«ЛАДА-КАЛИНА».
Седан ВАЗ-1118 продают с 2005 года, хэтчбек 1119 – с 2007-го, универсал 1117 – с 2008-го. Двигатели: ВАЗ-11194 – 1,4 л, 89 л.с.; 21114 – 1,6 л, 80 л.с. Коробка передач: 5-ступенчатая механическая. Привод передний. Комплектации: «Стандарт», «Норма», «Норма+» (с элементами «Люкс»), «Люкс». Цена в июле 2008 года: седан 245 200–285 000 руб., хэтчбек 245 200–305 000 руб., универсал 256 900–311 200 руб. ОТКРЫВАЕМ! Тестируемый автомобиль – в богатой комплектации: с шестнадцатиклапанным мотором 11194, кондиционером и ABS. Разумеется, из-за «лишних» агрегатов и двигателя, который шире восьмиклапанного 21114 в верхней части, под капотом стало заметно теснее. Вот и первая проблема: как поменять лампочки в фарах? В левой к лампе «поворотника» едва подберешься, лучше сперва снять корпус воздушного фильтра. Впрочем, и без него доступ не ахти – мешают аккумулятор, проводка и блок ABS.
С правой фарой еще хуже: более-менее доступна лишь лампа дальнего света, а чтобы добраться до ближнего и поворотника, надо снимать бачок с омывающей жидкостью. Для этого отсоединяем разъемы с электронасосов и отворачиваем крепеж: передний ключом «на 8», а задний – «на 10», он же удерживает кронштейн магистралей кондиционера. Пластиковый хомутик, что крепит проводку с трубкой омывателя к лапе бачка, можно не распускать, а просто на этой «привязи» взгромоздить бачок на двигатель. Теперь доступ обеспечен не только к лампам фары, но и к верхней крышке кожуха привода ГРМ.
ПРОБА НА ЗУБ Согласно регламенту зубчатый ремень меняем на 180 тыс. км (при этом завод декларирует его ресурс аж в 200 тысяч). Некоторые дилеры «разводят» клиентов, порой настаивая на замене уже через 60 тыс. км. Хотя при таком пробеге достаточно проверить натяжение, что несложно проделать самому.
Снимаем верхнюю крышку кожуха, отвернув пять болтов под внутренний шестигранник «на 5», и совмещаем метки на зубчатых шкивах и задней крышке кожуха ГРМ, проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, например, за вывешенное колесо при включенной передаче. После этого проверяем, чтобы прямоугольный указатель на подвижном секторе натяжителя совпадал с W-образным пазом на неподвижном фланце. При пробегах 50, 100 или 150 тыс. км допускается смещение указателя влево (из-за износа деталей), соответственно, до 2,5, 3,0 или 3,5 мм. Замеры производим при температуре охлаждающей жидкости от +15 до +30ºС.
Далее проверяем подвижность натяжителя: при нажатии на ремень между шкивами распредвалов указатель должен перемещаться по часовой стрелке, а на работающем двигателе – гулять с амплитудой около 1,5 мм. При перегазовках смещение может оказаться больше – это нормально. Главное – берегитесь вращающихся частей!
Для регулировки отпускаем болт натяжителя и вставляем в отверстия на фланце спецключ, вместо которого, в крайнем случае, годятся пассатижи с узкими изогнутыми губками. Довернув натяжитель в нужную сторону, затягиваем болт и повторяем проверку. Если потребовался поворот по часовой стрелке, значит, ремень изначально был перетянут, поэтому его ресурс может оказаться меньше. Когда привод подвывает, то все детали (в том числе помпу) лучше сменить, ведь при обрыве «зубастого» погнутся клапаны.
ТОЧКА ОПОРЫ Для этого снимаем поликлиновой ремень – ослабляем контргайку «на 19» ходового болта натяжителя и, вращая его ключом «на 8», сдвигаем натяжной ролик вверх и скидываем ремень со шкивов. Теперь снимаем переднюю часть подкрылка колеса – долой пять саморезов «под крест» и два «на 8», металлический щиток – еще два самореза, и отворачиваем болт шкива ключом «на 17», после чего снимаем нижнюю крышку кожуха, ролики и сам ремень. Главное – правильно выставить натяжение, как описано выше.
Для замены поликлинового ремня (6РК-1018 при наличии кондиционера) снимаем правую опору предварительно вывешенного силового агрегата. Отсоединяем ее от кузова, отвернув болт и две гайки под ключ «на 17», и приспускаем двигатель до образования достаточного зазора между лонжероном и опорой, чтобы провести ремень. Если есть головка Е16, лучше отвернуть еще два болта крепления опоры к двигателю, тогда мотор можно не опускать, рискуя повредить какие-либо элементы под капотом, да и установить ремень так гораздо удобнее.
Натяжение выставляем с помощью прибора-частотомера, например, ПИНаР производства «ООО Лада Норма» (1900 руб.). Подносим датчик к ветви ремня между генератором и натяжным роликом и пытаемся «сыграть» на ней, словно на гитарной струне. При контрольной проверке частота должна быть 200–240 Гц, при натяжке ненового ремня добиваемся 240±5 Гц, нового – 260±5 Гц. В бытовых условиях можно воспользоваться «правилом большого пальца»: от его усилия прогиб на участке между шкивами двигателя и компрессора кондиционера должен составлять около 6 мм. Результат весьма неточен. При первой возможности проверьте его на СТО!
НА ДНЕ С заменой масла в двигателе и коробке особых проблем не возникло. А вот поменять антифриз оказалось сложнее обычного из-за неудачного расположения сливной пробки радиатора – доступ к ней частично перекрывает компрессор кондиционера. Тут нужна или очень короткая отвертка, или с гибким жалом. Конечно, можно снять нижний патрубок с радиатора, но при этом сложнее поймать поток антифриза.
Меняем тормозную жидкость: шприцем удаляем старую из бачка, заполняем его свежей, а остатки из магистралей выгоняем через штуцеры прокачки, подпирая жидкость в бачке небольшим давлением воздуха (используем пробку с ниппелем). В процессе следим за уровнем в бачке, подливая свежую жидкость, а чтобы ABS не высветила ошибку, работаем при выключенном зажигании, не трогая педаль тормоза.
Замена колодок сюрпризов не преподнесла, несмотря на чуть более сложную конструкцию сзади – здесь сквозь колодку проходит датчик ABS, а между фланцем ступицы и тормозным барабаном стоит отдельный перфорированный диск. Бывает, впопыхах забывают его поставить, но оценку мы снизили не за это, а за позорный крепеж защитного кожуха выпускной системы, который приходится снимать для регулировки ручного тормоза. Каждая из четырех точек крепления – набор из гайки, гровера и двух шайб, причем вторая нужна лишь затем, чтобы сквозь пакет не провалилась первая. И это на современном-то производстве!
В СУХОМ ОСТАТКЕ Правую половинку «жабо», которую снимаем для замены салонного фильтра, держит более «продвинутый» крепеж – пять саморезов под ключ «Торкс-20». Вынимаем пластмассовую деталь, выводя защелки из-под отбортовки крыла и огибая поводок правой щетки стеклоочистителя. Не пытайтесь при работающем приводе выключить зажигание и оставить щетки вверху, дабы не мешались, – открытый капот упрется в левый поводок и будет поврежден.
Далее отворачиваем саморез, крепящий к пластиковому экрану хомут проводки, и еще два – крепления самого экрана. Сняв его, не удивляйтесь, что часть детали по краю кустарно нарастили полоской полиэтилена, приклепав ее степлером и подклеив скотчем – так решили защитить фильтр от воды. Проверяем состояние скобок: если они тронуты ржавчиной, меняем. Фильтрующий элемент вынимаем вверх, отжав две защелки по краям. Правда, свою задачу они едва выполняют, с трудом доставая до каркаса фильтра из-за его коробления. Доработаем конструкцию: поставим в распор скобу из пружинной проволоки, которая раздвинет каркас, позволив защелкам надежно его зафиксировать, и устранит ненужные щели по стыку с колодцем.
ПОСЛЕВКУСИЕ Хотя в целом «Калина» не показалась слишком уж трудоемкой в обслуживании, некоторые узлы утратили традиционную для наших авто ремонтопригодность, отчего ряд работ лучше доверить специалистам. Да и выгода в цене уже не столь очевидна: сегодня за те же деньги появляются схожие по трудоемкости обслуживания иномарки.