Золотой теленок
Игорь Козлов
Просмотров: 5678
|
Оцените уровень вашей симпатии к этой модели (Toyota Auris)?
0%
|
|
Золотой теленок
Toyota AurisДебютировал в 2006 году, код модели Е-15.
Кузов: хэтчбек.
Двигатель: 1,4 л, 97 л.с., 1,6 л, 124 л.с.
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая или «Multimode» (робот, только с мотором 1,6 л).
Комплектации: «Элеганс», «Престиж».
Цена: 530–650 тыс. руб.
В десятом поколении популярного семейства «Тойоты» хэтчбек радикально отличается от седана: не имеет с ним ни одной общей кузовной детали и даже назван другим именем. Однако техническая начинка обеих машин схожа, поэтому все оценки трудоемкости обслуживания подопытного хэтчбека – «Ауриса» справедливы и для седана – «Короллы».
ПОД КОЗЫРЕК
По сравнению с моделью Е-12 (ЗР, 2007, № 12) под капотом стало заметно теснее. Сзади доступ ограничивает нависающий козырек щита передка с «жабо», а спереди – пластиковая накладка над радиатором, которая обзавелась еще и небольшим щитком, прикрывающим аккумулятор. К его клеммам не сразу подберешься, если, например, понадобится «прикурить». Благо снять пластмасску просто – стоит лишь утопить сердечник и вынуть единственный крепежный пистон.
Шесть таких же держат и саму накладку. Порой установщики сигнализаций ставят «концевик» капота вместо одного из пистонов, дабы не сверлить лишних отверстий. Тогда неудобства возникнут при замене ламп в фарах – к ним без демонтажа накладки (а значит, и «концевика») не подлезть. Впрочем, и без нее доступ никудышный: если к «поворотникам» еще можно подобраться, то к лампам основного света непросто. Слева для удобства лучше вынуть аккумулятор, а вот справа надежда только на ловкость рук.
Ее одной для замены тормозной жидкости мало – нужны воронка с изогнутым носиком или шприц, иначе сложно попасть в горловину бачка под козырьком «жабо». Еще незадача: не любая пробка годится для прокачки. Популярная конструкция с вертикальным ниппелем (через него подаем в бачок воздух, вытесняя старую жидкость через штуцеры прокачки) не проходит по высоте. Остатки удаляем самотеком, а за вялотекущий процесс снижаем оценку. Злосчастный козырек мешает и при замене воздушного фильтра, не дает достаточно приподнять крышку. Но главное неудобство – поменять свечи зажигания.
Таблица 1
На двигателе 4ZZ-FE (1,4 л, его ставили еще на предыдущую модель) свечи под популярный шестигранник «на 16», а 1ZR-FE (1,6 л) – редкий «на 14». Найти такую головку оказалось весьма непросто: заказ ожидали почти месяц, да и вышел ключик золотым – 940 рублей! В принципе, можно использовать обычную высокую головку, снабдив ее фиксатором для свечи – резиновым колечком внутри. При этом важно так подобрать его упругость и размеры, чтобы свеча держалась надежно, но менее плотно, чем головка на удлинителе – чтобы суметь последовательно извлечь их все из колодца (это лучше проверить вне мотора).
Теперь снимаем пластиковую нахлобучку двигателя и индивидуальные катушки зажигания; на моторе 1,4 л еще и короб проводки, а на 1,6 – разъем привода VVT-i (изменения фаз газораспределения) впускного вала. Сначала в свечной колодец опускаем головку, затем по очереди два коротких удлинителя (один длинный не пролезет под «жабо») и, наконец, вороток. Вывернув свечу, извлекаем все в обратном порядке, а при установке новой инструмент соединяем на весу, чтобы не повредить электрод при падении свечи «в шахту».
Накладку мотора ставить не спешим – проверяем поликлиновой ремень. На старом агрегате 4ZZ-FE есть автомат натяжителя с удобным приливом под ключ «на 19», так что с усилием не ошибешься. А вот конструкция 1ZR-FE, напротив, – шаг в прошлое. Здесь ремень тянем вращением ходового болта (М8), смещая генератор, при этом прогиб ветви между ним и валом двигателя должен составить 8–10 мм при приложенном усилии 10 кгс. Зато мотор 1,6 л – с гидрокомпенсаторами, а 1,4 требует проверки клапанных зазоров каждые 80 тыс. км. Правда, на деле до корректировки доходит гораздо позже. Привод ГРМ обоих двигателей цепной – проблемой меньше.
Таблица 2
Машина с роботизированной коробкой порой не желает ехать при отпускании тормоза, требуя еще и поддать газку. Вернуть утраченные навыки можно лишь с помощью дилерского сканера (процесс сродни колдовству, да и называют его мудрено – инициализация). По сути, робота знакомят с новыми параметрами сцепления, которые ушли от начальных из-за износа (коробка здесь – та же механика, только рычагом и третьей педалью управляет электроника с помощью актуаторов).
После инициализации нужна обучающая поездка: разгоняемся до пятой передачи, затем замедляемся до первой (переключаем скорости последовательно вручную) и после остановки глушим двигатель. Теперь коробка готова работать в любом режиме. Вроде все просто, но зачастую на дорожках, прилегающих к техцентру, разогнаться негде, тогда первый урок робот не усвоит. Не беда – доучится позже. Но если проблема была не в настройках (бывают сбои в приводах), спецы уже будут далеко за кормой. Из-за этой «привязи» оценку занижаем, несмотря на «вечную» смазку в агрегате.
Таблица 3
На авто с механикой сцепление требует регулировки крайне редко. Делаем ее, как и на модели Е-12: перво-наперво проверяем высоту педали, для чего вынимаем коврик и замеряем полный ход педали до упора в пол. Для мотора 4ZZ-FE он должен быть в пределах 135,5–145,5 мм, а 1ZR-FE – 143,6–153,6 мм. Нужного результата добиваемся вращением ограничительного болта (он подпирает рычаг рядом с осью ближе к рулю), ослабив предварительно контргайку (момент затяжки – 16 Н.м).
Далее проверяем люфт (1–5 мм) и свободный ход (5–15 мм) – при этом почувствуете ступеньку по усилию. Если нужно, изменяем длину штока, вращая его при ослабленной контргайке (момент затяжки – 12 Н.м). Наконец, проверяем момент схватывания – не менее 25 мм от пола. Если меньше (сцепление ведет) – проблема с гидравликой (нет давления) или механизм замкнут посторонним предметом. Максимальная величина не нормируется, но, понятно, она не может приближаться к полному ходу педали, когда сцепление буксует: такое – не жилец.
ВОКРУГ ОСИ
С заменой передних колодок трудности вряд ли возникнут. Главное, не перепутать противошумные пластины (с перфорацией – к колодкам, а без – наружу) и смазку (Loctite 8151 – для постелей колодок и пластин, а Countermans Choice – для направляющих пальцев). Обязательно осматриваем резинку на нижнем пальце: при разбухании (тогда вероятно подклинивание механизма) ее меняем. Удалив продукты износа из скобы, устанавливаем колодки таким образом, чтобы индикаторная пластина предельного износа (скоба-пищалка) оказалась по ходу вращения колеса – сверху!
Таблица 4
Продолжение Таблицы 4
Не спутайте противошумные пластины! Большие ставим на наружную колодку, а маленькие – на внутреннюю, при этом бобышка по центру последней должна обязательно попасть в углубление (!) поршня, а скоба-пищалка стоять по ходу вращения колеса – снизу (в отличие от переднего колеса здесь механизм по другую сторону оси). Гайки колес затягиваем моментом 103 Н.м, а в довершение не забываем подвести колодки к дискам – пускаем двигатель и несколько раз нажимаем тормозную педаль.
Остальные работы по регламентному обслуживанию либо схожи с предыдущей моделью, либо просты. Увы, последних – единицы. Ничего не поделаешь, такова общемировая тенденция: все идет к тому, что скоро и пепельницу без специалистов не почистишь…
Благодарим дилеров «Тойоты» – компании «Мэйджор» (Шереметьево) и «Ника моторс Холдинг» (Отрадное) за помощь в подготовке материала.
Масляный фильтр и сливная пробка показаны зелеными стрелками, пробки КП (здесь робот) – красными, а охлаждающей жидкости – в кружочке.
Без подобного приспособления (или описанного в ЗР, 2007, № 12) сложно снять топливный насос для замены фильтра, не повредив кольца крепления.
Пробка со штуцером на радиаторе весьма удобна. Подобрав трубку или шланг подходящего диаметра, сумеете слить жижу, не расплескав ни капли.
Зоны смазки постелей передних колодок показаны красными стрелками, а зелеными – смазка между основанием колодки и пластинами.
Набор для замены свечей на моторе 1,6 л: составной удлинитель, вороток-трещотка, головка для катушек «на 10» и, собственно, для свечей «на 14».
Чтобы ввернуть поршни задних механизмов, нужен спецключ. Подручный инструмент заменит его лишь при достаточных навыках.
Поменять воздушный фильтр вроде просто, надо отстегнуть лишь две защелки. Но поднять крышку мешает «жабо», как и подлезть к тормозному бачку.
Фильтр салона сможет поменять и ребенок: снимаем демпфер нижнего бардачка, сжав усики фиксатора, отводим его и отстегиваем лючок.
Ремень генератора на моторе 1,6 л натягиваем вращением ходового болта, контролируя прогиб на участке, показанном стрелкой.
Меняем лампы в фонарях: снимаем лючок обивки, патрон дальней лампы и, сжав усики, вынимаем плату. Увы, проводка коротковата.
Опубликовано 01/08/2008 в 00:00
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Комментарии