ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Под капотом «Приоры» сразу бросается в глаза: головная оптика отняла значительную часть свободного места. Тыльная сторона фар теперь приближена к брызговикам, а левая фара, сверх того, почти уперлась в аккумулятор. В оставшуюся щель мужицкая рука уже не пролезет - для замены ламп головного света батарею придется снимать. Планку ее крепления отворачиваем ключом «на 13», а клеммы - «на 10», но только при выключенном зажигании! Далее снимаем резиновую заглушку и вынимаем патрон с лампочкой габаритного света, иначе ее провод не позволит освободить пружинку-фиксатор основной лампы. Если это делаете впервые, лучше предварительно сориентируйтесь с помощью зеркальца. Разумеется, отпечатков пальцев на колбе лампы не оставляем - кварцевое стекло такого бескультурья не терпит.
Чтобы добраться до лампы указателя поворота, аккумулятор не трогаем, а снимаем пластиковую накладку над фарой. «Пластмасска» размером с пару ладошек закреплена аж тремя винтами М6 да еще саморезом - вполне хватило бы пары пистонов. Сняв ее, отводим трос замка капота за верхнюю поперечину кузова и, повернув патрон против часовой стрелки, снимаем его вместе с лампой. Никаких проводов отсоединять не требуется: на патроне предусмотрены контакты, замыкающиеся с ответными на корпусе фары - очень удобно! Правда, как повлияют на надежность коммутации погодные воздействия, пока неясно. Например, на тестируемом авто в правом «глазу» уже есть первые капли «пота», так что окисления контактов долго ждать, по-видимому, не придется. Ставим патрон на место, сориентировав прилив-ключ на нем вверх и немного в сторону, и не забываем вернуть трос капота на прежнее место.
[/caption]Задние фонари для замены ламп, увы, надо снимать - как и на первенце ВАЗа. Для этого отстегиваем «липучку» на клапане обивки багажника и отворачиваем три гайки-барашка. К той, что ближе к крылу, пробраться несложно, а вот пару у проема крышки крутить неудобно -отверстие в обивке маловато, поэтому руку приходится выворачивать чуть ли не наизнанку. Мириться, конечно, можно, вот только грубая шерсть торца обивки норовит «вскрыть вены», поэтому работаем в длинных перчатках или в одежде «спустя рукава».
Затем отводим фонарь назад по оси авто, но очень аккуратно, чтобы не стряхнуть со шпилек и не потерять резиновые шайбы - без них в боковой нише багажника со временем нальется водоем. Дабы забыть о проблеме раз и навсегда, нелишне приклеить шайбы к корпусу. Почему на ВАЗе этого не предусмотрели? Впрочем, нет худа без добра: подбором толщины шайб поверхности прилегания фонаря легко вывести «в ноль», что мы попутно проделали с правым, который был утоплен относительно крышки багажника.
[/caption]
[/caption]ФЕДОТ, ДА НЕ ТОТ
Знакомый по «десятому» семейству 16-клапанный мотор теперь прибавил в объеме и мощности. Чтобы подобраться к свечам зажигания, отныне приходится демонтировать не только декоративную пластиковую накладку двигателя, но и снимать с нее клапан адсорбера. Задачка кажется пустяковой: клапан болтается, словно и не закреплен. Ан нет, его не пускает простенькая пружинная скобка, но чтобы понять принцип ее фиксации, надо один раз сломать защелку на накладке. Чтобы впустую не листать инструкцию (там нет описания!) и не бегать по магазинам в поисках сломанной детали, рекомендуем из прочной проволоки диаметром 0,8-1,0 мм сделать крючок. Его вводим в щель между накладкой и пружинной скобкой, а затем тянем вверх одновременно с клапаном, покачивая, чтобы облегчить освобождение фиксирующего усика и, придерживая скобку пальцем, чтобы не уронить. Отводим клапан в сторону, снимаем накладку вместе с резиновыми буферами со шпилек, а крючку ищем укромное местечко - еще пригодится.
[/caption]На «126-м» моторе «Приоры» отсутствуют высоковольтные провода, а нет детали - нет и проблемы. Правда, для замены свечей придется дополнительно отвернуть четыре болта (ключ «на 10»), крепящие индивидуальные катушки зажигания, но чего не сделаешь ради прогресса. Идем дальше - сжав фиксатор, снимаем колодки с катушек, вынимаем их из колодцев и, наконец, длинным свечным ключом «на 16» вывертываем свечи. Перед сборкой проверяем положение троса газа и проводки в зажимах на пластиковом впускном коллекторе - при нарушении укладки декоративная накладка мотора до конца не сядет на место. Впрочем, пока оставим ее в стороне - меняем ремень ГРМ.
Здесь, в отличие от «114-го» мотора «десятки», изменений немного: для болтов кожуха ремня нынче нужен внутренний шестигранник «на 5», а натяжной ролик обзавелся встроенным автоматическим натяжителем. Здорово! Теперь ошибиться почти невозможно, но мы все же рекомендуем один нехитрый прием. После того как ремень уложен на шкивы, а они сориентированы по меткам, проворачиваем коленчатый вал на три-четыре оборота, например, за вывешенное переднее колесо при включенной IV передаче. Ремень на шкивах «уляжется», заняв идеальное для себя положение. Затем немного ослабляем болт натяжного ролика и помогаем пружине его подтянуть, компенсируя трение в сопряжении ролик-двигатель, и только после этого окончательно затягиваем болт.
КОЛОДКА ЗА УГЛОМ
Продвинутые владельцы, имеющие собственный диагностический прибор для считывания кодов неисправностей двигателя, вряд ли сразу отыщут ответный разъем. Заветная черная колодка переселилась с привычного и удобного места, где стояла на «десятке», аж за «бардачок».
Выгребаем из него все содержимое, а затем сдвигаем пластиковые ограничители влево и, откидывая лоток вниз, выводим их из фигурных прорезей панели приборов. Кстати, на тестируемой «Приоре» левый ограничитель почему-то оказался сильно деформирован (очевидно, покоробился от горячего воздуха из отопителя), из-за чего напрочь потерял несущую способность.
Подсоединяем разъем, пересаживаемся на место водителя и пускаем двигатель. Впрочем, в первую очередь «добрые слова» конструкторам и технологам скажут работники сервиса, а не владельцы, ведь самостоятельно занимаются диагностикой сегодня немногие. К тому же наведаться к специалистам раз в 15 тыс. км все равно придется - для профилактики электроусилителя руля. Экономить на этом ни в коем случае не рекомендуем - «на кону» безопасность.
СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ
Другие операции по плановому обслуживанию фактически не изменились, так как многие узлы и детали остались прежними. Масла в двигателе и КП, охлаждающую и тормозную жидкости, датчик кислорода, ремень генератора, тормозные колодки и воздушный фильтр меняем так же, как на «десятке», - быстро и просто. С топливным фильтром стало еще проще - наконечники трубок теперь с быстросъемным креплением, а вот фильтр салона, увы, по-прежнему расположен «в луже» и так же труднодоступен. Напомним вкратце нюансы его замены.
Останавливаем стеклоочиститель в крайнем левом положении, выключив в этот момент зажигание, открываем капот и снимаем уплотнитель перегородки. Выворачиваем семь саморезов правой половинки «жабо»: три у ветрового стекла (сняв заглушки), три на перегородке и еще один по центру авто - на границе стыка половинок. На шесть остальных видимых шляпок внимания не обращаем - это крепеж наружной и внутренней частей «жабо», которое снимаем в сборе, приподнимая за середину и выводя край из-за петли капота. Далее отворачиваем четыре самореза верхней половины корпуса отопителя, стараясь не растерять шайбы, снимаем ее вверх и достаем фильтрующий элемент, удалив перед этим с него весь мусор.
В целом «Приору» обслужить сложнее, чем авто «десятого» семейства. Отчасти это оправдано повышением потребительских качеств. Но смириться с плохим доступом к лампочкам и рядом других «мелких» недоработок смогут не все.