Алло, гараж?

Kia Avella собирали в Калининграде с 1997 по 2000 г., пока ее не сменила молодая и модная Rio. В прошлой жизни это Mazda 121 DB – почти те же моторы, КП и подвеска. А вот кузов корейцы слепили сами. Пусть не очень красив, зато функционален. Машине дали новое торпедо, подрастили багажник и увеличили высоту салона – пространства над макушкой у водителя стало больше. Добавили в гамму кузовов хэтчбек (у «родительской» Mazda такого исполнения не было).

Эх, любит наш геном корейский автопром (простенько, зато в рифму!) Вон и на «АвтоТоре» собирают, а это кое-что значит. Но некоторые машины из страны экономического чуда, и весьма интересные, на российских дорогах заметишь нечасто. Вот, к примеру, Kia Avella. История с «неуловимым Джо» тут ни при чем – просто небольшая с виду машинка неприметна. Даже угонщики не особо интересуются! Может, не замечают? А вот мы полюбопытствуем: автомобильчик-то недорогой и вполне может стать для кого-то «разгонной» иномаркой. И сразу...

О главном

Avella комплектовалась восьмиклапанными моторами: B3 (1,3 л/73 л.с.) или B5 (1,5 л/92 л.с.). При правильном уходе движок благополучно доживает до старости, обычно наступающей к двумстам тысячам километров. За это время придется два раза поменять ремень ГРМ ($35 штука) вместе с роликом ($20). Сэкономить можно на его установке ($35–40), особенно если приходилось ковыряться с ГРМ хотя бы на той же «Самаре». Только обязательно замените хитрую корейскую пружину, которая заведует натяжкой ремня. Тем более что деталь копеечная. Заодно проверьте помпу: если откажет, ремень придется снимать снова, а то и менять.

Где-то к 150 тысячам обычно накрываются маслосъемные колпачки. Симптомы – сизоватый выхлоп на холостом ходу и повышенный масляный аппетит. Процедура замены несложная, но требует времени и денег – порядка $180 с работой.

Откровенно слабое звено – гидрокомпенсаторы. Если ваш музыкальный слух страдает от железного стука из-под клапанной крышки (на горячем двигателе), наверняка грядет «попадалово» дойлеров этак на 140. Чтобы оно наступало пореже и попозже, не экономьте на масле. Главное – вовремя его менять и чтоб не поддельное. Предпочтительно – синтетика.

В остальном моторы надежны и, что особенно приятно, безболезненно переносят 92-й бензин.

Трансмиссия

От Mazda 121 Avella получила пятиступенчатую МКП и «автомат» 4ЕАТ-F. Коробки проверенные и проблем обычно не создают. Но у «механики» есть и слабые места – подшипники дифференциала и сальники. Первое явление встречается нечасто, но уж если «повезло», придется снимать и разбирать коробку. А это $110 за услуги официального сервиса и $15 за сам подшипник. Поменять сальники, само собой, просто. Замена одного обойдется в $23.

Иногда «летит» привод переключения передач. Вылечить легко, но дорого: механизм в сборе потянет на $90, плюс $40 за работу.

Древняя АКП (без электронных «примочек») работает что твой зайчик Энерджайзер. Даже если отключить блок электромагнитных клапанов, до дома или сервиса доехать все равно удастся. Но «автомат» есть «автомат»: если уж ломается, то капитально. Долларов на 800–1000.

Подвеска

Проста, как кипятильник. Если не участвовать в ралли, спокойно выхаживает тысяч сто. Передняя – типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости, сзади – поперечная балка. Ломаться в ней нечему, а при наличии рук и стяжек для пружин можно обслужить в гараже – никакого специального инструмента не требуется.

Правда, есть маленькое «но»: при выходе из строя шаровой опоры придется менять рычаг в сборе, а еще лучше оба. Не забудьте обновить резиновые втулки, через которые стабилизатор крепится к рычагу (восемь резиновых «бубликов» встанут в $16). Сам рычаг потянет на $40–45, стоимость замены – $25.

А вот в передней ступице явно покопались враги. Подшипники – почти расходный материал, и менять их скорее всего придется с периодичностью замены свечей, а то и чаще. В каждом колесе стоят два конических подшипника и тарировочное кольцо, которое регулирует преднатяг. В каталоге запчастей 22 типоразмера колец с шагом 0,05 мм, так что перепутать – легче легкого. Выбранное на глазок кольцо способно угробить подшипник за 5 тысяч км, а это $85 вместе с работой. Так что если в переднем колесе появился гул, поезжайте на фирменный сервис, а не в «гаражный кооператив».

Кузов

Не оцинкован, но хорошо защищен и покрашен. Ржавеет долго и неохотно, однако скрытые полости все же лучше хорошенько пролить антикором – лишним не будет.

Не дай Бог помять машину – достать жестянку будет непросто. Особенно – двери и задние крылья, их придется заказывать. С передком полегче, если не считать вполне иномарочных цен (см. таблицу).

Выбирайте, покупаем

Конечно, без поездки на сервис машину лучше не брать. Но если денег жалко, можно оценить и вприглядку, на яме. Но обязательно со знающим человеком.

Осмотрите кузов на предмет битости, загляните в салон: по нему можно судить о состоянии авто в целом. Запустите мотор. Работает ровно, не стучит? Сдерните шланг вентиляции картера от блока дроссельной заслонки. Если там много отложений, значит маслосъемные кольца уже изношены.

Перебираемся под машину. Особое внимание - к шаровым опорам, рулевой рейке (не подтекает ли) и рулевым тягам с наконечниками. Обязательно оцените состояние подшипников ступицы - хороший повод скинуть сотню. Обязательный пункт программы - досмотр пыльников ШРУСов. Посмотрите выхлопную систему: штука нынче дорогая.

Ну, и конечно, прокатитесь. Без музыки и по кочкам, по кочкам. Изношенные амортизаторы, сайлент-блоки, тяги, опоры - все застучит, зазвенит, забрякает. А заодно можно проверить работу сцепления, коробки, двигателя и тормозов. И - скидывать, скидывать цену.