Skoda Fabia: Повторение пройденного

ВТОРАЯ СМЕНА
О «Фабии» первого поколения мы уже рассказывали (ЗР, 2010, № 3). Напомним, та модель в части ремонтопригодности оказалась молодцом. По правде сказать, накануне нынешнего теста испытал предубеждение: «Фабия-2» проявит себя более трудоемкой. К тому склоняли нынешние традиции в автопроме. На деле оказалось… Впрочем, не стану забегать вперед.
Открыв капот, сразу отмечаешь столь же удачную, как и у предшественницы, компоновку. Агрегаты утрамбованы плотненько, а доступ к расходникам, щупу и заливным горловинам вполне нормальный. Разве что к масляному фильтру двигателя 1,4 л подобраться сложновато, особенно если на машине есть кондиционер – мешает его компрессор. Поэтому менять фильтр проще снизу, отвернув шесть саморезов крепления и сняв штатную защиту моторного отсека. Ключ для колпачка картриджа – «на 30», для сливной пробки – «на 19». Имейте в виду: формально пробка одноразовая, однако, если нанести на резьбу герметик, ее можно использовать и повторно.
Здесь же снизу проверяем уровень масла в механической коробке. По регламенту оно «вечное», но если все же понадобится заменить (например, попала вода, потекли сальники), то доступ к пробкам прост: сливная расположена под левым ШРУСом, а заливная, она же контрольная, – позади правого. Обе под шестигранник «на 17».
Замена антифриза тоже не предусмотрена, однако при необходимости сделать это несложно - в левой нижней части радиатора есть краник с удобным носиком. Надев на него подходящий шланг, сольете жидкость даже в емкость с узким горлышком, не расплескав ни капли. Главное - не вынимать полностью байонетный кран: повернув против часовой стрелки, выдвигаем его лишь настолько, чтобы жидкость потекла через носик. Заливая антифриз, проследите, чтобы его объем равнялся слитому. Если жидкость не помещается в расширительный бачок, значит, в системе образовалась воздушная пробка (такое бывает). Порой достаточно несколько раз интенсивно сдавить резиновые патрубки радиатора, чтобы выгнать остатки воздуха.
ПАРНОЕ КАТАНИЕ
На нашей машине стоит шестнадцатиклапанник BXW объемом 1,4 л – самый популярный, замечу, двигатель. Привод ГРМ здесь ременный, причем ремней два: один связывает коленвал с впускным распредвалом, попутно вращая помпу, а второй – шкивы распредвалов (на впускном валу два зубчатых шкива). Помимо ремней, в приводе крутятся четыре ролика: два с полуавтоматическими натяжителями и два обкатных (последние «облизывают» длинный, так называемый главный ремень). В общем, механизм не прост. А четкого регламента его замены нет! После 60 тыс. км или через три года предписано лишь проверить состояние привода и далее делать это ежегодно или через каждые 15 тыс. км. Впрочем, это несложно: верхний кожух, прикрывающий привод, закреплен на двух удобных защелках. Отстегнув их, снимаем кожух и внимательно осматриваем ремни. Признаков отслаивания корда и трещин у основания зубьев быть не должно! При малейшем подозрении ремни меняем, обязательно со всеми роликами. С помпой поступаем также: если есть намек на люфт или закусывание подшипников – меняем, не раздумывая. Если упустите момент, то заклинивший водяной насос срежет зубья ремня и тогда встречи поршней с клапанами не избежать.

Перво-наперво ослабляем болт шкива коленвала. Порой это непросто, поскольку крепеж сильно прикипает и отвернуть его удается лишь ударным гайковертом. Такой инструмент есть почти во всех шиномонтажах, поэтому, если болт не пошел, съездите в ближайший и попросите механиков стронуть норовистый крепеж. После этого умеренно затяните болт, чтобы, вернувшись к месту ремонта, смогли вывернуть его обычным ключом.

Теперь снимаем поликлиновой ремень: ключом «на 15» поворачиваем автоматический натяжитель по часовой стрелке и фиксируем его, вставив в отверстия на подвижном и неподвижном секторах чеку – штифт диаметром 4 мм (подойдет обычный гвоздь). Далее вывешиваем силовой агрегат, например, домкратом под картер через деревянный брусок (чтобы равномерно распределить нагрузку), и, вывернув крепеж, снимаем правую опору. Совместив метки, снимаем шкив коленвала и нижний кожух привода. С одним из болтов, расположенным впритык к автомату натяжителя, придется повозиться – не любой инструмент пролезет в столь узкую щель. Порой проще снять натяжитель; впрочем, понятие «проще» здесь тоже неуместно – уж больно тесно. За это и снижаем оценку.

Меток на распредвалах нет, их заменяют технологические отверстия в зубчатых шкивах, которые должны совпасть с ответными лунками на головке блока. Конструкторами задумано, что в эти отверстия будет вставлено приспособление, фиксирующее шкивы. Вот только где ж его взять, если решились на самостоятельную замену ГРМ? Изготовить - благо, это не сложно! В качестве штырей сгодятся обычные сверла диаметром 8 мм, а чтобы они встали ровненько, параллельно друг другу, свяжем их через кондуктор – стальной брусок с двумя строго параллельными отверстиями диаметром 8 мм и межцентровым расстоянием 48 мм. Чем брусок толще, тем лучше, лишь бы кондуктор можно было легко надеть и снять. А снимать в процессе работы придется, иначе не просунешь ремни.

Со сборкой трудности вряд ли возникнут, ведь с положением валов теперь не ошибешься. Ремни тоже натянете, как положено, правда, при условии, что стрелка на подвижном секторе полуавтоматического натяжителя четко совпадет с мушкой на неподвижном. Прежде чем закрывать привод кожухами, проверните коленвал на несколько оборотов, чтобы ремни нормально улеглись на шкивы, и проверьте все метки еще раз. Обычно после этого основной (длинный) ремень приходится немного подтянуть.

СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ
С заменой воздушного фильтра все просто: выкручиваем пять саморезов крышки и, приподняв передний край, выдвигаем ее на себя, высвобождая задние упоры. Чтобы при сборке крепеж пошел по старой резьбе, а не нарезал новую, сначала поверните каждый саморез против часовой стрелки, чтобы почувствовать заход резьбы, и только затем закручивайте.

Для замены свечей снимаем пластиковую накладку клапанной крышки, выкрутив четыре винта под «Торкс-30». Индивидуальные катушки просто сидят внатяг - их вынимаем, подцепив загнутой шлицевой отверткой или обычной столовой ложкой. Только будьте аккуратны, чтобы не расколоть катушку или пластиковую постель, ее ориентирующую. Свечи — под ключ «на 16».

Замена лампочек в фарах легка и приятна. Патроны поворотников с удобными захватами, полости секции головных ламп и габаритных прикрыты легкосъемными резиновыми колпачками. Здорово! Вот только патрон «габарита» сидит туговато, а ухватиться за него можно лишь двумя пальцами — уж больно узок и глубок колодец корпуса. Если не обладаете мощной хваткой, поборите соблазн тянуть за проводку (ее недолго оборвать), а изготовьте простейшее приспособление, например, из старой столовой вилки. Отломив пару зубьев, оставшуюся пару раздвигаем так, чтобы между ними было расстояние 8 мм, и загибаем кончики по форме крючков. Их вводим в пазы на патроне и теперь без труда его вытягиваем.

А вот с фонарями, которые для замены ламп надо снимать, «Фабия-2» сделала шаг назад. Еще и потому, что скользкий болт-барашек крепления фонаря отвернет не каждый и, скорее всего, полезет за отверткой (в шляпке болта есть шлиц).

Выходит, традиции соблюдены! Ведь, с одной стороны, модель переняла лучшие черты предшественницы (ГРМ в расчет не берем, мотор 1,4 л ставили и на прежние «фабии»), а с другой - продолжила модную тенденцию: для любой операции по уходу нас деликатно подталкивают к фирменному сервису.

Благодарим компанию «Атлант-М Тушино» за помощь в подготовке материала.