ВСЕНАЧИНАЕТСЯСТЕХОСМОТРАПосле диалога между автолюбителем и автоинспектором встал вопрос, кому следующему предоставить трибуну «Клуба». Желающих дать советы, поделиться своим опытом подготовки к техосмотру оказалось достаточно. Учитывая, что номер журнала — мартовский, единодушно решили: первой дать слово женщине. Ольга Ильинична МАНУСАДЖЯНЦ — начальник отдела топлив и масел НИИавтотранспорта — рассказывает о том...КАКВЫБРАТЬ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬратуре минус 20 градусов. Это следует помнить, если вы собираетесь путешествовать по горным дорогам в районах с жарким климатом или же пользоваться машиной зимой в сильный мороз. Значительно лучше по вязкостнотемпературным свойствам тормозная жидкость на гликолевой основе ГТЖ-22. Но она окисляется, вызывая коррозию металлических деталей и износ поршней и цилиндров тормозных механизмов. Поэтому, когда вы снимаете с консервации автомобиль ив приводе его тормозов находится ГТЖ-22, то обязательно промойте систему и залейте свежую жидкость. Рекомендуется при этом смазать манжеты, поршни и цилиндры касторовым маслом. К тому же учтите: ГТЖ-22 — сильный яд. Ее нельзя засасывать ртом и оставлять на коже случайно попавшие капли. Третий вид тормозной жидкости — на нефтяной основе. Она обладает хорошими эксплуатационными свойствами, но, чтобы применять ее, нужно заменить все резиновые детали гидропривода другими — изготовленными из маслостойкой резины.Весной автолюбители устремляются в магазины запасаться материалами для подготовки машины к процедуре техосмотра. И прежде всего они ищут гидротормозную жидкость. Оно и понятно. Тозмоза — главное для безопасности движения. На что же следует ориентироваться, приобретая гидротормозную жидкость для прокачки тормозной системы (или доливки)? Многие полагаются только на цвет. Это опасное заблуждение, так как жидкости одного и того же цвета могут иметь совершенно разную основу. А смешивать можно только те, что имеют одну основу. Поэтому надо знать, какими они обладают качествами — вязкостью, температурой кипения и застывания, антикоррозионными и смазывающими свойствами, воздействием на резиновые детали. Преимущественно жидкости выпускаются на органической основе. Особенно распространены спиртокасторовые: ЭСК (на этиловом спирте) и БСК (на бутиловом). Спиртокасторовые жидкости хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации в средней полосе, но у них довольно низкая температура кипения и они застывают, теряя способность прокачиваться уже при темпе-Приходится сожалеть, что выпуск тормозных жидкостей у нас не организован централизованно. Многие предприятия делают их, не считаясь с технико-эксплуатационными требованиями. А вот автолюбитель должен с этим считаться. Ведь от этого порой зависит безопасность и даже жизнь водителей, пассажиров, пешеходов. Видимо, создавшееся положение должно привлечь внимание Государственного комитета стандартов, мер и измерительных приборов и его органов на местах. Нужна полная стандартизация качества и маркировки гидротормозных жидкостей, независимо от того, где они изготовляются — в Прибалтике или на Украине, в Средней Азии или Закавказье. Так что же все-таки следует рекомендовать для вашего автомобиля? В зависимости от условий эксплуатации БСК и ЭСК (ТУ 4226-54 и 1608-47) или ГТЖ-22 (ТУ МХП 37-59-53). Запомните или запишите эту маркировку тормозных жидкостей и тщательно ее проверяйте при покупке. Повторяю: смешивать жидкости или доливать; полагаясь только на цвет, ни в коем случае нельзя. В сомнительных случаях можно смешать небольшие количества жидкостей, которые вы хотите проверить, в чистой стеклянной посуде. Если не произойдет помутнения и образования хлопьев — значит, жидкости сделаны на одной основе и их можно смешивать. Не вздумайте только делать этот опыт непосредственно в гидросистеме тормозов. Осадок будет нелегко удалить. Не исключено, что у вас, друзья, возникнут еще какие-то вопросы. Пришлите их в «Клуб «Автолюбитель», и мы постараемся разрешить сомнения. А пока счастливого техосмотра!Следующим участником заседания клуба, получившим слово, оказалась тоже женщина — харьковская автомобилистка Зинаида Петровна ЭЙДЕС. Она предложила удивительно легкий выход из сложного положения, в которое попадают многие автолюбителя, готовясь к техосмотру.обязательна — важно, чтобы колеса были установлены в одной горизонтальной плоскости. В этом помогут любые подкладки.ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА В ЛЮБОМ МЕСТЕ«Установить машину на ровной горизонтальной площадке». Такими слогами начинается описание многих работ, которые проводит автолюбитель перед техосмотром. Найти же площадку, как мы знаем, весьма трудно. Но не легче, пожалуй, и проверить ее горизонтальность. Для этого я предлагаю простое приспособление. Оно состоит из двух ученических линеек (см. рисунок), к которым, прикреплены стеклянные трубки, соединенные шлангом. Залитая в них вода по закону сообщающихся сосудов всегда находится на одинаковом уровне. Дальше — никаких трудностей; первую линейку устанавливаем у одного колеса (на уровне его опорной поверхности), а вторую — поочередно возле каждого из остальных. Если во второй трубке уровень тот же, что в первой, значит, колесо, около которого установлена вторая линейка с трубкой, находится на одном уровне с тем, от которого мы начали измерение. Иными словами, они установлены на горизонтальной площадке. Удобство этого способа состоит, например, в том, что для проверки и регулировки углов установки передних колес (а для «Запорожца» и всех четырех) можно выставить автомобиль практически на любом приглянувшемся участке. Ведь ровная площадка не1 — стеклянная трубка; 2 — вода; 3 — резиновый шланг.14 ВСЕ НАЧИНАЕТСЯСТЕХОСМОТРАС новой машиной перед техосмотром хлопот немного. Но проходят годы, и автомобиль, изнашиваясь, требует к себе более пристального внимания. Квалифицированное вмешательство в это время особенно необходимо. Оно не только поможет «оздоровить» машину, но и явится своего рода профилактической мерой против развития «болезни». О некоторых недугах «пожилого» автомобиля «Москвич» и способах его «лечения» пожелал рассказать старейший автомобилист Матвей Григорьевич ГИНЦБУРГ. В заключение заседания ему была предоставлена возможность поделиться мыслями (возможно, в чем-то и спорными) со своими коллегами-автолюбителями. «Каждый день подливаю». У большинства же машин двигатель «берет» от 0,1 до 0,3 л на 100 километров пробега. В отличном в целом руководстве по «Москвичу» указания на сей счет при беглом чтении как будто ясны. А если вникнуть, то не очень. Оказывается, заправочная емкость системы смазки дается в литрах, а расход масла — в граммах. Расход 300 г масла на 100 километров пробега при скорости 60 км/час считается допустимым. Если же он выше, то рекомендуется заменить поршневые кольца. Но весы имеются в обиходе далеко не у всех, и масло автомобилисты не отвешивают, а отмеряют бутылкой или банкой. А какой расход должен быть при более высоких скоростях движения? Об этом не говорится. Подсчитав, находим, что максимально приемлемый расход составляет округленно 0,35 л на 100 километров. Многовато, начетисто и неудобно. Но такое можно еще нростить «пожилому» «Москвичу», хотя довольно часто придется лезть в багажник и канителиться с доливкой масла. В дальней поездке «Москвичи», как правило, целый день отлично идут со скоростью 80—90 км/час. Но при этом некоторые из них с таким дьявольским аппетитом «прихлебывают» масло из картера, что заставляют не на шутку злиться своих хозяев, планировавших бережливо тратить отпускные деньги. Приведем самый скромный пример. Вы отправились из Москвы к Черному морю, считая для перестраховки, что машина расходует 0,3 л на 100 километров. В Курске (через 500 километров) вы запланировали потратить два с полтиной (полтора литра масла АС-8 по рублю литр и за рубль шашлык). А по приезде, после подсчета, обнаружили, что «Москвич» выпил три литра масла и тем самым проглотил ваш шашлык.«МОСКВИЧ» В «ПОЖИЛОМ» ВОЗРАСТЕ«НАЖМИ, ОТПУСТИ!» Водителю, который бережно относится к собственной персоне, своему автомобилю и пешеходу, более или менее известно, как обслуживают тормоза. Только одни знают лишь то, что при возне с ними на станции обслуживания пахнет спиртом и механик командует из-под машины «Нажми, отпусти». Другие занимаются регулировкой сами. Но как бы то ни было — первое, что делают все, осматривая свой автомобиль после «зимних каникул», — проверяют, как действуют тормоза. И нередко обнаруживается, что педаль провалилась до пола. Бывает, что автолюбитель долго и без радости хлопочет, пытаясь устранить эту неисправность. Он и прокачивает тормоза, и подводит колодки к тормозным барабанам. На какой-то промежуток времени педаль, как и требуется, становится жесткой и тормоз начинает «брать» сразу. Но проходит иногда полчаса, иногда несколько дней, и она опять уходит до пола. Обнаружив небольшую утечку тормозной жидкости в тормозных цилиндрах колес, заменяют манжеты, но и это мало помогает. Совсем неизвестно, к чему приложить руки, когда уровень тормозной жидкости в бачке не понижается, осмотренные детали не вызывают подозрения, а неисправность не устраняется, несмотря на повторные прокачки и безуспешные попытки подвести поближе установленные на пределе колодки. Эта «болезнь» тормозной системы весьма часто начинает развиваться у «пожилых» «Москвичей» именно вследствие того, что педаль при торможении имела слишком большой ход. Объясним. Для того чтобы кромки резиновых уплотнительных манжет плотно прилегали к зеркалу тормозных цилиндров, в системе гидропривода должно быть избыточное давление (0,8—1 кг/см2). Оно обусловливается упругостью пружины в главном тормозном цилиндре и падает с ослаблением ее, а также при повреждении двойного клапана «колокольчика» и резинового кольца под ним в главном цилиндре или резиновых манжет в колесных цилиндрах. Упругость пружины мало уменьшается с годами при небольшом ходе педали и быстро ослабевает, если она при каждом торможении уходит далеко к полу. При падении избыточного давления манжеты пропускают тормозную жидкость и через них подсасывается воздух. Особенно часто эта неисправность появляется зимой. Во время резких колебаний температуры уменьшается эластичность резиновых манжет. Чтобы «вылечить» тормоз, требуется развести витки пружины (если нет новой), но ни в коем случае не растягивать ее за концы, иначе витки раздвинутся неравномерно. Далее, конечно, следует убедиться в том, что резиновая манжета «колокольчика» не повреждена и упруга, а на резиновом кольце по линии контакта с металлическим корпусом «колокольчика» нет следов выкрашивания. Разбухшие, сильно пропускающие тормозную жидкость манжеты в цилиндрах колес следует заменить. В этой связи полезно напомнить о двух «мелочах». В давние времена у иностранных автомобилей и мотоциклов с гидроприводом тормозов внутри резиновой манжеты находился эспандер. Он представлял собой вырезанную из стальной фольги ромашку с загнутыми в форме чашки лепестками. Они, слегка распирая манжету, в достаточной мере компенсируют уменьшение ее упругости, особенно в морозы. Когда манжеты безупречного качества, можно обходиться без эспандера. Но в других случаях даже самодельный расши ритель полезен. И еще одно. У штуцеров гидропривода установлены алюминиевые уплотнительные шайбы. Под воздействием соли, которой посыпают зимние дороги, или, как некоторые утверждают, вследствие образования гальванической пары шайбы со временем распадаются. Гидротормозная жидкость вытекает, и педаль тормоза, будто отломившись, неожиданно проваливается до пола. Знающие об этом автолюбители обзаводятся просечками и заменяют алюминиевые шайбы красномедными. КОМУ ЕСТЬ ШАШЛЫКСколько масла расходует ваш «Москвич»? Одни отвечают бодро: «Почти не расходует», другие — расстроенно:Есть несколько способов отучить «пожилого» «Москвича» от необузданного пристрастия к маслу. Руководства, как уже отмечено, рекомендуют заменить поршневые кольца. Однако многие автолюбители на основании горького опыта сомневаются в полезности этой операции. Бывает, что после нее расход масла еще более возрастает и надежда на снижение его со временем, по мере приработки, не оправдывается. Бытует мнение, что в этом случае не избежать шлифовки зеркала цилиндров, замены поршней с кольцами, вкладышей. Но не у всех хватает духу браться за такой сложный ремонт. Смельчаки же редко бывают довольны достигнутым результатом. Жизнь подсказывает более простые способы экономии масла.15 ВСЕ НАЧИНАЕТСЯСТЕХОСМОТРАПоследнее время входит в употребление иу автолюбителей, и в больших гаражах способ, при котором можно ездить по крайней мере до 150 тысяч километров с умеренным расходом масла. Не будет ни дыма из выпускной трубы, ни «забрасывания» свечей. Требуется всего-навсего у поршня (рис. 1) спереди и сзади на юбке, под маслосъемным кольцом сделать ножевкой по косой прорези. Начинают пропил вплотную под отверстиями для масла. Концы пропила находятся справа и слева от поршневого пальца в холодильнике, на 5,5—7,5 мм ниже крайних отверстий для отвода масла. При этом полотно ножовки должно войти в наиболее глубокой части пропила на 13,5—14 мм. Если смотреть со стороны торца пальца, то мысленно продолженные прорези, направленные косо вниз, образуют угол с вершиной ниже оси поршневого п"альца. И еще нужно спилить напильником внизу юбки поясок под поршневым пальцем, так, чтобы образовалась лыска длиной 22—25 мм по хорде. Разорительный расход масла после указанной переделки прекращается. Дело в том, что при обычной конструкции поршня сверлений, имеющихся в полости под маслосъемным кольцом, и прорези в его канавке недостаточно для быстрой эвакуации скапливающегося масла внутрь поршня. Снятие лысок на пояске юбки под поршневым пальцем также облегчает отвод масла из полостей холодильников, у которых для этой цели нет предусмотренного пути. А давно известно, что скопление масла под маслосъемным кольцом является одной из причин проникновения его в камеру сгорания. Естественно, что рекомендация пилить ножовкой поршень вызывает опасения. Однако, несмотря на пропилы, прочность поршня остается достаточной. И при нормальной эксплуатации в городе, и когда «Москвич» попадал в руки путешествующего классного гонщика, не изменяющего своим скоростным привычкам, случаев поломки поршня отмечено не было. На «пропиленных» поршнях раллист мастер спорта Г. Скробот доехал за сутки от Москвы до Нальчика, а многократный чемпион по мотоспорту Е. Грингаут прокатился в Крым. Предложение М. Г. Гинцбурга комментирует бывший главный инженер автобазы скорой помощи г. Москвы Б. М. ПАСХИН. Способ сокращения расхода масла, изложенный М. Гинцбургом, в течение нескольких лет применяется в нашей автобазе. Такие прорези делают в канавках маслосъемных колец под углом 10 — 12 градусов к плоскости днища поршня. Излишки масла снимаются со стенок цилиндров маслосъемными кольцами и стекают через внутреннюю полость в картер двигателя. Расход масла уменьшается. ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СОХРАНИТЬ ПОРШНИ Прежде чем вынимать поршни для переделки из двигателя, желательно вспомнить о том, что неновый «Москвич» перестает пить масло банками, если вместо АС-8 поднести ему более ся почти безнаказанно таким оригинальным способом. К третьему-четвертому году домкрат очень легко отрывает ушки от корродирующего кузова. Неудивительно, что этот способ малопопулярен среди автолюбителей, особенно тех, кто при его помощи уже оторвал ушки. Некоторые автолюбители, постигшие тонкости обслуживания, рекомендуют непосвященным «моторизованный» способ снимать покрышки, не выходя из машины. У нелюбящих утруждать себя работой он вызывает нездоровый интерес. Они кладут колесо на землю и, рыча двигателем, наезжают на несчастную шину до тех пор, пока она не оторвется от обода. Сомнительно, чтобы эти упражнения проходили безнаказанно для шины и подвески. Красиво, без всяких повреждений можно сдвинуть покрышку с полки обода при помощи простейшей струбцины, вращая ее винт одним пальцем. Тем, кому изготовление такой струбцины (она, кстати, пригодится и при вулканизации идля того, чтобы снять пружины в "случае притирки клапанов) покажется слишком канительным, рекомендуем более простой инструментспециальную демонтажную лопатку. По форме — это обыкновенная кочерга, только маленькая. Возможно, молодым жителям больших городов она теперь известна понаслышке. Возьмите монтажную лопатку (цена ей 20 копеек) и, нагрев, согните конец в40 — 50 мм под прямым углом, а потом отполируйте. Смоченный мыльной водой загнутый конец вводят при помощи молотка между бортом покрышки и закраиной обода. А затем без особого усилия прижимайте длинный конец демонтажной лопатки к центру обода (рис. 2). Сдвиг борта сопровождается легким скрипом. Д ля освобождения покрышки достаточно три-четыре раза повторить эту операцию поблизости от того места, где вы провели ее в первый раз.вязкую смазку, например, смесь ил трех частей МС-22 и одной — «веретенки» АУ, имеющей вязкость 1013 сантистокс при 100 градусах. Способ использования более вязкого масла соответственно условиям работы двигателя стар, к аки сам автомобиль. Но к нему многие автолюбители не прибегают, запуганные инструкцией. Конечно, она основной источник правильных сведений об эксплуатации автомобиля. Однако и самому надо не плошать и пользоваться ею творчески, в особенности когда «Москвич» давно перевалил рубежи 60—100 тысяч километров пробега. До появления всесезонного масла АС-8 летом пользовались маслом СУ, а зимой его ра зжи жали «веретенной». Учета только внешней температуры недостаточно. При заправке «пожилого» автомобиля желательно дополнительно принимать во.внимание также увеличенные зазоры в двигателе, от которых в значительной степени зависит потребная вязкость масла. Вполне естественно сомнение в разумности заправки не имеющего масляного радиатора «Москвича» с пробегом в 100 тысяч километров во время путешествия на юг таким же жидким маслом, каким его заправляли в первый год жизни. Бывалый автолюбитель знает, что вязкое масло способно быстро вывести из строя новую машину, а старой только на пользу. У нее средний расход масла при быстрой езде снизится (с 0,5 л на СУ) до 0,12 — 0,15 л, одновременно уменьшатся шумы в двигателе.РАЗРЕЗ 1-1,5О ПОЛЬЗЕ КОЧЕРГИ Известно, что, снимая бескамерную покрышку, нельзя наносить повреждений ее борту, иначе он не будет держать воздух, и шина, превратившись в камерную, только станет хуже и дороже. Есть несколько способов разбортовки. Не все они одинаково хороши. Попробуем выбрать для себя наиболее приемлемый. Инструкция рекомендует снимать шину при помощи домкрата. К нему в комплекте инструмента придается специальный наконечник, помогающий отодрать крепко сидящую покрышку от обода. Наконечник упирают в покрышку, а плечо домкрата вставляют в ушко кузова. Затем несколько раз, меняя положение колеса, поднимают и опускают машину. Здесь три минуса. Работу приходится производить там, где находится машина, а под ней не всегда подходящий грунт. Не вызывает энтузиазма нудное качание домкратом. И наконец, даже заторможенная машина норовит на домкрате «отползти» в сторону. Поэтому только в первый год жизни «Москвича» можно развлекатьРис. 1. Так ныглядит переделанный поршеньРис. 2. Демонтаж шины при помощи ло патки.