Нажми на кнопку…

НАЖМИ НА КНОПКУ…

]

Между тем причина часто на совести самого автовладельца или помогавшего ему горе-ремонтника, забывших о том, что любая кнопка, выключатель, переключатель рассчитаны на определенный рабочий ток. Превысишь — начнет нагреваться, контакты горят, пластмасса плавится… и конец.

На рис. 1 — самая простая схема включения: источник тока — выключатель — потребитель. Этим и привлекает. Но здесь же ее минус. Если потребитель мощный, через выключатель должен проходить большой ток — далеко не всякая «кнопка» выдержит без последствий хотя бы несколько включений.

На фото 1 несколько хорошо всем известных выключателей, обычно расположенных в салоне и чаще всего работающих по схеме 1. Первый — выключатель зажигания 1 с замком. Его контакты, подающие питание системе зажигания и ряду других потребителей, рассчитаны на ток около 20 А. Тяговое реле стартера включается самостоятельной парой контактов.

Включатель 2 габаритных огней и фар «Волги» способен держать достаточно большие токи головных фар. Гетинаксовое основание и сдвижные самоочищающиеся контакты внутри обеспечили достаточную надежность прибора при малых потерях тока. А переключением света («ближний — дальний») ведает традиционный прибор 3 с рычагом, на котором есть необходимые символы. Этот переключатель тоже рассчитан на токи, потребляемые головными фарами.

Весьма удобен в эксплуатации автоматический предохранитель 4, который делает ненужными одноразовые плавкие предохранители: при токе свыше 10 А биметаллическая пластина, прогнувшись, размыкает контакты. Устранив причину замыкания, остается лишь нажать на кнопку предохранителя, чтобы соединить цепь. Конечно, конструкция сложней, да и размеры великоваты — в монтажный блок, например, встроить непросто.

Еще два «сильноточных» (рассчитанных на большие токи) выключателя — это прикуриватель 5 и отключатель «массы» 6. Прикуриватель — примерно такой же автомат, как уже упомянутый предохранитель: после нагрева спирали сам отключается. Что касается отключателя «массы», ставить его или нет — дело хозяина. Тут свои плюсы и минусы. Например, не всякие современные электронные системы «любят», чтобы их часто отключали.

На рис. 2 показываем другую, нынче чаще всего применяемую, схему питания потребителя — через реле. В этом случае значительная часть цепей — от батареи до выключателя и затем — к реле проложена тонкими проводами, да и выключатель получается «слаботочный». Но силовые контакты реле и силовые провода все равно рассчитаны на ток, необходимый для потребителя. Неопытные люди иногда подключают мощные дополнительные потребители, как показано, — до реле. Так нельзя: и тонкие провода, и выключатель могут оказаться перегружены.

Вообще же на автомобиле можно найти обе рассмотренные схемы подключения потребителей. Например, на фото 2 показан подрулевой переключатель 1, который по схеме на рис. 1 работает в автомобилях VAZ 2101, 2102, 21011, 21013 и на ZAZ 968М. Дело в том, что головные фары этих автомобилей были оснащены обычными лампами. А установка сюда более мощных галогенных без необходимых доработок цепи приводила к перегрузке переключателя, нагреву контактов, их обгоранию. И дело кончалось отказом. На более поздних моделях VAZ 2104, 2105, 2106, 2107 этот переключатель уже включили по схеме 2. Кстати, доработка прежней «копейки» по схеме 2 при тех же лампах улучшает свет фар, в чем многие убеждались.

Выключатели 2 и 3 работают только по второй схеме. Один ведает светом габаритов и фар автомобилей VAZ 2113, 2114, 2115. Другой давно всем знаком — командует светом и указателями поворота или дворниками.

Чаще всего по первой схеме работает и выключатель 4 стеклоподъемников — ох и достается бедолаге! Некоторые не случайно возят с собой запасной. Казалось бы, что тут сложного: включим-ка по второй схеме! Но вообразите, что у вас не два стеклоподъемника, а все четыре, да вдобавок модуль закрывания окон… Непростая проводочка получится. Дешевле менять выключатели.

А вот включатель стоп-сигнала 5 («лягушка») — это особая песня. Всюду включен по схеме на рис. 1 — дешево, но… сердито ли? Известно множество случаев, когда даже при штатных лампах, не говоря уже о более мощных, контакты нагревались, пластмасса плавилась. Дополнительные «стопари» проблему только усугубляют: однажды к нам обратился владелец VAZ 2110, «уставший», как он сказал, «лягушку» менять. Мы переделали все по схеме 2 — проблемы не стало.

На фото 3 — салонные светильники, здесь же концевые выключатели света. Последние работают по простейшей схеме. Беда для всех одна — влага, грязь, коррозия. Опыт показал, что очистка помогает ненадолго. Недорогие концевики есть смысл вовремя заменять.

На фото 4 — примеры особых, электронных переключателей. Эти коммутируют цепи не механическим путем — нет ни кулачков, ни контактов. Датчик положения коленчатого вала 1 размыкает магнитный поток и выдает на контроллер впрыскового двигателя электрический импульс. А вот коммутатор 2 бесконтактной системы зажигания — он включает и выключает в нужный момент катушку зажигания. Последняя на VAZ 2108 раз в десять мощней, чем на «классике», — коммутировать обычными контактами удается недолго.

Электронный регулятор напряжения 3 избавил от проблем с окислением контактов, докучавших всем нам капризами на прежних электромеханических регуляторах напряжения.

Закончим напоминанием о том, что и эти, передовые конструкции рассчитаны на определенные токи, напряжения, мощности, превышать которые не следует, в противном случае «мастера» ждет конфуз!

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии