По следу "льва"

ПО СЛЕДУ «ЛЬВА»

]

ТЕХПОМОЩЬ

Диагностика

ДВИГАТЕЛИ «ПЕЖО»

ПО СЛЕДУ «ЛЬВА»

ГЕННАДИЙ ЕМЕЛЬКИН

Некоторые неисправности современного автомобиля можно устранить, имея в распоряжении самые распространенные и не очень дорогие приборы. Воспользуемся и мы такими, чтобы проверить двухлитровый двигатель XU10JP4, с которым " Peugeot 406" пробежал уже 120 тыс. км (показанное применимо и для других моторов). Владелец сетует на неровный холостой ход, затрудненный пуск, подергивания при разгоне.

Начинаем с самого простого и обычно необходимого — замены свечей. Хотя срок их службы до 20 тыс. км, плохой бензин часто выводит их из строя раньше. Снимаем катушку зажигания (фото 1). Высоковольтных проводов здесь нет: катушка через наконечники подключается к свечам. Вывертываем их ключом-головкой «на 16» с резиновой вставкой, иначе из глубокого колодца не достать. Потрудились не зря: свечи изношены, со следами пробоя. Поставили новые — лучше. Однако дефекты полностью не исчезли.

У катушки зажигания тестером измеряем сопротивление вторичной обмотки между первым и четвертым, вторым и третьим выводами: должно быть от 10 до 20 кОм. Получили 16 кОм — порядок. Значит, причина в другом.

Поскольку двигатель неустойчиво работает на холостых, проверим регулятор холостого хода (фото 2). Отсоединив его разъем, отворачиваем ключом TORX 20 два винта и вынимаем из дроссельного патрубка. Шток регулятора должен легко перемещаться из одного крайнего положения в другое. У нас этому мешают смолистые отложения. Мы их удалим жидкостью для мойки карбюратора, бензин здесь бессилен. Очищая, повернем регулятор штоком вниз, чтобы моющая жидкость не попала в червячный механизм. Если смоет смазку, регулятору жить недолго.

Ставим регулятор на место. Здесь — одна тонкость. Перед пуском двигателя шток регулятора по команде блока управления занимает определенное положение — мы же нарушили его. Чтобы вернуть шток в исходное положение, снимем клемму с аккумулятора на пару минут, затем поставим на место. Включим зажигание на 10 секунд — и выключим, не пуская двигатель. Без этих операций высокие обороты холостого хода вернутся к норме только после нескольких пусков двигателя.

Если и после чистки регулятор заедает, остается заменить его новым. Вообще же срок службы хорошего регулятора — не менее 80–100 тыс. км. Наш — в порядке.

Проверить фазы газораспределения? Если мощность мотора явно не «провалена», а машина не была в сомнительном сервисе, вряд ли стоит этим заниматься. И мы не будем, тем более, что операция трудоемкая. (Нужно снять защитный кожух, а этому препятствует опора двигателя, которую тоже придется отвернуть. Но без нее двигатель опускается — его фиксируют растяжкой.)

Информацию о температуре воздуха и охлаждающей жидкости блок управления получает от датчиков. Если их сигналы искажены, двигатель работает в неоптимальном режиме. Датчик температуры воздуха расположен в корпусе дроссельной заслонки (фото 3), а охлаждающей жидкости — в подводящем патрубке (фото 4). Проверяем их мультиметром перед пуском двигателя и сравниваем с температурой воздуха (табл. 1, 2).

Если при сбросе газа обороты холостого хода выше нормы, следует проверить и трос газа: не заедает ли в оболочке. Наш — в порядке.

Переходим к датчику положения дроссельной заслонки (фото 3). В сущности, это потенциометр, сопротивление которого изменяется при повороте заслонки. На один вывод подается напряжение 5 В, второй соединен с «массой», третий с блоком управления. Закрытому положению заслонки соответствует напряжение 0,4 В между контактами 1 и 3. Отсоединяем разъем, находим номера контактов, со стороны проводов вставляем булавки, чтобы обойти изоляцию. Ставим разъем на место и, включив зажигание, контролируем напряжение. С поворотом заслонки оно должно возрасти до 4,5 В. Так и есть!

Следующий проверяемый — датчик кислорода, по сигналам которого блок управления изменяет продолжительность открытия форсунок так, чтобы топливо сгорало как можно полнее. Показания исправного датчика постоянно колеблются в пределах от 0,1 до 0,9 В. Мы их проверим мультиметром с функцией фиксации минимального и максимального значений. Подключив его к контактам 3 и 4 разъема датчика и дав двигателю поработать несколько минут, проверяем показания. Если результаты сомнительные, лучше обратиться к специалистам, у которых есть диагностическое оборудование. Но наш датчик «жив»! 

Массу воздуха, поступающего в цилиндры, блок управления определяет по сигналам датчика абсолютного давления (фото 5). Если сигнал неверный, время открытого состояния форсунок не соответствует подаче воздуха — и двигатель работает плохо. Добраться до этого датчика нелегко — расположен под впускным коллектором. Подключаем к контактам 1 и 2 разъема щупы мультиметра — так же как это делали с датчиком положения дроссельной заслонки, пускаем двигатель, плавно увеличиваем его обороты. Напряжение должно меняться от 0,4 до 4,5 В. У нас норма.

Очередь за топливной системой. Сначала осматриваем все разъемы и соединения: нет ли подтекания бензина. Особое внимание небольшому резиновому шлангу между подводящей линией и топливной рампой (фото 6). Когда резина стареет, из-под хомутов может подтекать бензин. Кстати, эти хомуты — одноразовые, так что меняем шланг вместе с ними.

Проверим электробензонасос — давление и производительность. Расстыковываем топливную линию (фото 7). Белый штуцер — подающая магистраль, зеленый — слив в бак. К белому штуцеру в разрыв подающей линии подсоединяем манометр, а слив помещаем в мерную емкость. В монтажном блоке вынимаем предохранитель № 25 на 10 А. Питаем насос от аккумулятора и засекаем время. Расход топлива должен быть 0,34–0,6 л за 15 секунд, а давление 3±0,2 бар. Эту операцию нужно повторить не менее трех раз, так как слабый насос часто работает нестабильно. Так и есть — давление при второй попытке не добралось до нормы. Возможно, виноват засорившийся топливный фильтр или приемная сетка бензонасоса. Меняем фильтр (он крепится снизу к днищу кузова, рядом с бензобаком) и снова проверяем давление. Если осталось на прежнем уровне, вынимаем насос и промываем сетку. Для этого необязательно снимать — нужно лишь высверлить заклепки, на которых держится лючок (фото 8). Оказалось, сетка забита грязью — вот и причина капризов мотора.

Заметим, если давление выше нормы, виновник — регулятор давления. Он неразборный, придется менять.

Если насос не работает, хотя провода и предохранитель в порядке, нажмем на красную кнопку в моторном отсеке (фото 9). Это аварийный выключатель насоса, в случае аварии снижающий вероятность возникновения пожара. На наших дорогах он иногда может срабатывать при случайном сильном толчке автомобиля. Некоторые владельцы «Пежо» попадались на эту удочку: двигатель не заводится, вызываем эвакуатор! Прибывший механик дело знает: сразу открывает капот, нажимает на волшебную кнопку — ремонт окончен, деньги в кассу!

1. Катушка зажигания.

2. Регулятор холостого хода.

3. Датчик температуры воздуха (1); датчик положения дроссельной заслонки (2); регулятор холостого хода (3).

4. Датчик температуры охлаждающей жидкости системы впрыска (1); термодатчик кондиционера (2); датчик температуры охлаждающей жидкости для индикатора на панели приборов (3).

5. Датчик абсолютного давления на впуске.

6. Коварный участок топливной магистрали.

7. Так выглядят слив в бак (1) и подающая магистраль (2).

8. Лючок бензобака.

9. Волшебная кнопка включения бензонасоса.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии