутке все же не хочется. Вставив провода в пластиковую клипсу, в прорезь вводим металлическую двухщелевую вилку и зажимаем. Прокусив изоляцию проводов, вилка обеспечивает надежное соединение. Остается подстраховать ее – защелкнем предохранительный клапан.

Все виды соединений (кроме, конечно, фирменных герметичных) бессильны перед коррозией. Их надо защищать. Опытные автомобилисты часто пользуются простыми, но надежными средствами. Например, соединитель проводов (в особенности штепсельный разъем) покрывают антикоррозионным составом вроде «Мовиля», «Тектила» и т. д. В последние годы в продаже появились особые диэлектрические смазки (ЗР, 2005, № 4): они прекрасно защищают соединение без ухудшения его функций.

Конечно, скрутив провода, соединив болтом с гайкой или клипсой, не помешает их заизолировать. Это справедливо даже для «минусовых» проводов – особенно тех, которые проходят в уязвимых для коррозии местах. Плотно обмотанное изолентой соединение может долго служить верой и правдой, тем более что и сама скрутка становится гораздо надежней. Случайно потянете – не разорвется. И последнее замечание: при любой форме «имплантации» провод нельзя сильно натягивать. Он вибрирует – значит, вскоре оборвется.